Caja de cambios 5 velocidades

obolongo

Acelerando
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Hola amigos.
Me había presentado el noviembre pasado pero vuelvo a hacerlo por este subforo.
Hace un par de meses por una tontería me vi obligado a hacer la caja de cambios de mi R100R (95k km). Pensaba ir contando el proceso con fotos pero como hasta ahora todo iba bien y no he encontrado el momento no lo he hecho. Pero ahora tengo un problema y me gustaría pediros vuestra opinión.
Al lío: caja de cambios fuera, tapa abierta, ejes fueras, mecanismo del selector fuera, rodamientos fuera, compra de recambios (rodamientos, retenes, juntas, muelle del selector, etc.), rodamientos nuevos instalados, mecanismo del selector montado y funcionando divinamente. Vuelvo a montar los ejes y el selector. Todo perfecto: todo encaja en su sitio y está exactamente igual que en las mil fotos que he ido haciendo. Pero hay algo que me mosquea: cuando voy engranando las velocidades, en algún punto se me atasca. Unas veces en 4ª-5ª, otras de p.m a 1ª o a 2ª. Si toco los piñones, los hago girar y levanto alguno, todo vuelve a encajar y cambia: clac-clac-clac para arriba y clac-clac-clac para abajo hasta que vuelve a atascarse y tengo que meter otra vez los dedos. En definitiva, creo al 99% que todo está bien montado y los atascos se deben a que no tiene la tapa puesta o a la falta de giro de los ejes o de aceite. Digo yo que si algo estuviera mal montado, no cambiaría bien nunca. Además, el selector fuera cambia perfecto y no hay margen para montarlo mal (tornillos de sujeción, bien, tornillo de la leva de cambio, entra fácil, sensor pm funcionando correctamente) y, en consecuencia, las horquillas tampoco se pueden montar mal (no encajarían en las ranuras del selector o en los surcos de los piñones)
El siguiente paso antes de cerrar es medir el juego axial pero antes de cerrar necesito eliminar ese 1% de dudas.
En fin me gustaría que alguien que haya hecho lo mismo me dé su opinión....y si me dice: !No te preocupes, eso es normal¡ me quitaríais un peso.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Saludos.
 
Intento subir alguna foto. A ver si veis algo...
 

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Una pregunta, lo mas complicado de arreglar la caja de cambios que es ajustar la holgura axial?
 
Gracias Victor. Es tranquilizador lo que comentas. Girando el conjunto la cosa mejora pero al final tengo que meter los dedos para levantar o subir algun piñon. Empiezo a pensar que es una paranoia derivada de mi inseguridad.
Si vas a abrir tu caja, tengo unas cuantas web de referencia sobre el tema, aparte de las de este foro...
 
Hola Cataixo.
Esta caja de cambios es como un reloj a lo bestia. Mezcla de exactitud y fuerza bruta (lo he leido en algün sitio). Aunque todavía no lo he hecho, medir el juego axial es fácil. El problema es la exactitud. Hablamos de buscar 0,05 mm. Para eso se necesita, además de un plato o placa para fijar los ejes y tomar medidas, un micrómetro de profundidad o calibre bueno con pié. Yo no tengo ninguna de esas dos cosas y no son baratas. Espero poder sustituirlas por paciencia e ingenio. Ya veremos.
Para la parte bestia, se necesitan útiles para aflorar la tuerca del broche del cardan y otra para extraerlo. Yo me las tuve que fabricar. Para sacar los rodamientos los llevé a un tornero.
Según mi experiencia hasta ahora, se puede hacer pero no puedo decir que sea fácil. Hay muchos detalles que tener en cuenta. Lo bueno es que en la red está todo y con paciencia se va haciendo.
Saludos.
 
Muchas gracias, espero no tener que tocarla en mucho tiempo jejeje
 
Como ya te ha comentado Victor, ahi faltan cosas, la mitad de los apoyos de ejes y ejes de horquillas y como también te comenta el movimiento.Comentas que los rodamientos te los sacó un tornero, pero ¿quien los ha montado? porque asi por fotos parece como si el rodamiento del eje primario estuviese sin meter del todo, ojo con eso. Y engrasa todo que se vé muy seca.:rolleyes2::rolleyes2:
 
pienso como ellos, que es cuestión de que la cierres (y engrases, por favor!) y la pruebes. Aunque sea sin montar el resto de la transmisión si quieres. Toda caja de cambios conocida en parado no funciona prácticamente. Necesitas movimiento, y también la alineación exacta que te proporcionaría tener la tapa posterior puesta.
Por otro lado acuérdate de lo que ya te han dicho, de lo ruidosas y brutas que son una vez que funcionan finas y a las mil maravillas.... como para esperar que funcione bien así desarmada y dándole con el dedo jaja. otra cosa que puedes tratar de observar más en profundidad es ver los movimientos que se suceden ahí dentro al ir cambiando de marchas y luego sin mover nada tratar de determinar si en las trayectorias naturales que ya conoces hay algo que pueda estar interponiéndose... aunque insisto, ponla en la moto y arranca.

Suerte !
 
Hola Robemumoto.
Los rodamientos los he montado yo. Horno a unos 90º y entraron fácil. A alguno le tube que dar algunos golpes pero todo bastante bien. El rodamiento del primario está a ras con en el eje. Con el disco que lleva debajo deja un hueco de menos de medio mm. Por cierto, ese extremo del primario lleva un retén pequeñito en el que no había reparado. He metido la barilla del embrague y parece que cierra bien. No sé si hay que cambiarlo si está bién.
Efectivamente ahora está seca como la rabia. Le tengo que poner algo de aceite.
Gracias.
 
Gracias Massermit. Parece que coincidís en el diagnóstico. Seguiré adelante. Ajuste del juego axial, cierro y pruebo. Pero si arranco y no entran las marchas veréis a un tio hecho y derecho llorar.
Ah, y prometo engrasarla.
 
.
Tampoco es para llorar, auque ahora se nos permite a los tíos.

Yo, que soy un torpe, desarmé la mía y cuando la monté, rodando ya, me pareció que no iba bien; abrí de nuevo y comprobé que estaba mal galgada: repasando las notas vi que me había equivocado en una resta.

Eso endemonia.

Vssss
 
No se si tienes los 15 puntos pero......... Permitemé que insista.:rolleyes2::rolleyes2:.los rodamientos los tienen que montar a tope,,,,no es que tengas que doblar los ejes,,pero es que luego estamos buscando décimas, no sé si me explico
 
Efectivamente endeminia. Todavía recuerdo como después de ajustarle el avance a una vespa, fui al pueblo a probarla. Paro a saludar a unos amigos y cuando vuelvo a arrancar la moto sale andando....hacia atrás. Aquello no fue grave y en 20 min se arregló pero algunos todavía no han parado de reirse.
Por cierto, Rana verde, tu probaste el cambio con la tapa abierta?
 
Gracias por insistir robemumoto. Esta tarde lo miro y repaso las fotos de como estaba de fábrica....
Ahora toca maldición bíblica.
 
.
No, las marchas entraban de aquella manera. Sin embargo, una vez cerrada entraban perfectamente. Pero yo notaba que iba como agarrotada, y efectivamente llevaba una arandela de más en un eje.

Yo le haría caso a robemumoto.

Vssss
 
Buenas... Sin la placa de BMW, y un micrómetro de profundidad, es complicado que puedas acertar con las arandelas galgadas... Aún con esas herramientas, no siempre quedan bien a la primera... Suerte y ya nos vas contando tus avances...
 
Buen trabajo, ¿puedes pasarme esos enlaces? Algún día tedré que pelearme con la mía. Aunque, reconozco que me ha pasado por la cabeza tirrar de Visa y comprar una de esas que venden Remanufacturadas.

Por cierto creéis que sería posible instalar una caja de cambios de una R65 del 83 a un R 60/6 ? y ya que estamos con su embrague moderno? Tengo una donande a la vista.

¿Tiene alguna ventaja el embraague moderno, con respecto al antiguo?
 
Creo que el rodamiento de atrás del primario está en su sitio. Pongo una foto de como estaba montado de fábrica y como está ahora. si me apuras diría que antes dejaba más espacio con el disquito de debajo.
 

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Algunas páginas de referencia sobre estas cajas. Están en inglés. En español se encuentra fácil lo que hay. En este foro sin ir más lejos.

Primero de una serie de 6 videos muy buenos:
https://m.youtube.com/watch?v=qqaXNmJ3Igg

Esta es de uno de los gurús americanos. Super rigurosa pero difícil de digerir:
BMW Airhead motorcycle 4 and 5 speed transmissions, 5 speed Circlip, repairs, service, problems, analysis

Otras referencias:
http://www.allanjbester.co.za/personal/motorcycles/doc/ALLAN's BMW GEARBOX OVERHAUL PROCEDURE.pdf
Joergs Motorcycle Pages: BMW R-series gearbox overhaul
Bertha's Box - What Can Go Wrong in an Airhead Gearbox

Si buscas hay mas pero con esto hay más que suficiente para tirarse a la piscina.
Saludos
 
Sin la placa yo me inclinaria por el sistema que utilicé en mis principios en esos lios de arreglar cambios (verás como salta Victor :rolleyes2:) se trata de usar hilo de estaño de el de soldar, no el gordo de fontaneria, y que a mi me ha dado buen resultado y que te ahorra el monton de números de la placa:D, lo peor es cuando te equivocas en las mediciones previas y te sale algun hilo tal como le pusiste,,,angeloso (18).jpg
 
Robemumoto, eso como és? ¿Se supone que se aplasta el hilo y sacas la medida de ese hilo?
 
El espesor del hilo te marca el hueco que ha quedado entre la tapa del carter y el rodamiento correspondiente, a partir de ahí ya sabes si está en medidas o nó
 
Esto de las cajas de cambio es un mundo... Las he visto cerradas con silicona de juntas, en lugar de su junta original. Algo que me deja alucinado :shocked:... Cómo sabes qué grosor de silicona echar??, y cómo sabes si queda igual de grosor por toda la superficie??.... El método de Robemumoto, me parece muy imaginativo, :) no lo conocía...
 
Disculpad mi ignorancia. ¿Se trata de conseguir una olgura de 0.1 mm entre los rodamientos y la tapa? Y existen espaciadores,o calzos, para una vez medido ajustarlo.
 
Está claro que lo óptimo es tomar medidas con plato y micrómetro (y sabiendo usarlo) pero probablemente el hilo de estaño es más exacto que una mala medida.
¿Conoceis el Plastigauge? Es la misma filosofía pero con una pasta de deformación calibrada. Cuando se aplasta se mide el ancho y eso te da el espesor.
Genuine Plastigauge - How It Works
http://plastigauge.co.uk/images/spanish.pdf
Se usa mucho para montar cigüeñales, incluso en competición porque es muy exacto y rápido. Y también es fácil de encontrar bastante barato. Pero la verdad es que nunca he visto que lo hayan usado para juegos axiales.
 
Se trata de conseguir un juego entre rodamientos y sus alojamientos de 0,05 mm. Se mide y se le ponen las arandelas calibradas que acerquen el juego lo más posible a esa cifra.
 
Se podrían ahorrar "cierres de tapa" usando dos o tres galgas plasticas que cubran un rango previsible. Pero efectivamente parece un poco lio. Mi plan A es que me dejen un calibre de profundidad bueno y buscarme un sustituto de plato. Ya veremos...
 
Parece que no se puede usar plastigauge porque para cerrar la tapa hay que calentar y se funde la pasta. Así que se acabó la duda.
 
.
No necesitas la placa bmw; yo lo hice con una barra calibrada, como apuntaba víctor, y funcionaba. El calibre sí lo creo necesario, pero tampoco es muy caro y lo mismo consigues que te presten uno.
 
Yo no sé de donde sale lo de cambiar los tornillos de la tapa cada vez que se desmonta, si van a 7-9 Nm. creo que se pueden reutilizar, pero quien sabe igual estoy cometiendo un sacrilegio mecánico, En el Churchill del que tanto hablamos y recomendamos y que está considerado la Biblia del mantenimiento o reparación de nuestras abuelas, recomiendan poner Loctite 573 o equivalente en lugar de la junta y por ultimo yo (que no he descubierto nada, solo copié de una página que no recuerdo, y puse en practica por carecer de la placa ) solo he apuntado un método que, careciendo de la placa, puede resolver el problema que tiene el compañero. Pero si por todo esto me llaman caribeño,,,,,,pues vale................ mi amol:D:D
 
una pregunta tonta y a ciegas por no haber visto una cacharra de estas por dentro en la vida...

qué es lo que origina que haya que andar midiendo estas historias de las holguras?

en otras palabras.. si la caja mide X, los ejes X, los rodamientos son modelo tal de X dimensiones etc, qué es lo que imposibilita fabricar una caja que al cerrarla haga quedar todo en su interior con los espacios y holgura que se necesita?
 
Efectivamente. Un mecánico me preguntó que porqúe teniá que medir y no supe que responder. Solo que los libros y los foros así lo dicen. El me dijo: Si la caja es la misma, los ejes los mismos, los rodamientos son de buena marca y están montados en su sitio, ponle las arandelas que llevaba y a rodar. Tiene toda la lógica pero ¿quien se atreve a dudar de churchill, haynes, snowbum, etc. etc.? Desde luego el territorio de las centésimas de milímetro y los piñones helicoidales atacados es algo inexplorado para mi, con lo que hago lo que dice el main stream...
Por cierto, donde puedo conseguir una de esas barras calibradas?
 
Victor no me enfado, estoy gordo de no discutir:D,,pero cabezón (además del tamaño, lo soy) y te aseguro que el sistema funciona bastante bien,Ah y lo del estaño fino duro será en el Norte:rolleyes2:,,porque aqui abajo, con la uña, lo marcas bastante.
 
Creo que empiezo a entender:
1- El juego axial debe ser el mínimo posible pero permitiendo dilataciones del eje y piñones.
2- Las medidad de los rodamientos no son tan perfectas como yo suponía. En otras palabras la suma de los márgenes de error de los dos rodamientos de un eje puede ser comparable con el mínimo juego axial necesario. Eso unido a posibles imprecisiones de montaje...Tiene sentido
En cualquier caso, lo tengo claro: tengo que medirlo lo más exactamente posible.
 
Los rodamientos son "iguales" cuando lleven unos cientos de horas trabajando sin problemas en el mismo sitio que los sustituidos. Un mecánico que pregunta por qué hay que medir, ajustar o asegurarse de que un rodamiento trabaja con la precarga que necesita, no es un mecánico, es un cambiapiezas.

Los ejes del cambio están sujetos a cambios de temperatura y por tanto a dilataciones. Debe existir un espacio suficiente para recibir esa dilatación y no aumentar la presión en los rodamientos.
Con los rodamientos de las ruedas también ocurre que se sustituyen sin poner cuidado en detalles como el que hablamos. Se confía uno en que los rodamientos nuevos son exactamente iguales a los viejos y gastados y el tiempo dirá.


Dos preguntas.

1ª. Tengo entendido que la precarga sólo se puede hacer y considera en un cojinete de tipo cónico, caso de nuestras abuelas el basculante, dirección y ruedas que ahora recuerde... si por las fotos que he visto de cajas abiertas no hay cojinetes de ese tipo sino de tipo radial con hilera de bolas entiendo que no hay ninguna fuerza lateral que aplicar/medir/considerar. Es esto anterior correcto? de serlo, por qué mencionas arriba esa precarga?

2ª. Si cuando fabricas una caja, caso de nuestras abuelas de nuevo, dejas un espacio de por ejemplo, inventando números, 0.50mm para rellenar con juntas de 0.05 con la idea de dejar libre 0.05 de juego axial, qué cosas son las que influyen para plantearlo así? Si necesitas 0.05mm para compensar dilataciones o lo que sea, por qué no puedes dimensionar todo de manera que tengas ese juego mediante una diferencia de longitudes entre dos piezas ya de fábrica y punto? Ese juego (y necesidades de holgura) son variables de una moto a otra unidad igual? Qué influye en ello, qué cambia con el uso, qué cambia en el acto de abrir y cerrarla o de cambiar un cojinete por otro?

Zenks
 
Buena explicación!
Me he molestado en buscar los datos tecnicos de los 6304 c3 que he montado (Timken) y creo haber entendido que tienen una tolerancia para el espesor del rodamiento de +0,000 a -0,130, lo que es mucho más de lo que podía pensar.
 
Una duda un poco chorra:
El primario lleva en su extremo trasero un retén pequeñito (se ve en las fotos). Tengo el retén nuevo pero no sé si dejar el viejo, que lo veo bien, porque me da miedo fastidiarlo al ponerlo. Es lo mas delicado que he visto en retenes y no sé si es difícil o tiene truco.
 
Ese retén es para evitar que pase aceite por el conducto de la varilla, cambialá porque te estarás comiendo el coco si no lo haces
 
En uno de los links que ha puesto obolongo he encontrado los planos para hacer la placa de medición
Adist-plate.jpg
 
El problema de la placa es que un torneroprobablemente te cobre por hacerla más que si la compras en la red (+\- 60 eu). Personalmente voy a pensaren un apaño tipo barracalibrada. He pensado en un cristal que se me ocurre que es bastante uniforme y rígido. Aunque mezclar mecánica y cristal es un poco aberrante...
 
Robemumoto, como me temía la he cagado con el retencito de los c******. el viejo me ha costado más de media hora quitarlo y cuando he ido a poner el nuevo, con una maza de nilon y mucho cuidado lo he fastidiado. No pasa nada, que todos los problemas sean esos. Compraré un par de ellos y lo vuelvo a intentar. Así aprovecho y le vuelvo a poner el rodamiento del que no estoy seguro al 100%. primero calentaré bien el eje para montar el retén y después pongo el rodamiento.
Por otro lado, el retén gordo del cigüeñal que es muy problemático lo he puesto sin problemas. He calentado el bloque un buen rato con pistola de calor, he metido en aceite el retén más de una hora para ablandar la goma, lo he secado y con un taco de madera y paciencia ha entrado bastante bien. (leido en Flywheel removal warning, main seal, oil pump cover, oil pump, grabby clutch, crankshaft, BMW Airhead Motorcycles)
Una de cal y otra de arena, como la vida misma.
Después pondré fotos.
Saludos.
 
El puñetero retén tiene su mijita de guasa, además yo encuentro en el mercado industrial uno que es algo mas alto,,pero aplica aquello de paciencia y saliva:D
 
Retén pequeño, retén grande. Una de cal y otra de arena.
 

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El problema de la placa es que un torneroprobablemente te cobre por hacerla más que si la compras en la red (+\- 60 eu). Personalmente voy a pensaren un apaño tipo barracalibrada. He pensado en un cristal que se me ocurre que es bastante uniforme y rígido. Aunque mezclar mecánica y cristal es un poco aberrante...

Yo había pensado en pedir precio en una empresa de corte con laser, a lo mejor si hay unos cuantos interesados saldría bien de precio
 
A mi me puede interesar. Lo que no sé es si me van a cuadrar los tiempos. Pero por preguntar...
 
Obolongo muchas gracias por compartir ti trabajo con nosotros, es muy ilustrativo.

Cataixo yo también estaría interesado. Llevo tres meses meditando para reunir la inconsciencia suficiente para meterme con mi caja.
 
He mandado un correo a la unica empresa que conozco por Mallorca , a ver que dicen
 
Yo también me apunto, espero que para que esté colgada junto a las mirlokeys mucho tiempo.

Si no es desorbitato, claro.
 
Yo había pensado en pedir precio en una empresa de corte con laser, a lo mejor si hay unos cuantos interesados saldría bien de precio

El problema es que ademas del corte por laser, la placa tiene que ser perfectamente plana y medir exactamente lo mismo en una esquina que la otra,no sé si me explico, a mi me regalaron mis amigos de Talleres Salivillas una placa perfecta pero la tuve que llevar a planificar con fresadora para corregir irregularidades que tenia, con el problema añadido de que al tener que planificar toda la superficie y ser de acero inoxidable,hubo que sujetarla a la máquina por un sistema muy original,,es que tengo unos amigos que son unos artistas, en este caso el amigo Alberto de JUROCA, que me entrometió mi faena porculaera entre sus trabajos especiales a pilotos de todas las categorias,un dia le ví construir unas tijas especiales de avance graduable para Fonsi Nieto en su etapa de superbikes
 
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