el post de la gs ADV aire & aceite-2006 -2013

[Z-1000]

Refloto el tema de los tensores de la cadena de distribución.

Aquí os dejo las referencias para el modelo DOHC
Izquierdo 11317707798
Derecho 11317707797

Para cambiar el derecho no hay más que aflojar el existente y volver a meter el nuevo en su posición. El único dato que hay que aportar que mejor que esté apoyada en la pata lateral para evitar que caiga aceite.

Cambiar el izquierdo es toda una odisea, no es difícil pero hay que tener paciencia.
Primero desconectamos todos los conectores que hay en la tobera de admisión izquierda.
Desconectamos el inyector y soltamos las abrazaderas de la admisión izquierda.
Una vez todo suelto y desconectado extraemos la mariposa de la admision izquierda.
A partir de ahora ya tenemos acceso al tensor izquierdo, que está embutido en el bloque motor detrás de todo lo que hemos soltado.
Para aflojar es necesario una llave fija del 15 pero no entra cualquier llave. Yo le he realizado un par de cortes con la radial.
Ahora con mucha paciencia hay que ir aflojando hasta que el muelle hace saltar la parte superior.
Yo no podía extraer la parte superior, hasta que leí por casualidad en el manual Haynes, que debía estar en posion TPS, aunque no se si es cierto, el caso que engrané 6 moví la rueda y después de sudar mis 10 minutos logré sacarlo .
Luego se extrae el muelle y la parte inferior, a falta de un imán, la extraje con un cable, creo que con algo de suerte .
Luego comparo el nuevo con el usado y veo que el muelle a perdido consistencia y hay bastante diferencia. Es decir que la presión será mucho más efectiva ahora.
Ahora hay que apretar hacia abajo, para evitar la fuerza del muelle, con un destornillador y con la mano roscar un poco hasta que coja los primeros hilos. Después paciencia y roscar y roscar. Debe ir a 30Nm pero es casi imposible meter una dinamométrica. Así que a ojo .

Después de cerrar todo la puse en marcha y me ha sorprendido el sonido . Ahora va mucho más fina, aunque aún no he podido salir con ella, por trabajo y lluvia.
Cuando salga ya os contaré de momento encantado con el trabajito.

Espero que os sirva y sobre todo para las que tienen muchos km, creo que es necesaria esta actualización, un saludo a todos.

P. D.: El video con el sonido, lo subo luego que no logro reducir el tamaño con el móvil por más que recorte y baje resolución .

Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk

Un par de preguntas:
¿notaste algo, o cambiaste por mantenimiento/precaucióN.
¿Kilometros?

 

[txema.prieto.3]

Un par de preguntas:
¿notaste algo, o cambiaste por mantenimiento/precaucióN.
¿Kilometros?

Buenas Z-1000, los he cambiado por que notaba el típico clic clic, en principio del primario, y que desaparecía al embragar. Ahora ha dejado de hacerlo.
Y también por precaución/prevención /mantenimiento...
Ahora tiene casi 108 mil km.

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[comando GS]

Refloto el tema de los tensores de la cadena de distribución.

Aquí os dejo las referencias para el modelo DOHC
Izquierdo 11317707798
Derecho 11317707797

Para cambiar el derecho no hay más que aflojar el existente y volver a meter el nuevo en su posición. El único dato que hay que aportar que mejor que esté apoyada en la pata lateral para evitar que caiga aceite.

Cambiar el izquierdo es toda una odisea, no es difícil pero hay que tener paciencia.
Primero desconectamos todos los conectores que hay en la tobera de admisión izquierda.
Desconectamos el inyector y soltamos las abrazaderas de la admisión izquierda.
Una vez todo suelto y desconectado extraemos la mariposa de la admision izquierda.
A partir de ahora ya tenemos acceso al tensor izquierdo, que está embutido en el bloque motor detrás de todo lo que hemos soltado.
Para aflojar es necesario una llave fija del 15 pero no entra cualquier llave. Yo le he realizado un par de cortes con la radial.
Ahora con mucha paciencia hay que ir aflojando hasta que el muelle hace saltar la parte superior.
Yo no podía extraer la parte superior, hasta que leí por casualidad en el manual Haynes, que debía estar en posion TPS, aunque no se si es cierto, el caso que engrané 6 moví la rueda y después de sudar mis 10 minutos logré sacarlo .
Luego se extrae el muelle y la parte inferior, a falta de un imán, la extraje con un cable, creo que con algo de suerte .
Luego comparo el nuevo con el usado y veo que el muelle a perdido consistencia y hay bastante diferencia. Es decir que la presión será mucho más efectiva ahora.
Ahora hay que apretar hacia abajo, para evitar la fuerza del muelle, con un destornillador y con la mano roscar un poco hasta que coja los primeros hilos. Después paciencia y roscar y roscar. Debe ir a 30Nm pero es casi imposible meter una dinamométrica. Así que a ojo .

Después de cerrar todo la puse en marcha y me ha sorprendido el sonido . Ahora va mucho más fina, aunque aún no he podido salir con ella, por trabajo y lluvia.
Cuando salga ya os contaré de momento encantado con el trabajito.

Espero que os sirva y sobre todo para las que tienen muchos km, creo que es necesaria esta actualización, un saludo a todos.

P. D.: El video con el sonido, lo subo luego que no logro reducir el tamaño con el móvil por más que recorte y baje resolución .

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Buenas noches, se reafirma lo que yo había dicho. Que el muelle del tensor izquierdo (el derecho no lleva), se fatiga con el paso de los km, y aunque no suene nada, creo que es conveniente cambiarlo, porque con menos tensión, puede provocar una avería mucho mayor si se parte el riel. Normalmente, solo se suele cambiar el izquierdo, pero yo a la mia le he cambiado los dos, porque después de 110.000km, el gasto es irrisorio si lo compáramos con lo que duran.
Un saludo.

 

[txema.prieto.3]

Buenas noches, se reafirma lo que yo había dicho. Que el muelle del tensor izquierdo (el derecho no lleva), se fatiga con el paso de los km, y aunque no suene nada, creo que es conveniente cambiarlo, porque con menos tensión, puede provocar una avería mucho mayor si se parte el riel. Normalmente, solo se suele cambiar el izquierdo, pero yo a la mia le he cambiado los dos, porque después de 110.000km, el gasto es irrisorio si lo compáramos con lo que duran.
Un saludo.

Buenas Comando, cierto es que el derecho no tiene ningún muelle, por lo menos a la vista o que actúe por presión y es posible que no tenga desgaste, pero como bien dices por prevención he querido cambiarlo también.
Es muy probable que no haga falta, y te ahorres unos 75 euros, pero preferí cambiarlo a pesar de todo. Desde luego que el izquierdo, con 100 mil km, se lo cambiaría sin dudar una y mil veces...

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[Kamal]

Yo los cambiaré en la revisión de los 110.000km. Para apretar eso, tiene que ser una dinamométrica de vaso abierto.

 

[txema.prieto.3]

Yo los cambiaré en la revisión de los 110.000km. Para apretar eso, tiene que ser una dinamométrica de vaso abierto.

Eso o desmontar media moto para acceder con un vaso de carraca convencional...

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[Kamal]

Eso o desmontar media moto para acceder con un vaso de carraca convencional...

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No tiene sentido desmontar la moto. Si existen los acoples de dinamometrica abiertos es para eso, accesos dificiles

 

[GSTouring]

Muchas gracias por la info, habrá que tenerlo en cuenta con mi DOHC de aire.

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[txema.prieto.3]

No tiene sentido desmontar la moto. Si existen los acoples de dinamometrica abiertos es para eso, accesos dificiles

Claro claro, lo decía en tono irónico jeje

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[VL800]

Hola voy a colgar unas fotos a ver si lo habéis visto alguna vez y sabéis a qué se debe.

El caso que de un tiempo vengo observando que el manguito derecho del radiador en su unión con el radiador está mojado de aceite y como se ve un poco de aceite en la brida metálica, no hay restos de aceite en la horquilla, osea que no cae hacia el suelo pero sí que vi por el interior de la pasta.

No es una cosa que me lleve de cabeza pero sí que quiero solucionar.

 

[guashh]

Buenas Z-1000, los he cambiado por que notaba el típico clic clic, en principio del primario, y que desaparecía al embragar. Ahora ha dejado de hacerlo.
Y también por precaución/prevención /mantenimiento...
Ahora tiene casi 108 mil km.

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buen brico txema, se lo voy a hacer a mi GS monoarbol de 2008 en la proxima revision (90mil km) en prinicipio solo voy a probar con el izquierdo a ver si se nota esa mejoría sobre todo en el tipico ruido del primario

 

[VL800]

No se si recordáis lo que os comenté en su día con el marcador, más concretamente que se había dejado de iluminar una parte de la pantalla

Pues ayer desarme el marcador y está fue mi sorpresa:


Total que para mí nivel de electricidad de principiante/amateur no me atrevo a toquetear lo y prefiero llevarlo a una tienda de electrónica.
Ya os contaré lo que vale la fiesta.
Un saludo a todos.

 

[VL800]

Pues sigo con mi tema.
Tras ver varios vídeos e comprobado que los led funcionaban(se pueden comprobar con el voltímetro en modo continuidad) me e puesto a rascarle por detrás y creo que el gallo está aquí:

Al entrar agua se oxida y provoca el apagado de los led.

El resultado final:


Ahora toca montarlo todo y que funcione correctamente.

PD: gracias a @pericoadventure que me puso sobre la pista con el vídeo.

Se que el tutorial no es bueno pero para algo valdrá.

Un saludo y espero que a nadie se le rompa o que pueda servir para algo.

 

[Kamal]

La verdad que a veces me pregunto que coño nos vende esta gente... agua que entra en el cuadro, en fin.
Me alegro que lo puedas solucionar, mira si puedes detectar por donde entra agua y asi te queda para siempre

 

[VL800]

La verdad que a veces me pregunto que coño nos vende esta gente... agua que entra en el cuadro, en fin.
Me alegro que lo puedas solucionar, mira si puedes detectar por donde entra agua y asi te queda para siempre

Pues según el vídeo y por lo que e visto en la placa creo que es por detrás, en uno de los anclajes con el faro.
También es verdad que no es algo que le pase a todo el mundo, no es fácil encontrar un tutorial sobre esto específicamente, yo no encontré nada hasta que me lo envió Perico.

 

[VL800]

Voy con la 3° y última parte.

Así finalmente queda todo:



Todo comprobado y ok.
Cuando lo e conectado todo no me marcaba el combustible aunque yo sabía que le quedaba, e llenado en el surtidor y vuelta a la normalidad, me e asustado y todo.
También los marcadores de trip 1y2 se han reseteado a 0.
Esta semana iré viendo si alguna cosa más está cambiada y hay que meterle el motoscan.

 

[mahergon1]

Hola compañeros... mi GS1200 del 2005 ha empezado ayer a hacerme una cosa extraña...

Acelerando con energía sobre las 3500 rev/min empieza a pulsear, como si no le llegase gasolina... aflojas gas, y vuelve a ir bien... he hecho más pruebas y si aceleras suavemente, sube de vueltas y no da fallos, pero si le das fuerte (adelantar por ejemplo...) empieza a pulsear y se queda sin empuje, solo al soltar gas vuelve a ir normal.

Si mal no recuerdo (ni tampoco lo veo en el realoem) mi moto no lleva filtro de gasolina, por si acaso esta mañana he revisado sincronizado de cilindros y no estaba muy mal, algo desviado pero los he dejado perfectos y sigue fallando...

Bujías nuevas y ajuste de válvulas hace unos 10.000 km... no se muy bien por donde tirar... podría ser bomba de gasolina, regulador de presión... pero vamos con gas suave va como siempre...

Otro detalle importante, petardea una barbaridad, mucho más que antes, sueltas gas y no para...

¿Alguna idea?

Gracias

 

[VL800]

Hola compañeros... mi GS1200 del 2005 ha empezado ayer a hacerme una cosa extraña...

Acelerando con energía sobre las 3500 rev/min empieza a pulsear, como si no le llegase gasolina... aflojas gas, y vuelve a ir bien... he hecho más pruebas y si aceleras suavemente, sube de vueltas y no da fallos, pero si le das fuerte (adelantar por ejemplo...) empieza a pulsear y se queda sin empuje, solo al soltar gas vuelve a ir normal.

Si mal no recuerdo (ni tampoco lo veo en el realoem) mi moto no lleva filtro de gasolina, por si acaso esta mañana he revisado sincronizado de cilindros y no estaba muy mal, algo desviado pero los he dejado perfectos y sigue fallando...

Bujías nuevas y ajuste de válvulas hace unos 10.000 km... no se muy bien por donde tirar... podría ser bomba de gasolina, regulador de presión... pero vamos con gas suave va como siempre...

Otro detalle importante, petardea una barbaridad, mucho más que antes, sueltas gas y no para...

¿Alguna idea?

Gracias

Hola, las bujías están bien? Tal vez alguna este mail.

 

[mahergon1]

Hola, las bujías están bien? Tal vez alguna este mail.

La verdad no las he sacado pues tienen 10.000km pero es lo primero que tendría que haber hecho... me voy a la moto y las reviso...

Gracias.

 

[8jinete]

Revisa las bujias y las bobinas, es posible que alguna de las 4 te haga el tonto y falle.

 

[mahergon1]

Bujías perfectas... tienen 7000km y están como deben con esos km.

Me inclino a que alguna bobina esté fallando...


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[Z-1000]

buen brico txema, se lo voy a hacer a mi GS monoarbol de 2008 en la proxima revision (90mil km) en prinicipio solo voy a probar con el izquierdo a ver si se nota esa mejoría sobre todo en el tipico ruido del primario

Ma acabo de dar cuenta que no te dí ni un triste like por ti respuesta.
GRACIAS.
Ya los tengo, vere toda la info despacio y me pondré manos a la obra, veremos si no la lio...

 

[txema.prieto.3]

Ma acabo de dar cuenta que no te dí ni un triste like por ti respuesta.
GRACIAS.
Ya los tengo, vere toda la info despacio y me pondré manos a la obra, veremos si no la lio...

Si tienes cualquier duda, pásame tu móvil por privado y trato de resolve... O en público y participamos todos jejeje

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[Walder]

Buenas a todos .
Podríais poner por favor de nuevo (o pasarme por privado) el brico del tema de los intermitentes leds para nuestras motos , la mía en mi caso es del 2006, es que lo he buscado por el buscador y solo me sale el tema de las resistencias pero no el brico...(si me he equivocado de ubicación para poner esto,cambiarlo donde creáis oportuno que no se muy bien donde ponerlo..)
Gracias de antemano
Un saludo

 

[Saintville]

Buenos días.
Alguien sabe si los soportes del navegador de bmw son compatibles con nuestras 1200? En mi caso la adv de 2007. Tema de conexiones y también el agarre del mismo al salpicadero. Tengo idea de pillar uno para ponerle el adaptador y usar ahí el teléfono, aunque también estoy abierto a otros soportes del estilo. Ahora mismo tengo uno tipo RAM en X y va bien, pero es un poco coñazo tener que estar quitando y poniendo cada vez que te paras, que en un viaje suele ser algo habitual, no me fio que algún amigo de lo ajeno quiera hacerlo suyo

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[VL800]

Buenos días.
Alguien sabe si los soportes del navegador de bmw son compatibles con nuestras 1200? En mi caso la adv de 2007. Tema de conexiones y también el agarre del mismo al salpicadero. Tengo idea de pillar uno para ponerle el adaptador y usar ahí el teléfono, aunque también estoy abierto a otros soportes del estilo. Ahora mismo tengo uno tipo RAM en X y va bien, pero es un poco coñazo tener que estar quitando y poniendo cada vez que te paras, que en un viaje suele ser algo habitual, no me fio que algún amigo de lo ajeno quiera hacerlo suyo

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No te sabría contestar con certeza a lo del soporte del navegador, pero ya e visto varias veces un anclaje que parece práctico y seguro:

Quad Lock Europe® - Official Store

EVERY DAY. EVERY ADVENTURE.™ - Smartphone Mounting for An Active Lifestyle. Fast, Free Shipping. The very best in iPhone, Galaxy, Pixel and Huawei smartphone mounting for Bicycle, Motorcycle, Car and life in general.

www.quadlockcase.eu

La lastima que para mi móvil por ejemplo no vale.

 

[Saintville]

Ese tipo de soporte le tengo echado el ojo, parece estable y resistente, lo malo lo que dices, si no tienes un móvil para los que tengan las carcasas específicas tienes que andar pegando en la parte trasera la pletina que engancha con el resto, lo cual no me convence en absoluto, por eso no lo compré en su día y opte por el de tipo X, ahí da igual tamaño y modelo de móvil, pero tiene el inconveniente de lo fácil que es de robar.
Gracias igualmente compi

Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk

 

[Binomio_Karmesi]

Hola gente!

Quiero haceros una pregunta. Ahora mismo uso mac y no tengo forma de correr el DVD ReProm en este sistema operativo.

He estado buscando información sobre el cambio de bujías y los pares de apriete. Tengo una GS DOHC de 2011. He encontrado información sobre distintos pares de apriete:

23Nm y 12Nm

Me parece que los 23Nm son los apropiados para motos SOHC (hasta 2010) y los 12 para los motores de doble árbol de levas. Estoy en lo cierto? Alguien que pueda confirmarlo por favor?

Gracias!

Un saludo.

 

[Kamal]

Hola gente!

Quiero haceros una pregunta. Ahora mismo uso mac y no tengo forma de correr el DVD ReProm en este sistema operativo.

He estado buscando información sobre el cambio de bujías y los pares de apriete. Tengo una GS DOHC de 2011. He encontrado información sobre distintos pares de apriete:

23Nm y 12Nm

Me parece que los 23Nm son los apropiados para motos SOHC (hasta 2010) y los 12 para los motores de doble árbol de levas. Estoy en lo cierto? Alguien que pueda confirmarlo por favor?

Gracias!

Un saludo.

El par es 12N.m para tu moto:

 

[Binomio_Karmesi]

El par es 12N.m para tu moto:

Ver el archivo adjunto 198661

Fantástico. Muchas gracias por la información.

Un saludo.

 

[Binomio_Karmesi]

Hola,

Ayer me lié con la revisión de la moto. Es una GS DOHC de 2011 con 22.397km. Pensaba hacerle:
- aceite y filtro de motor
- aceite de caja de cambios
- aceite del grupo final
- desmontaje y engrase de brazo cardánico (en su extremo mas cercano a la rueda).
- comprobación holgura de válvulas.
- comprobación filtro de aire

He dejado en el hilo sobre cardan oxidados fotos del estado REAL del brazo: https://www.bmwmotos.com/foro/threads/seguimos-con-los-cardan-oxidados.536037/post-8730883

Me surgieron un par de problemas que quizás no lo sean tanto o quizás sean incluso peores de lo que yo pensaba.

PRIMERA CUESTIÓN

Tornillo de vaciado de grupo final (piezas 11 y 12)

Atendiendo a este esquema:



Compré la junta tórica en el concesionario oficial para sustituir la que colocamos en la anterior revisión. Cuando retiré el tornillo, me dí cuenta que la tórica estaba aprisionada entre la arandela metálica y la cabeza del tornillo.
Fíjense vuestras mercedes en la imagen del tornillo que viene a continuación:

El asunto es que cuando volví a colocar ese tornillo en su ubicación, coloqué la nueva junta tórica entre la cabeza del tornillo y esa arandela (orden: arandela metálica-tórica-cabeza de tornillo). En cuanto me puse a apretar al par aconsejado para este tornillo, me percaté que la junta tórica empezaba a arrugarse y sacar hilillos. Rápidamente aflojé y comprobé su estado. No le había sentado bien el par... había perdido diámetro/grosor en algunas partes de su circunferencia (básicamente por los hilillos que se habían formado al ir apretando sobre la rosca).

Así que comparé con el estado de la junta tórica que había retirado y opté por colocar de nuevo la vieja frente a la nueva (parecía en mejor estado pese a haber sido instalada hace un tiempo).

Eso sí, en esta ocasión, coloqué la junta tórica para que quedase en este orden: tórica-arandela metálica-cabeza de tornillo. De esta forma, al apretar no se arrugó tanto la arandela.

Mi duda es: cómo debe colocarse la tórica: opción a u opción b?

a) arandela metálica-tórica-cabeza de tornillo
b) tórica-arandela metálica-cabeza de tornillo

SEGUNDA CUESTIÓN

Tornillo de fijación del sensor de velocidad de la rueda trasera (pieza 14 en el esquema anexado más arriba)

Retiré el tornillo y el sensor de velocidad para rellenar por ese agujero los 180ml de aceite del grupo final. A la hora de colocar de nuevo, traté de apretar a 4Nm, como aconseja el fabricante, pero no conseguí que quedara fijo (mientras que el 18 -que también retiré para que me resultara más facil mover el cable al descolgar el grupo final-, quedó perfectamente fijado al llegar a los 4Nm). Es más, llegaba un punto en que comenzaba a presentar algo de resistencia y, acto seguido, volvía a rodar flojo. Lo que siempre se ha llamado 'pasarse de rosca'.

Es más, cuando quité el tornillo después de este intento, noté una especie de virutilla alrededor del hilo de rosca del tornillo. Como si el tornillo hubiera hecho más grande el hueco en donde debe roscarse.

Retiré tornillos 14 y 18 para intercambiarlos, pero el resultado era el mismo. No apretaba bien. Intenté apretar manualmente el sensor de velocidad dentro de su receptáculo, pensando que quizás la tórica de ese sensor impedía que el tornillo cogiera el hilo. Pero eso tampoco solucionó el asunto.


Una duda tonta, para qué es el tornillo número 9 del esquema?

TERCERA CUESTIÓN

Me quedé sin tiempo para realizar la comprobación de válvulas pero con estos km y tiempo, quizás es faena en balde... es decir, que con -casi- toda probabilidad, la holgura entré entre los valores de tolerancia indicados por BMW.


Por último diré que no me dio tiempo a revisar el filtro de aire (estaba la familia por alli y querían que nos metiéramos todos en la piscina...). No me preocupa porque eso lo puedo hacer en cualquier momento en la plaza de parking... Pero, nuevamente me da por pensar que estará bastante nuevo (hago 80% garaje-15% carretera-5% ciudad), porque lo sustituí en 12/01/2017 con 19.700km, lo revisé en 24/06/2019 con 22.080km y ahora lleva 22.397km.

Muchas gracias por vuestros consejos y ayuda.

Un saludo.

 

[Kamal]

Hola,

Ayer me lié con la revisión de la moto. Es una GS DOHC de 2011 con 22.397km. Pensaba hacerle:
- aceite y filtro de motor
- aceite de caja de cambios
- aceite del grupo final
- desmontaje y engrase de brazo cardánico (en su extremo mas cercano a la rueda).
- comprobación holgura de válvulas.
- comprobación filtro de aire

He dejado en el hilo sobre cardan oxidados fotos del estado REAL del brazo: https://www.bmwmotos.com/foro/threads/seguimos-con-los-cardan-oxidados.536037/post-8730883

Me surgieron un par de problemas que quizás no lo sean tanto o quizás sean incluso peores de lo que yo pensaba.

PRIMERA CUESTIÓN

Tornillo de vaciado de grupo final (piezas 11 y 12)

Atendiendo a este esquema:

Ver el archivo adjunto 199082

Compré la junta tórica en el concesionario oficial para sustituir la que colocamos en la anterior revisión. Cuando retiré el tornillo, me dí cuenta que la tórica estaba aprisionada entre la arandela metálica y la cabeza del tornillo.
Fíjense vuestras mercedes en la imagen del tornillo que viene a continuación:

El asunto es que cuando volví a colocar ese tornillo en su ubicación, coloqué la nueva junta tórica entre la cabeza del tornillo y esa arandela (orden: arandela metálica-tórica-cabeza de tornillo). En cuanto me puse a apretar al par aconsejado para este tornillo, me percaté que la junta tórica empezaba a arrugarse y sacar hilillos. Rápidamente aflojé y comprobé su estado. No le había sentado bien el par... había perdido diámetro/grosor en algunas partes de su circunferencia (básicamente por los hilillos que se habían formado al ir apretando sobre la rosca).

Así que comparé con el estado de la junta tórica que había retirado y opté por colocar de nuevo la vieja frente a la nueva (parecía en mejor estado pese a haber sido instalada hace un tiempo).

Eso sí, en esta ocasión, coloqué la junta tórica para que quedase en este orden: tórica-arandela metálica-cabeza de tornillo. De esta forma, al apretar no se arrugó tanto la arandela.

Mi duda es: cómo debe colocarse la tórica: opción a u opción b?

a) arandela metálica-tórica-cabeza de tornillo
b) tórica-arandela metálica-cabeza de tornillo

SEGUNDA CUESTIÓN

Tornillo de fijación del sensor de velocidad de la rueda trasera (pieza 14 en el esquema anexado más arriba)

Retiré el tornillo y el sensor de velocidad para rellenar por ese agujero los 180ml de aceite del grupo final. A la hora de colocar de nuevo, traté de apretar a 4Nm, como aconseja el fabricante, pero no conseguí que quedara fijo (mientras que el 18 -que también retiré para que me resultara más facil mover el cable al descolgar el grupo final-, quedó perfectamente fijado al llegar a los 4Nm). Es más, llegaba un punto en que comenzaba a presentar algo de resistencia y, acto seguido, volvía a rodar flojo. Lo que siempre se ha llamado 'pasarse de rosca'.

Es más, cuando quité el tornillo después de este intento, noté una especie de virutilla alrededor del hilo de rosca del tornillo. Como si el tornillo hubiera hecho más grande el hueco en donde debe roscarse.

Retiré tornillos 14 y 18 para intercambiarlos, pero el resultado era el mismo. No apretaba bien. Intenté apretar manualmente el sensor de velocidad dentro de su receptáculo, pensando que quizás la tórica de ese sensor impedía que el tornillo cogiera el hilo. Pero eso tampoco solucionó el asunto.


Una duda tonta, para qué es el tornillo número 9 del esquema?

TERCERA CUESTIÓN

Me quedé sin tiempo para realizar la comprobación de válvulas pero con estos km y tiempo, quizás es faena en balde... es decir, que con -casi- toda probabilidad, la holgura entré entre los valores de tolerancia indicados por BMW.


Por último diré que no me dio tiempo a revisar el filtro de aire (estaba la familia por alli y querían que nos metiéramos todos en la piscina...). No me preocupa porque eso lo puedo hacer en cualquier momento en la plaza de parking... Pero, nuevamente me da por pensar que estará bastante nuevo (hago 80% garaje-15% carretera-5% ciudad), porque lo sustituí en 12/01/2017 con 19.700km, lo revisé en 24/06/2019 con 22.080km y ahora lleva 22.397km.

Muchas gracias por vuestros consejos y ayuda.

Un saludo.

Respondiendo a tus preguntas:
1- Opción a. La tórica tiene que ir dentro del hueco entre la arandela y la cabeza. A mi me pasa también que a veces al apretar salen esos hilillos, pero así queda y nunca perdio nada
2- No te sabría decir. Yo esos dos tornillos los aprieto a mano sin dinamometrica muy poco ya que son muy pequeños. Sacalos, limpialos y metelos a mano hasta que notes que apreto
3- Con esos kms estará perfecta de válvulas. Yo la primera vez que tuve que cambiar una esfera fue a los 80.000km. Además se notaba que la moto iba diferente, petardeaba más al cortar gas, y no aceleraba igual.

 

[Z-1000]

El tornillo numero 9...
Por ahí se llena el aceite del cardan.
Lo que pasa es que se suele hacer por el agujero el sensor de abs, y de paso se limpia este de restos .

 

[VL800]

Hola,

Ayer me lié con la revisión de la moto. Es una GS DOHC de 2011 con 22.397km. Pensaba hacerle:
- aceite y filtro de motor
- aceite de caja de cambios
- aceite del grupo final
- desmontaje y engrase de brazo cardánico (en su extremo mas cercano a la rueda).
- comprobación holgura de válvulas.
- comprobación filtro de aire

He dejado en el hilo sobre cardan oxidados fotos del estado REAL del brazo: https://www.bmwmotos.com/foro/threads/seguimos-con-los-cardan-oxidados.536037/post-8730883

Me surgieron un par de problemas que quizás no lo sean tanto o quizás sean incluso peores de lo que yo pensaba.

PRIMERA CUESTIÓN

Tornillo de vaciado de grupo final (piezas 11 y 12)

Atendiendo a este esquema:

Ver el archivo adjunto 199082

Compré la junta tórica en el concesionario oficial para sustituir la que colocamos en la anterior revisión. Cuando retiré el tornillo, me dí cuenta que la tórica estaba aprisionada entre la arandela metálica y la cabeza del tornillo.
Fíjense vuestras mercedes en la imagen del tornillo que viene a continuación:

El asunto es que cuando volví a colocar ese tornillo en su ubicación, coloqué la nueva junta tórica entre la cabeza del tornillo y esa arandela (orden: arandela metálica-tórica-cabeza de tornillo). En cuanto me puse a apretar al par aconsejado para este tornillo, me percaté que la junta tórica empezaba a arrugarse y sacar hilillos. Rápidamente aflojé y comprobé su estado. No le había sentado bien el par... había perdido diámetro/grosor en algunas partes de su circunferencia (básicamente por los hilillos que se habían formado al ir apretando sobre la rosca).

Así que comparé con el estado de la junta tórica que había retirado y opté por colocar de nuevo la vieja frente a la nueva (parecía en mejor estado pese a haber sido instalada hace un tiempo).

Eso sí, en esta ocasión, coloqué la junta tórica para que quedase en este orden: tórica-arandela metálica-cabeza de tornillo. De esta forma, al apretar no se arrugó tanto la arandela.

Mi duda es: cómo debe colocarse la tórica: opción a u opción b?

a) arandela metálica-tórica-cabeza de tornillo
b) tórica-arandela metálica-cabeza de tornillo

SEGUNDA CUESTIÓN

Tornillo de fijación del sensor de velocidad de la rueda trasera (pieza 14 en el esquema anexado más arriba)

Retiré el tornillo y el sensor de velocidad para rellenar por ese agujero los 180ml de aceite del grupo final. A la hora de colocar de nuevo, traté de apretar a 4Nm, como aconseja el fabricante, pero no conseguí que quedara fijo (mientras que el 18 -que también retiré para que me resultara más facil mover el cable al descolgar el grupo final-, quedó perfectamente fijado al llegar a los 4Nm). Es más, llegaba un punto en que comenzaba a presentar algo de resistencia y, acto seguido, volvía a rodar flojo. Lo que siempre se ha llamado 'pasarse de rosca'.

Es más, cuando quité el tornillo después de este intento, noté una especie de virutilla alrededor del hilo de rosca del tornillo. Como si el tornillo hubiera hecho más grande el hueco en donde debe roscarse.

Retiré tornillos 14 y 18 para intercambiarlos, pero el resultado era el mismo. No apretaba bien. Intenté apretar manualmente el sensor de velocidad dentro de su receptáculo, pensando que quizás la tórica de ese sensor impedía que el tornillo cogiera el hilo. Pero eso tampoco solucionó el asunto.


Una duda tonta, para qué es el tornillo número 9 del esquema?

TERCERA CUESTIÓN

Me quedé sin tiempo para realizar la comprobación de válvulas pero con estos km y tiempo, quizás es faena en balde... es decir, que con -casi- toda probabilidad, la holgura entré entre los valores de tolerancia indicados por BMW.


Por último diré que no me dio tiempo a revisar el filtro de aire (estaba la familia por alli y querían que nos metiéramos todos en la piscina...). No me preocupa porque eso lo puedo hacer en cualquier momento en la plaza de parking... Pero, nuevamente me da por pensar que estará bastante nuevo (hago 80% garaje-15% carretera-5% ciudad), porque lo sustituí en 12/01/2017 con 19.700km, lo revisé en 24/06/2019 con 22.080km y ahora lleva 22.397km.

Muchas gracias por vuestros consejos y ayuda.

Un saludo.

Como dice @Kamal yo tampoco miro el par de apriete en ese tipo de tornillos, aprieto haya que noto que se queda fijo y de vez en cuando miro que no pierda nada.
Lo de la junta también me pasó, incluso parecía que el tapón/tornillo entraba de más.
Por otro lado no creo que tengas problemas de válvulas con esos kilómetros, yo tengo en la mía 105000km y personalmente se lo haré en el próximo cambio que tengo ya preparado.
No te ralles mucho a veces sacamos más problemas de lo que realmente son.

 

[Binomio_Karmesi]

Buenos días,

Gracias por vuestras respuestas.

La película es que no veo que haga fuerza al apretar el tornillo. Me explico: por más vueltas que doy al tornillo con la llave, parece que empieza a apretar y con un cuarto de vuelta más, vuelve a rodar como si no apretara...

Después de colocar todo en su sitio, salí a rodar y no parece que pierda aceite por ahí. Es más, tiene parte del soporte de la pinza tocando ligeramente ese tornillo (de ahí que haya de sacarse la pinza para retirar este tornillo). Así que imagino que es imposible que acabe perdiendo ese tornillo.

Quizás saque el tornillo y le ponga fijatornillos o una vuelta de teflon para que sea un poco más grueso su diámetro y coja mejor en la rosca... qué opináis?

Un saludo.

P.S. Gracias por la aclaración sobre el tornillo 9

 

[Kamal]

Buenos días,

Gracias por vuestras respuestas.

La película es que no veo que haga fuerza al apretar el tornillo. Me explico: por más vueltas que doy al tornillo con la llave, parece que empieza a apretar y con un cuarto de vuelta más, vuelve a rodar como si no apretara...

Después de colocar todo en su sitio, salí a rodar y no parece que pierda aceite por ahí. Es más, tiene parte del soporte de la pinza tocando ligeramente ese tornillo (de ahí que haya de sacarse la pinza para retirar este tornillo). Así que imagino que es imposible que acabe perdiendo ese tornillo.

Quizás saque el tornillo y le ponga fijatornillos o una vuelta de teflon para que sea un poco más grueso su diámetro y coja mejor en la rosca... qué opináis?

Un saludo.

P.S. Gracias por la aclaración sobre el tornillo 9

pasale un macho de la métrica que corresponda y te quedara bien. Seguramente se ha pasado un poco al apriete.
Si no funciona pues un fija tornillos de los que mantienen el par y listo

 

[Binomio_Karmesi]

pasale un macho de la métrica que corresponda y te quedara bien. Seguramente se ha pasado un poco al apriete.
Si no funciona pues un fija tornillos de los que mantienen el par y listo

Gracias por tu propuesta.

Soy nuevo con estos asuntos, así que necesitaré algo más de ayuda. Voy a hacer todo el razonamiento y luego me decís si estoy equivocado o no he acertado.

Allá que voy:

Según https://www.realoem.com/bmw/enUS/sh...25-BMW-R_1200_GS_10_0450,0460_&diagId=33_1622 el tornillo que no aprieta es el 14, cuya información es:

Oval head screw

M5X10-10.9 ZNS3

Así pues, debo buscar un macho de roscar de medida M5

Como no me voy a dedicar profesionalmente a hacer roscas por la vida, cojo la más barata que vea en Amazon y arreglado, no? Por ejemplo, estas:

Macho de Roscar con Punta Espiral Machos de Roscar de Acero de Alta Velocidad Macho de Rosca Métrica Rosca Grifo Roscas Métricas Rosca de Mano Rosca Tapones Set 5pcs (M3, M4, M5, M6, M8): Amazon.es: Bricolaje y herramientas

Macho de Roscar con Punta Espiral Machos de Roscar de Acero de Alta Velocidad Macho de Rosca Métrica Rosca Grifo Roscas Métricas Rosca de Mano Rosca Tapones Set 5pcs (M3, M4, M5, M6, M8): Amazon.es: Bricolaje y herramientas

www.amazon.es

Por cierto, con las puntas es suficiente o necesitaré la llave en forma de T que aparece en esta imagen?


A ver si me compro las puntas y luego no puedo hacer nada...

Lo siguiente sería desmontar de nuevo pinza de freno para poder desenroscar el tornillo de marras e introducir (a mano -sin taladro ni gaitas-) este macho de roscas un par de veces. Limpiar la viruta que pudiera haber creado y colocar de nuevo el tornillo.

Es así? o lo he dicho todo al revés?

Muchas gracias por vuestro tiempo y ayuda.

Al final sacaréis el mecánico -o chapuzas/cuñao- que hay en mi.

Un saludo.

 

[Kamal]

Gracias por tu propuesta.

Soy nuevo con estos asuntos, así que necesitaré algo más de ayuda. Voy a hacer todo el razonamiento y luego me decís si estoy equivocado o no he acertado.

Allá que voy:

Según https://www.realoem.com/bmw/enUS/sh...25-BMW-R_1200_GS_10_0450,0460_&diagId=33_1622 el tornillo que no aprieta es el 14, cuya información es:

Oval head screw

M5X10-10.9 ZNS3

Así pues, debo buscar un macho de roscar de medida M5

Como no me voy a dedicar profesionalmente a hacer roscas por la vida, cojo la más barata que vea en Amazon y arreglado, no? Por ejemplo, estas:

Macho de Roscar con Punta Espiral Machos de Roscar de Acero de Alta Velocidad Macho de Rosca Métrica Rosca Grifo Roscas Métricas Rosca de Mano Rosca Tapones Set 5pcs (M3, M4, M5, M6, M8): Amazon.es: Bricolaje y herramientas

Macho de Roscar con Punta Espiral Machos de Roscar de Acero de Alta Velocidad Macho de Rosca Métrica Rosca Grifo Roscas Métricas Rosca de Mano Rosca Tapones Set 5pcs (M3, M4, M5, M6, M8): Amazon.es: Bricolaje y herramientas

www.amazon.es

Por cierto, con las puntas es suficiente o necesitaré la llave en forma de T que aparece en esta imagen?
Ver el archivo adjunto 199199

A ver si me compro las puntas y luego no puedo hacer nada...

Lo siguiente sería desmontar de nuevo pinza de freno para poder desenroscar el tornillo de marras e introducir (a mano -sin taladro ni gaitas-) este macho de roscas un par de veces. Limpiar la viruta que pudiera haber creado y colocar de nuevo el tornillo.

Es así? o lo he dicho todo al revés?

Muchas gracias por vuestro tiempo y ayuda.

Al final sacaréis el mecánico -o chapuzas/cuñao- que hay en mi.

Un saludo.

Te explico.
Compras la llave esa si o si, sino vas a meterlo torcido.
El macho de M5 te va a traer 3 machos, el primero, el segundo y el último. Según como esté la rosca de jodida, puedes pasar toda la secuencia. Yo probaría directamente con el tercero que te trae. Suelen traer unas muescas. El 1 una solo muesca, el 2 dos muescas y así.
Compra macho de calidad, que es poco dinero, los de aliexpress son una basura y jodes mas la rosca. Mejor ir a una ferreteria industrial.
No vas a tener problema, pasas el final, y seguro que te va a agarrar.

 

[Binomio_Karmesi]

Te explico.
Compras la llave esa si o si, sino vas a meterlo torcido.
El macho de M5 te va a traer 3 machos, el primero, el segundo y el último. Según como esté la rosca de jodida, puedes pasar toda la secuencia. Yo probaría directamente con el tercero que te trae. Suelen traer unas muescas. El 1 una solo muesca, el 2 dos muescas y así.
Compra macho de calidad, que es poco dinero, los de aliexpress son una basura y jodes mas la rosca. Mejor ir a una ferreteria industrial.
No vas a tener problema, pasas el final, y seguro que te va a agarrar.

Por favor, espero que no se me entienda mal, pero... si el tornillo no coge hilo para roscar, se debe a que el agujero se ha agrandado. Me explico: el agujero tenía unos hilos sobre los que pivotaba el tornillo. Al desaparecer los hilos, el agujero es de mayor diámetro.

Si el tornillo es un M5X10-10.9 ZNS3 y yo le meto un macho de roscar M5, hará rosca o "girará en vacío"?

Pregunto esto porque me ha asaltado esta duda cuando estaba a punto de comprar el artículo que antes os he enlazado de amazon... Y antes de comprar, mejor asegurarse.

Gracias por vuestra ayuda y consejos.

Un saludo.

 

[Kamal]

Por favor, espero que no se me entienda mal, pero... si el tornillo no coge hilo para roscar, se debe a que el agujero se ha agrandado. Me explico: el agujero tenía unos hilos sobre los que pivotaba el tornillo. Al desaparecer los hilos, el agujero es de mayor diámetro.

Si el tornillo es un M5X10-10.9 ZNS3 y yo le meto un macho de roscar M5, hará rosca o "girará en vacío"?

Pregunto esto porque me ha asaltado esta duda cuando estaba a punto de comprar el artículo que antes os he enlazado de amazon... Y antes de comprar, mejor asegurarse.

Gracias por vuestra ayuda y consejos.

Un saludo.

Tienes que probar con M5. Si no está muy pasada agarrara. Sino, tocará pasar a una medida superior. Yo nunca me tuve que ir a una medida mayor, siempre repasando agarró.

 

[VL800]

Hola, a ver si alguno me podéis ayudar.
El otro día cambie las ruedas, a los 2 o tres días el sensor de presión de la rueda trasera me mide cosas raras, lo mismo marca bien la presión y de repente me marca 4.0 bar con el correspondiente aviso del chivato de emergencia.
Empiezo a preguntarme si es fallo de la batería o al montar la rueda le daría un golpe y se a estropeado.
Todo esto lo hace siempre rodando.

Puesto que lo del golpe no saldré de dudas hasta el próximo cambio,¿Cuáles son los síntomas de que la batería del sensor está agotándose?

Un saludo a todos.

 

[comando GS]

Por favor, espero que no se me entienda mal, pero... si el tornillo no coge hilo para roscar, se debe a que el agujero se ha agrandado. Me explico: el agujero tenía unos hilos sobre los que pivotaba el tornillo. Al desaparecer los hilos, el agujero es de mayor diámetro.

Si el tornillo es un M5, yo le meto un macho de roscar M5, hará rosca o "girará en vacío"?

Pregunto esto porque me ha asaltado esta duda cuando estaba a punto de comprar el artículo que antes os he enlazado de amazon... Y antes de comprar, mejor asegurarse.

Gracias por vuestra ayuda y consejos.

Un saludo.

Buenos días, te respondo a lo del tornillo pasado (porque a mi me pasó lo mismo en la mia). Pasale el macho de 5 y busca un tornillo de 5 con el mismo paso que el macho, es decir, si el macho es de métrica 5, el paso es 0.8 para rosca normal y 0.5 para rosca fina (eso lo pone el macho en un lateral) M5x08 o M5x05. El tornillo debe de ser de 5X0.5 o 5X0.8, lo que ponga el macho (yo no me acuerdo de memoria). Cortas el tornillo a la medida del original y lo enroscas con fija tornillos azul (el que se puede aflojar de nuevo) lo justo para que aprete con la llave sin hacer nungún esfuerzo (solo lo que aprete sin tirar nada con la llave). No te preocupes, porque si ves que rosca, no se va a salir, pero no hagas nunguna fuerza con la llave. 4Nm son muy, my poco par

La mia quedó perfectamente.
Un saludo.

 

[comando GS]

Hola, a ver si alguno me podéis ayudar.
El otro día cambie las ruedas, a los 2 o tres días el sensor de presión de la rueda trasera me mide cosas raras, lo mismo marca bien la presión y de repente me marca 4.0 bar con el correspondiente aviso del chivato de emergencia.
Empiezo a preguntarme si es fallo de la batería o al montar la rueda le daría un golpe y se a estropeado.
Todo esto lo hace siempre rodando.

Puesto que lo del golpe no saldré de dudas hasta el próximo cambio,¿Cuáles son los síntomas de que la batería del sensor está agotándose?

Un saludo a todos.

Buenos días, los sintomas de pila gastada son que empieza a marcar un rato después de empezar a rodar (unas veces más tiempo y otras veces menos), o que directamente no marca en todo el viaje. Al menos esa es mi experiencia (aunque también puede pasar que marque mal), a mi siempre me pasó como te explico. En mi moto y en la de mi hermano, los sintomas fueron los mismos. Le cambié la pila en ambos casos y de nuevo funcionaron correctamente.
Un saludo.

 

[comando GS]

Buenos días, los sintomas de pila gastada son que empieza a marcar un rato después de empezar a rodar (unas veces más tiempo y otras veces menos), o que directamente no marca en todo el viaje. Al menos esa es mi experiencia (aunque también puede pasar que marque mal), a mi siempre me pasó como te explico. En mi moto y en la de mi hermano, los sintomas fueron los mismos. Le cambié la pila en ambos casos y de nuevo funcionaron correctamente.
Un saludo.

Me auto cito. Primero tienes que encajar bién el sensor en su alojamiento (es decir, que haga tope) apretando con la mano el sensor. Si no lo haces, la rosca se jode al tener que hacerse cargo de la presión de encajar el sensor en su sitio.
Un saludo.

 

[VL800]

Buenos días, los sintomas de pila gastada son que empieza a marcar un rato después de empezar a rodar (unas veces más tiempo y otras veces menos), o que directamente no marca en todo el viaje. Al menos esa es mi experiencia (aunque también puede pasar que marque mal), a mi siempre me pasó como te explico. En mi moto y en la de mi hermano, los sintomas fueron los mismos. Le cambié la pila en ambos casos y de nuevo funcionaron correctamente.
Un saludo.

Pues me da que a sido fallo del taller, ahora o me gasto lo que vale quitarla y volverla a poner o ya veremos, por qué me da que el taller no va a admitir que a sido culpa de ellos y más que el fallo salió a los pocos días.

 

[Binomio_Karmesi]

Buenos días,

Os cuento cómo ha acabado la película.

Siguiendo vuestras indicaciones, me decidí a comprar esta herramienta:

https://www.amazon.es/gp/product/B07F24Q27X/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Quité el tornillo 14



Es un tornillo M5x10. Cogí el macho de roscar M5x0.8 y comparé la distancia entre los hilos tanto del tornillo como del macho de roscar. Eran iguales. Así que me puse a la faena.

Al colocar el macho en el orificio, el mango de la herramienta chocaba contra el labio del orificio central (buje) donde se atornilla la llanta. Así que resultó bastante delicado la faena.

Lo intenté como pude y salió muy muy muy, pero que muy poca viruta metálica. Coloqué un poco (10-12 vueltas en realidad) de teflón al tornillo y lo coloqué.

Aún así, no me quedé convencido puesto que después de esta operaión, había comprado la herramienta para conseguir que hubiera hilo sobre el que roscar el tornillo. Así que lo quité y volví a pasar el macho de roscar.

En esta ocasión, el tornillo entraba y salía sólo. SIN ROSCAR. Así que definitivamente había acabado por estropear el asunto.

La opción más bárbara era hacer el agujero de la métrica superior (para colocar un tornillo M6 o meter un helicoil y colocar de nuevo el M5). Implicaba taladrar, hacer rosca... la posición no es la idónea para conseguir un agujero perfectamente paralelo al suelo, sin llegar a perforar demasiado el soporte, etc... DESCARTADA salvo que no quedara más remedio.

La primera opción era considerar que el tornillo 14 se hubiera estropeado. "Pues quito el 18 y lo coloco donde el 14". No funcionó. Así que devolví a su lugar el 18 y me puse a discurrir nuevas soluciones.

Siguiente opción: enrollar un fino alambre sobre el tornillo con la esperanza de que 'hiciera cuerpo' dentro del cilindro y roscara algo mejor.

NO FUNCIONÓ.

Tercera opción: Quité el soporte de fijación del sensor de velocidad (pieza n13) y atornillé directamente el tornillo 14. SORPRESA! Al final del recorrido, sí parecía que había hilo sobre el que roscar. Así que podía meter un tornillo de la misma métrica y fiar todo a que los hilos que quedaban fueran suficientes para evitar que aquello se moviera.





Quedaba claro que este tornillo cumplía con la métrica y el espaciado entre hilos. Así pues tocaba cortar y limar... Tampoco me convencía que fuera de cabeza plana, puesto que se deforman fácilmente si no se usa herramienta adecuada. Además, quería una solución para ya... Si quería resolverlo con ese tornillo debía buscar un soporte y una sierra de metal para cortar. Y, por supuesto, una lima para eliminar rebabas. No disponía de esos útiles ayer.

En mi caja de herramientas encontré los tornillos que fijaban las calas a las zapatillas de ciclismo de carretera.

Puse en paralelo el tornillo original y el 'advenedizo'. Los hilos de la rosca eran calcados. El original medía 10mm y el advenedizo 12mm.



Lo coloqué y apretaba lo suficiente. Así que lo resolví con esto. Aunque la cabeza del tornillo tiene mayor diámetro que el original, no interfiere con la pieza metálica de soporte de la pinza de freno trasero. De modo que quedo satisfecho con la solución.




Un saludo.

MORALEJA: El ciclismo, como siempre, es la solución a todos los problemas.

 

[VL800]

Una pregunta tonta:
¿Al cambiar las pastillas de freno es normal que se quede un poco frenada o debe rodar la rueda libremente?

Hace unos días le cambié las pastillas a la rueda delantera, desde entonces me da la impresión de que va como un poco frenada, sobre todo si la hago rodar con la mano.
En un taller me dicen que va bien y que es normal, pero yo sigo con las mismas impresiones.
Que opináis?

 

[nanotecno]

Voy con la 3° y última parte.

Así finalmente queda todo:



Todo comprobado y ok.
Cuando lo e conectado todo no me marcaba el combustible aunque yo sabía que le quedaba, e llenado en el surtidor y vuelta a la normalidad, me e asustado y todo.
También los marcadores de trip 1y2 se han reseteado a 0.
Esta semana iré viendo si alguna cosa más está cambiada y hay que meterle el motoscan.

Y la satisfacción de hacerlo tú mismo (y que luego funcione, ejem), no tiene precio.

Felicidades por el brico.

 

[ST31416]

Hola buenas, alguien sabe de alguna goma para poner en las estriberas de la adventure y así no destrozar las botas? Encuentro para la lc pero para las nuestras no.

 

[Ramon1961]

Hola buenas, alguien sabe de alguna goma para poner en las estriberas de la adventure y así no destrozar las botas? Encuentro para la lc pero para las nuestras no.

Mira el web inglés NippyNormans.com