Mimando una R1100R

Enhorabuena !!!!
Pedazo de curro tas pegao !!

Al final sí hemos visto como termina !!!!

Gracias por compartir , siempre viene bien y más si eres un negao como yo :cool:
 
:excited::excited::excited::excited::excited::excited::excited::excited::excited:

Versiano dijo :
....Estoy montando la III KEDADA BCN para motos k's y r's ( k75,100,1100,1200 y r850 1100 1150) próximamente más novedades... pero la idea es hacerla el 26 de mayo!....


:excited::excited::excited::excited::excited::excited::excited::excited::excited:

Gaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssssssssss!!!!!:D:D
 
Hola tatossssss :excited::excited::excited:

@Victormes @versiano cómo me gustaría acercarme a esa quedada a conoceros y a intercambiar un rato la burra, pero me pilla muy a desmano y seguramente iría solo. Salvo que se apunte @Heto ...

@Hila qué menos que devolver unas fotos al foro, con todo lo que aprendo yo de él? Es un placer que te hayan gustado las fotos como a mi el proceso! :)

@karlos-k100-rs @Asturcoke Muchas gracias compañeros! No os penséis, que yo me meto unas patinadas curiosas de vez en cuando y rompo más que arreglo, eh... :D:D

En estas semanas encargué de nuevo el retén al conce BMW de Santander para cambiarlo, la he limpiado, he ajustado encendido e inyección/mezcla. Apenas le he hecho 100km desde la reparación de la caja, así que las impresiones no son finales, pero la pinta es muy buena! Ya iré contando más cosas, aunque por ahora no creo que toque nada más!

Mirad, he aquí nuestro special guest:
IMG_20180302_180844.jpg

Por eso me encantan estos jodidos alemanes, porque un retén común no era suficiente para ellos! No veáis lo que sufrí para quitar el viejo. Lo intenté sin desmontar nada pero al final tuve que volver a partir la moto, con el consecuente vaciado del aceite nuevo, soltar el brazo del telelever, etc... Un festival digno del mismísimo @Victormes :p:p:p

Éste es el antes. El cabrón sudaba a base de bien...IMG_20180226_185050.jpg

IMG_20180307_161903.jpg

Lo dicho, lío de nuevo. Menuda pereza:
IMG_20180307_181017.jpg

Lo intenté primero colocando el retén en la tapa pero no fui capaz, así que coloqué la tapa y después el retén. Primero hay que conformarlo con las manos y luego meterlo, usé un trozo de un vaso de plástico. Lo que hice fue algo así, pero con la tapa frontal puesta:
IMG_20180307_183520.jpg

Otra vez a limpiar la silicona de juntas, aplicarla de nuevo... Y lo peor de todo es que no me fío. No ha perdido todavía, pero... Cruzo los dedos para no tener que volver a partirlo todo!

Mientras se recuperaba hubo que sacar a pasear a su primita la mini touring, que se portó muy bien después de mucho tiempos sin vernos!:cool:
28435342_154381321903859_4947353479434731520_n.jpg

Ya ayer le tocó una limpieza exhaustiva por todos los recovecos y quedó preciosísisima! :excited:

Hoy para terminar he estado ajustando el encendido, el TPS y haciendo una sincronización. Para lo primero me fabriqué hace tiempo el inventillo éste:
WhatsApp Image 2018-03-12 at 21.48.26 (1).jpeg
WhatsApp Image 2018-03-12 at 21.48.26.jpeg

http://users.rcn.com/dehager/service/oilhead_timing_box.pdf

Me he dado un paseo rápido ya nocturno y me ha parecido que funciona bien, pero esto se merece una buena ruta para ver cómo anda todo bajo mayor exigencia... Así que ya os contaré!
IMG_20180307_162127.jpg

Creo que lo próximo será investigar por qué no funciona el ABS. Según el código de fallo es el relé que va en el módulo bajo el depósito, pero no se si lo han tocado o no, así que tendré que pegarme y preguntaros...

Hasta la siguiente!
 
Sabes que no hace falta comprar un relé especial de ABS..no?
Coges uno de "Motilla del palancar" y le haces las entalladuras que lleva en las patillas con una lima redonda.

Por 4 "Ebros"... Solucionado!!

No te digo lo que vale el relé original en el conce.o_Oo_O

Toma de la Kastefarian Biblia...

El relé tiene la referencia BMW 61 36 2 306 526.
Es un relé de "apertura y cierre reforzado" 12V / 70A normal... pero con una conexión especial.

Tiene 2 orejetas planas estándar de 6.3 mm y 2 más anchas de 9.5 mm.
Además, el recambio de BMW tiene 2 muescas en orejetas de 9.5 mm.



Un abrazo!!
 
Última edición:
Muy bonita la prima mini touring, eso ya lo tienes hecho, tienes la moto mas nueva que las de 2018.
 
Sabes que no hace falta comprar un relé especial de ABS..no?
Coges uno de "Motilla del palancar" y le haces las entalladuras que lleva en las patillas con una lima redonda.

Por 4 "Ebros"... Solucionado!!

No te digo lo que vale el relé original en el conce.o_Oo_O

Toma de la Kastefarian Biblia...

El relé tiene la referencia BMW 61 36 2 306 526.
Es un relé de "apertura y cierre reforzado" 12V / 70A normal... pero con una conexión especial.

Tiene 2 orejetas planas estándar de 6.3 mm y 2 más anchas de 9.5 mm.
Además, el recambio de BMW tiene 2 muescas en orejetas de 9.5 mm.



Un abrazo!!
Pues no lo sabía no! Jo*er, sois la h*stia... Pero al final me vais a hacer desmontar el depósito otra vez! :D:D

Tal que éste, que además tiene los contactos anchos:
https://www.ebay.es/itm/Rele-Separador-Baterias-Nagares-70A-12v-Interruptor-Rele-RLAC-4-12/220898190004?hash=item336e8ee2b4:g:y6UAAOxyhlJRcLYS

Muchas gracias! Como sólo sea esa tontería... Voy a la quedada! Jajajajaja. Aunque ya veremos, porque me dijo el anterior dueño que habían desconectado el ABS (yo creo que lo que hicieron fue quitar las bombillas de los testigos. Al poner contacto suena el tic tac del ABS en la caja de fusibles y relés, pero ni idea)...

Muy bonita la prima mini touring, eso ya lo tienes hecho, tienes la moto mas nueva que las de 2018.

Muchas gracias Hila! Las Honditas nos han dado años de entretenimiento para modificarlas y repararlas, y aún hoy nos siguen haciendo felices :). Eso sí, lo de que la 1100 está más nueva que las de este año tengo que discutírtelo... :p
1
 
A ver @arrober, si sale aviso 6, es una parida. Es el fallo que hace el relé al no poder "armar" el circuito.
Saca el mismo relé. Habitualmente lo que pasa es que se "quema" una patilla, la vertical (de memoria diría que es la 87) la verás con color "churrascao".
La limas, y la dejas brillante, CRC a saco en la toma del relé y lo vuelves a poner.
Reseteas: Para ello, pones el pin central de la toma de diagnostico a masa (que sea una buena masa) y compruebas el botón. (para ello deberás poner las bombillas en el cuadro, para ver que al apretar botón se quedan las dos fijas) si no, puedes hacerlo sin las bombillas con el oído puesto en la zona de la caja de relés. Te explico:
Contacto en of, aprieta el botón de abs Y GIRAS LLAVE A ON (SIN ARRANCAR NI DEJAR DE APRETAR EL BOTÓN) y cuentas desde que aprietas botón 9 segundos exactos. En ese momento, sueltas el botón y giras llave otra vez a OFF. Quitas el cable y pruebas si ha desaparecido el error (el cable no daría ningún error)
Para comprobar si el relé ha "armado el circuito":
Hay dos relés: el pequeño es el responsable del tic tac tic tac continuado (es la luz de aviso del fallo) este lo puedes quitar si quieres, solo hace eso, asi escuchas mejor el ruido del relé gordo.

El segundo (el gordo) arma el circuito a los 5 segundos aproximadamente de girar la llave. Escucharas al girar: bomba de gasolina: ñiiiiiiiiiiiiic, durante unos 2/3 segundos, silencio y a los 3 segundos un tac-tac, tac-tác!
Si suena eso, ha funcionado. para comprobarlo (con luces: se apagarán al rodar a más de 5 kms hora, además escucharás un crujido en ese momento como si pisaras una lata de coca-cola)
Sin luces, lo mismo, oido fino y se sabe, pero para más seguridad, en un parking o zona donde puedas derrapar, pisa freno trasero a ver si salta el abs.
Cualquier duda, comenta, yo tengo varios relés de abs de k100/1100, no recuerdo si son los mismos, (pásame foto) pero si lo son, cuenta con él, te lo mando por correo!
 
Ese Relé te sirve perfectamente!, de todas maneras mira lo que te comenta Juan, a veces son contactos sulfatados.

yo..en la mía...creo que ya la centralita...:oops::oops::oops::oops:


..."murió al amanecer con las bragas en la mano"... :D:D:D
 
Sois la bomba compis, muchas gracias por toda la información. La ronda cuando subáis por el norte la patrocino yo, avisadme! Sin duda no voy a poder aguantarme a comprobar ese relé y ver qué pasa si lo limpio/cambio. Os comentaré y preguntaré seguro!

Hoy, como salió el sol durante medio día, la cogí para ir a trabajar y hacerle unos kilómetros en condiciones. La conclusión es que menuda maravilla... Tiene un botón de "sonrisa puesta" que por suerte no es desconectable en este modelo :excited:. Quizás vaya un poco gordita de gasolina, pero he repostado y puesto a cero el cuenta para saber cuándo salta la reserva y ver si bajar un poco más el TPS (yo aquí tengo mis dudas, porque en todos los sitios veo 0.370V de referencia y yo estoy en 0.260 ahora, aunque puede que finalmente 0.250 le venga mejor). No ha fugado por el retén delantero, lo cual es buena señal. La caja no ha vuelto a tartamudear. Brilla más que nunca, y yo con ella jajajaja.

Miento, sólo he visto un pero: la tórica de la base del tapón de llenado de aceite suda un poco. La cambié por una normalucha hace tiempo mientras llegaba la original y no perdía, pero parece que ha vuelto. Es una tontería y tengo guardadas las piezas para ponerlas, así que ya subiré alguna foto más, porque puede ser un tema que te vuelva loco si no se conoce.

Ya os iré contando, ya!
WhatsApp Image 2018-03-13 at 20.35.59.jpeg
 
Muchas gracias Ramón! Estoy totalmente de acuerdo con eso de que el querer es poder, con lo de la edad no sé, ya te diré en un tiempo... :p:p:p

Traigo la última acción de la temporada (espero), por lo que está lista y expectante a que salgan de una santa vez los rayos de sol en estas tierras norteñas. Llevamos una temporadita de cuidado... Es una tontería, pero que de haberla conocido cuando compré la moto me hubiera ahorrado vueltas innecesarias.

Resulta que rezumaba algo de aceite y siempre aparecía junto al tornillo superior de la tapa de la culata izquierda, sobre todo en autovía al ir alta de vueltas durante un rato. Esto me llevó a pensar que la culpable era la junta del tornillo, así que le di algo más de apriete del que lleva para ver si sellaba la junta. ERROR. No está pasada la rosca (la culata es aluminio y se pasa sin mucho esfuerzo) pero con el tiempo lo estará, así que tendré que meter un helicoil.:undecided:

Como no quiero que le pase a nadie esta faena pongo unas fotos del problema. A lo mejor hay algún despistado como yo por ahí. Lo que se ve es ésto:
WhatsApp Image 2018-03-23 at 18.30.49.jpeg

Como véis, aparece un poco de aceite bajo el tornillo de la tapa, pero en realidad de donde sale es de aquí:WhatsApp Image 2018-03-23 at 18.30.49 (1).jpeg

Y se va deslizando hasta abajo. El problema es que o te fijas muy bien o no te enteras. Cuando paras ves ahí el aceite y lío...

Resulta que hace tiempo investigando me enteré de que esa pieza es de plástico y de que lleva una junta tórica entre ella y la tapa de la culata. Al sacarla vi que estaba un poco deformada, le puse una tórica nueva pero había vuelto a perder. Tenía las piezas nuevas esperando a ser montadas y hoy lo he hecho.

Para sacarla simplemente hay que tirar hacia arriba. Se puede palanquear apoyando algo sobre ella, con cuidado de no marcar la tapa. Si se quita esta última es más sencillo, ya que se empuja desde dentro mejor.
WhatsApp Image 2018-03-23 at 18.30.49 (2).jpeg

Aquí se ve que además de estar un poco deformada la original, la nueva trae un nuevo diseño. No se muy bien por qué...
WhatsApp Image 2018-03-23 at 18.30.48 (1).jpeg

Ponerla de nuevo no tiene demasiado misterio. Se pone la junta, se limpia bien la zona. Se mancha un poquito de aceite con un dedo para que deslice mejor y se inserta apretando. Entra bastante durita, hay que tener cuidado de no pellizcar la tórica si entra cruzada:
WhatsApp Image 2018-03-23 at 18.30.48 (2).jpeg

Se pone el tapón y listo, a dar una vuelta! :cool:

Servesitas para todos!
 
Arrober, excelente y entretenido trabajo.¿Sabrías decirme si esos cables magnecor sirven para la 850? y si es así, ¿Que referencia son y donde los compraste?Gracias
 
Última edición:
Otra vez me quedo sin palabras con éste foro.

Acabo de leerme muy aténtamente éste post que ya he colocado en su debido lugar junto a varios hilos más de éste calibre. Me están sirviendo de mucha ayuda para conocer un poco la RT que he comprado y perderle el miedo. Dejando de lado lo de la distribución, que ya me veía venir que no solucionarías nada; ya he hecho 4 en clásicas y la única cadena que sí necesitaba cambio era la de la 65, pero es que el ruido que hacía en éste caso se aparta mucho del funcionamiento normal de cualquier boxer. Además he visto que el sistema es prácticamente calcado. Me has dejado intrigado con los videos que te han servido de guía, el tal Harris ese. Y también me queda por saber más acerca del relé del ABS del cual habeis hablado: dónde está. Como puedo saber yo en caso de fallo qué corresponde según que aviso y pincho algo para saber esos avisos, ya aquí mi ignorancia es total. Y llegados a ésta parte, de los ajustes del TPS ya ni hablamos :undecided: Supongo que como todo es cuestión de tiempo.

Por otra parte ya me ha quedado claro como calar el pick up si llegase el caso, aunque yo conocía la técnica de dar la llave y cuando cante la bomba, ese es su sitio. Y para terminar me ha surgido una duda, tan tonta como que es acerca del reseteo del ABS: versiano dice que hay que girar la llave con el botón del ABS ya apretado y no dice nada sobre la palanca del paro. Sin embargo la técnica de las latas de cerveza de Karlos dice que hay que poner el botón en paro, dar la llave de contacto, y apretar la tecla 20 segundos. Esto voy a tener que repasarlo porque yo sí tengo las bombillas que funcionan.

En fín, seguiremos atentos.
 
Me has dejado intrigado con los videos que te han servido de guía, el tal Harris ese. Y también me queda por saber más acerca del relé del ABS del cual habeis hablado: dónde está.

Como puedo saber yo en caso de fallo qué corresponde según que aviso y pincho algo para saber esos avisos, ya aquí mi ignorancia es total. Y llegados a ésta parte, de los ajustes del TPS ya ni hablamos :undecided: Supongo que como todo es cuestión de tiempo.


En fín, seguiremos atentos.

Chris Harris, es un fuera de serie... vale la pena ver los vídeos!!
Respecto al reseteo, haz fotos de la caja de relés y te diremos cuál es el del Abs (uno azul)
Para localizar fallo, hay una ficha con tres pins y un capuchón azul. Lo sacas y Con un led en serie con una resistencia te da los destellos (o pulsaciones si usas un tester de aguja) para ver el número exacto.
Yo reseteo sin girar la posición del interruptor a off. Supongo que es para que no actúe la bomba de gasolina... pero no afecta en nada al reseteo.
Un saludo
 
Última edición:
Hay algún tutorial de cómo usar el tester? aunque veo que tiene que ser de aguja. Vale, acabo de ver el enlace
 
Muchas gracias @ferdiii , te he respondido por privado con información!

Gracias a ti también @norte , me alegro de que te sirvan las imágenes que he ido publicando por aquí!

El canal del tal Harris es: https://www.youtube.com/user/BavarianBomberWrench/videos y como dice @versiano , tiene material que vale mucho la pena. Expone muchos casos, entre los que se encuentran reparaciones de bmw R1100 de todo tipo, a partir de los que puede uno sacar conclusiones y documentarse un montón para meterles mano.

Para comprobar los fallos en el conector de diagnóstico puedes usar un simple LED soldándole una resistencia en serie de unos 4KOhm, por si le fueran muchos los 12V para él. Yo no tuve problema en hacerlo así.

Para comprobar/ajustar el Hall puedes hacer algo parecido con un par de LED, resistencias y una pila de 9V QUÉ ESTÉ BIEN DE CARGA (no me preguntes por qué :rolleyes:). Es una tontería como verás en el PDF que puse cuando lo comenté. Si no viviésemos tan lejos...

No te puedo decir nada sobre el ABS mas allá de lo que han comentado @versiano y @Victormes , todavía no me he puesto a investigarlo, pero lo haré!

Sobre el tema del TPS, te recomendaría que apuntes todos los valores originales si lo tocas (y de paso si los compartieses estaría muy bien), porque sino a lo mejor puedes volverte un poco loco después. A mi los valores que se leen como universales en los foros no me funcionan bien, no sé por qué. Pero en sí no es nada del otro mundo, de verdad.

Suerte!
 
He pensado que voy a añadir unas cosas que le hice a la moto el año pasado y que están en otros temas, para tenerlo todo junto en éste. Voy a copiar y pegar tal cual para no complicarme, por lo que hay que contextualizar los tiempos.

Hace un par de meses me he traído una R1100R del 96 y estoy metido en dejarla lo mejor posible, eliminando las pegas que he encontrado. Voy a compartir ésta porque creo que es interesante, y quizás alguien más sufra de ella...

La moto en frío suena bien, pero en caliente emite un ruido típico "tic-tic" en la culata derecha a volumen considerable. Asegurándome de que no era cuestión de reglaje de válvulas he estado investigando por foros americanos y he leído en varios sitios que puede deberse a que los empujadores de los balancines fallan (no son sólidos, sino que están fabricados de una parte central de aluminio y dos punteras de acero, de manera que al dilatarse pueden separarse y entonces generan ese ruido).

Os dejo este interesante vídeo:


Y edito el mensaje para añadir este otro vídeo encontrado gracias a un compañero del foro, en el que lo explica muy bien:


Así que ayer decidí soltar el asunto (no hay que desmontar culata) y efectivamente, el empujador de las válvulas de escape está suelto en ambas puntas. No retiré el de admisión ni los de la culata izquierda, pero ya he pedido 4 nuevos para cambiarlos. Según he leído, BMW modificó este repuesto y ahora lo vende de una pieza de acero. La referencia es 11 31 7 688 631.

Cuando los reciba y sustituya pondré más fotos y os contaré si el ruido desaparece (estoy bastante seguro de que será así).

Será perjudicial utilizar así la moto? Imagino que lleve muchos tiempos con ese problema y que es más molesto el ruido que otra cosa, pero bueno...

Saludos,
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Ya tengo noticias, buenas y no tan buenas. Llegaron las piezas y me puse manos a la obra el otro día. Nada como una ración de fotos...

Aquí tenemos los empujadores originales/nuevos:
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Por curiosidad decidí pesarlos, ya que imagino que originalmente se pusieron de aluminio por aligerar... Pues nada más lejos:
10-jpg.79742
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Lo primero es quitar la tapa de la culata. Una vez ahí hay que soltar los dos tornillos del resorte superior, los 3 tornillos torx y 1 o las 2 tuercas inferiores de la culata (en el cilindro dcho. sólo hizo falta soltar una, sin embargo en el izquierdo las dos, ya que sino uno de los ejes no salía. Para no dejar la culata sujeta sólo por dos tuercas solté una a una):
12-jpg.79744


Deslizamos el eje hacia abajo, sacamos el balancín y tenemos acceso al empujador, que sustituimos. Al final resultó que aparentemente sólo había 1 de 4 defectuoso:
13-jpg.79745


Al montar todo de vuelta prestamos atención al juego axial de los balancines, que según el manual tiene que estar entre 0.05 y 0.40mm. Utilicé una galga de 0.10:

* A fecha 2018 hago este reglaje sin galga, comprobando que al tratar de mover los balancines la película de aceite se mueve. Así lo he visto hacer en alguna otra ocasión y aunque parezca que no, pienso que queda mejor.
14-jpg.79746


Ya que estaba decidí soltar y reapretar las 4 tuercas de la culata a 20Nm + 90º + 90º. Para ello además de la dinamométrica se me ocurrió imprimir lo siguiente:
15-jpg.79747
16-jpg.79748


Tras dejar todo listo con sus respectivos aprietes es momento de reglar válvulas y cerrar las tapas (limpiando restos de aceite de superficies y juntas y colocando las interiores nuevas, porque las otras no asentaban bien).

Antes de poner en marcha la moto aproveché a sustituir una tórica que lleva el tapón de llenado del aceite. Lo cuento porque tras volverme un poco loco con una ligera pérdida de aceite a altas revoluciones en la zona, investigando por internet vi que la pieza en la que se apoya el tapón es desmontable (tirando simplemente) y lleva una tórica (la medida aprox. es 25x3.5)... A espera de recibir los recambios originales monté una conseguida por mi zona y ya no hay pérdida:

*Sustituyo en 2018 porque la pérdida había vuelto. Puede que la tórica no fuese apta para esa temperatura, y además el asiento del tapón estaba deformado.
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Al arrancarla de inmediato no noté nada, porque en frío siempre suena bien. Salí a probarla y al calentarse la moto sigue el clac clac... Sin embargo me da la impresión de que vibra menos, creo que no es sólo apreciación mía, pero no lo se a ciencia cierta.
 
Que fenomeno eres, no me canso de leerte, te deseo que tengas la moto en perfectas condiciones y a tu gusto cuanto antes, pero en que nos entretendremos nosotros entonces????, que sepas que echaremos de menos tu post cuando la tengas full. :_:)_:)_(
 
Que fenomeno eres, no me canso de leerte, te deseo que tengas la moto en perfectas condiciones y a tu gusto cuanto antes, pero en que nos entretendremos nosotros entonces????, que sepas que echaremos de menos tu post cuando la tengas full. :_:)_:)_(

Es cuestión de climatología, por el levante nos dedicamos a pasear primero y si sobra tiempo pues trasteamos un poco.
Por el norte todo nevado y mal tiempo es al revés, se lian a hacer de mecanico y no veas..... las que montano_O eso si siempre sale por medio la cervecita y ala barbacoa:p
 
Peaso de curro!!!!

Es cuestión de climatología, por el levante nos dedicamos a pasear primero y si sobra tiempo pues trasteamos un poco.
Por el norte todo nevado y mal tiempo es al revés, se lian a hacer de mecanico y no veas..... las que montano_O eso si siempre sale por medio la cervecita y ala barbacoa:p

Pues en cuanto se la termine que se venga pa VLC
 
En primer lugar felicitarte por los 2 trabajos,el magnifico reportaje y esa puesta a punto integral que le has hecho a esa moto.Prueba a ponerle las toberas de admision de una 1150GS y veras como mejora un poco.Y lo segundo preguntarte donde se pueden encontrar los cables Magnecor a buen precio y si realmente compensa la inversion,la pregunta va tambien para el resto de compañeros que seguro los tendran mas que probados...
 
Hola de nuevo compañeros!

Muchas gracias por los piropos, pero os tengo que decir que aunque a veces consigo arreglar algunas cosas, otras me las cargo eh...:D:D

No os creáis, a mi me encanta andar en moto, pero disfruto muchísimo en el taller y ahora me voy a empezar a aburrir jajaja. Estas vacaciones no me he bajado de ella, y todo funciona como debe (creo). Voy a tener que romper algo para volver a entretenerme, o que sus vengáis para el norte los de allí abajo!

Probamos una R1200R 2006 del padre de un amigo y me gustó ver que aunque es mucho más potente, se siente más ligera y se maneja de forma muy diferente, no difiere mucho en cuanto a las vibraciones y sensaciones boxer de la mía. De hecho en ciertos aspectos nos gustó más la 1100, así que estoy mucho más que contento!

PANO_20180405_201800.jpg

@edortags , te acabo de responder por privado!

Besitos!
 
Hola muchachos!

Hoy después de trabajar he estado enredando con la amoto y un analizador de gases, toqueteando el famosísimo special guest "potenciómetro de CO".

Antes de nada, valores originales del pote antes de meterle mano. Los he tomado con el CCP de serie 30-87a (sí, con ese que origina tirones a punta de gas en marchas bajas) y el TPS a unos 250mV:
- Resistencia entre pins 1 y 2: 161 Ohm
- Resistencia entre pins 1 y 3: 974 Ohm
- Resistencia entre pins 2 y 3: 809 Ohm

Con esos datos he medido una concentración de CO de 3,15% en los humos de la combustión, con el motor caliente.

Girándolo en sentido horario se reduce el porcentaje. He comprobado que efectivamente si te pasas del rango de ajuste el valor se sitúa en torno al 6-7%, posiblemente debido a alguna estrategia del Motronic.

Tras ver eso he ajustado hasta dejarlo en el 2,08% (el manual oficial BMW indica un valor de ajuste de 1,5% +-0,5%). Tengo que probar la moto con más calma, pero la primera impresión ha sido que va peor, vibra más al exigirle desde abajo y hay más tirones a punta de gas. Tengo pendiente ver a qué resistencia del potenciómetro se consigue este % de CO, para ir teniendo más datos. Lo siguiente será hacer otra prueba, esta vez entre el 4% y el 5%, para ver cómo se comporta.

También estaría bien confirmar el valor máximo permitido en ITV para estas motos. Si no he leído mal en el manual de ITV, para vehículos sin sistemas de control de emisiones matriculados después del 10/1986 se limita a 3,5% a ralentí. Lo curioso de mi moto es que no tiene sonda lambda, por lo que creo que no está catalizada. Sin embargo en la ficha aparece como catalizada. De ser así, el valor límite debe ser 0,5%, lo cual debe ser irrisorio para estas motos.

Alguien tiene referencias sobre este asunto? Me parece muy interesante... Os iré poniendo avances y pruebas nuevas mientras me lo paso bomba!
 
Arrober, cuando llegue a casa te pongo una foto de los valores de la mía (850R) - te valen los mismos. Tengo medidas de referencia para buen ajuste.
Un saludo
 
Un gran aporte que se agradece, pero aquí es dónde tengo que callar y aprender. Para empezar no tengo ni idea de lo que habláis de medir resistencias entre pins, y los mV del TPS. Así que si podéis pasar algo de información para jugar con el tester me lo voy mirando y voy conociendo el motronic.
 
Arrober, cuando midas CO, no te olvides de mantener un rato la moto acelerada después de cada ajuste, para que "limpie".........si no, los valores estarán falseados......
 
Solo tienes que regular entre el 1 y 2, el 2 y 3 es la fase negativa del potenciómetro y lo que haces es bajar el 1 y 2.
Yo cuando compre la mia estaba en 655 ohmios, el anterior propietario paso la ITV así, pero estaba gorda, las bujías salían negras, lo subi a 835 ohmios y las bujías ya salen limpias, he pasado la ITV OK. y va perfecta consume menos, aunque para la proxima revisión quizás le baje un poco para que coja más color crema.
Total que el color de las bujías te canta el ajuste.
 
Hola, son dos cosas diferentes...
La motronic, si te pasas bajando, detecta fallo y pone “modo avería” con lo cual, cuadra con lo que dices que vibra más...
Debes desconectar la batería para borrar el error. En las k’s se mide en el cuadro, en las R’s no se si también funciona así.
Respecto a itv, no miden gases. Solo ruido en nuestras motos. La tuya debería llevar catalizador opcional...
Yo con mi k100 16v, me puse pesado en la ITV y le dije que le metiera la sonda y allí mismo regulé el co a 1,5 (el chaval flipó) PESR A QUE ME DIJO QUE NO DE MEDIA EN ESTAS MOTOS sin sonda...
La suma de los dos valores es el total de potenciometro (en torno a 1000 Ohmios) cuanto más cerca del 1000, mezcla más pobre, al revés... más rica. Tiene unas 15/16 vueltas completas de 0 a 1000 Ohmios.
Yo lo dejo en -1 vuelta aprox en las 16v (en las k’s) que cuadra con unos 850/900 ohm
En mi R1100rt algo más rica, ya que lleva regulador de boxercup (3,5 bar) en torno a 750/800 creo recordar...
Además de cómo dice @roadstero darle al puño para limpiar y que se estabilice... hay que hacerlo sin errores en motronic.
Un saludo!
 
Hola Arrober y compañía, yo he ido por otro camino, he utilizado el Gunson Colortune , supongo que conocéis el invento, voy moviendo el potenciometro hasta que veo el color azul Bunsen en la bujía transparente, considero que entonces el CO es el mínimo adecuado y la relación aire combustible correcta. Mido la resistencia entre pines y me da los siguientes valores
Resistencia entre 1 y 3 , 952 ohms
Resistencia entre 1 y 2 , 48,7 ohms
Resistencia entre 2 y 3, 911 ohms
La moto va bien, las bujías con buen color, no petardea al reducir , consumo 5 lt/100 más o menos según le apriete
No he tenido ocasión de medir el valor de CO en estas condiciones.
 
Buenas noches compañeros!

Tengo que daros las gracias por tanta información, da gusto así... Voy a intentar ir por partes, a ver si lo consigo:

Tomo nota del tema de dar gas entre mediciones de CO para el próximo día que coja el analizador de gases, porque no lo hice. Sí es cierto que esperé bastante tiempo entre las modificaciones hasta que el valor se estabilizaba, pero pudo no haber sido suficiente... Gracias por el apunte!

Sobre el tema de sobrepasar el límite del potenciómetro y tener que borrar errores tengo mis dudas de que sea como comentáis, por lo siguiente: tras pasarme y ver un valor de CO que rondaba el 6%, volví a girar en sentido contrario e inmediatamente volvió a regularse el valor. No pensé entonces en un posible fallo o estrategia de Motronic, aunque después de leeros y para asegurarme, esta tarde he puesto un led en la diagnosis para comprobar que daba el código 4444, o lo que es lo mismo: ausencia de fallos en la memoria. Son imaginaciones mías, pero en base a estos datos intuyo que la Motronic 2.2 no memoriza este fallo concreto en el sistema una vez se ha corregido. Sin necesidad de quitarle corriente para resetear o similar. Qué opináis?

@maqroll muchas gracias por esos números, tomaré nota! Por casualidad, no sabrás los valores del TPS y qué CCP llevas puesto, verdad? Tu burrilla es una R1100R también? Esos 5l/100km son muy apetecibles con buen funcionamiento! El invento tiene muy buena pinta, no lo conocía. Anda que no molaría llevarlo así puesto siempre y ver las explosiones por ahí al andar en moto:cool:.

@Victormes cuando tengas un ratillo si compartes los valores te debo otra cerveza más. Qué tío! :p:D

@norte , aquí vienen muchas cosas para empaparse si te manejas un poco en inglés: http://www.ketchum.org/BMWmc/R1100.pdf

Bueno, esta tarde he seguido a lo mío enredando otro rato más... Releyendo el material que he ido recopilando he encontrado una forma de ver si el TPS está dentro de su rango a ralentí o no, usando el conector de diagnóstico. Con el descubrimiento del CO como variable de ajuste creo que voy atando cabos, y entendiendo que un exceso de explosiones al reducir no pudiera ser provocado por exceso de voltaje en TPS, sino por valor de CO, ya que al reducir suelo dar un poco de acelerador, que es donde debe tener influencia precisamente el potenciómetro de CO: a raletí y baja carga.

He comprobado que efectivamente mi TPS estaba fuera de rango. Para verlo se conecta el + de un LED (con una resistencia en serie) al polo + de batería, y el - del LED al pin 1 de diagnóstico. El pin 3 de diagnóstico se conecta a masa (o a polo - de batería). Se pone el contacto y el switch en posición central de arranque, comprobando que suene la bomba de gasolina. El LED estará encendido en ralentí y apagado por encima de él al acelerar. En mi moto, al tener TPS a 262mV estaba apagado a ralentí, encendía un momento al abrir gas y volvía a apagarse (sin embargo no funcionaba mal, sólo estoy dando vueltas por intentar eliminar los tirones a punta de gas con el CCP original, si es que es posible). Visto ésto he cogido tester y comprobado que según tengo el cero ajustado en el TPS, en mi moto el rango de ralentí se encuentra entre 332mV y 392mV. Lo he ajustado a 346mV y he puesto el potenciómetro de CO a 825Ohm, para sincronizar a continuación. En la vuelta he podido comprobar que hay detonaciones en ciertas reducidas, cosa que no me gusta. La parte buena es que ahora creo que las puedo eliminar tirando de potenciómetro de CO...

Uf, demasiado texto... Voy a meter unas fotos para romper el ritmo!

IMG_20180418_181611.jpg IMG_20180418_181604.jpg

Una reflexión final: es posible dejar fina la moto en todas las condiciones, o hay que sacrificar algo siempre? Hasta ahora si ha tenido buen ralentí ha tironeado a punta de gas, y ha andado bien en uso intermedio. O no ha tironeado pero no ha ido tan fina. O ha consumido más de la cuenta. O soy demasiado pijotero?

Os acordáis de que hace dos semanas dije que me iba a aburrir y que no iba a tocar la moto y mas bla bla, no? Pues ya veis! Jajajajaja
 
Hola Rober, yo la tengo con el tps en cero-250 y ya te dije que era la primera vez que la moto quedaba bien a ralentí con 2 vueltas y cuarto de los tornillos dorados.
hoy notaba algo raro (un poco mas acelerada y mas consumo) y volvi a comprobar, efectivamente lo habría dejado quizás un poco obligado y se había subido a 330, he vuelto a calar a 250 y todo a su sitio.
El regulador de CO lo tenia a media vuelta del max e incluso así las bujías salen gordillas, al final a tope salen mejor.
De momento no la toco más.
Explica tú lo del cero-250 que controlas más de enlaces porfa. Ah, el ccp el dorado de 30-87A, las otras conbinaciones posibles no me van bien, ratea en ellas.
Mi moto es como la tuya, pero sin ABS.
 
mis notas : MOTO DE ORIGEN

Resistencia entre 1 y 3 , 1032 ohms
Resistencia entre 1 y 2 , 487 ohms
Resistencia entre 2 y 3, 562 ohms

Con esta configuracio olia a gasolina que apestaba...bujias negras.

Mi ajuste actual : FINA-FINA , , ni petardeos, ni vibraciones...nada - como un tiro.

Resistencia entre 1 y 3 , 1031 ohms
Resistencia entre 1 y 2 , 219 ohms
Resistencia entre 2 y 3, 820 ohms


TPS en parado 360.

BUJIAS PERFECTAS + CABLES MAGNECOR NUEVOS . - DE CO2 no os se decir como anda, la ultima vez la miró Estruch - hace un año y estaba bien, y me pasa todas las itv con valores correctos..

TAMBIEN TE DIGO - OJOCUIDADO - QUE DE ORIGEN HAY POTENCIOMETROS EN RANGOS DESDE 1030-1033 Y 983 985. no son todos iguales o se cascan pronto. La inyeccion en estas máquinas es muy rudimentaria - va muy bien cambiar inyectores + tubos de alimentacion por los de 4 salidas tipo 850 de 2003.

Yo llevé mucho tiempo el puente 30 87 + accelerator y me iba perfecta. Ahora no llevo nada colocado, estoy probando un chip en motronic - ya os contaré.

Y ya la leche son los de Tills - conversion como los de la 1200 - estoy pendiente de comprarlos...pero....puto dinero!!!


HAY MAQUINAS QUE FUNCIONAN BIEN A:

Resistencia entre 1 y 3 , 0.983 ohms
Resistencia entre 1 y 2 , 205 ohms
Resistencia entre 2 y 3, 792 ohms

Resistencia entre 1 y 3 , 1.000 ohms
Resistencia entre 1 y 2 , 205 ohms
Resistencia entre 2 y 3, 800 ohms
 
Última edición:
Gracias por tus sabios apuntes.
Por cierto vacié el tanque de gasolina y le saqué medio vaso de agua, gracias a tus consejos.
Desmonté la boca de llenado del tanque y estaba el tanque debajo de maravilla, sin óxido (leí algo de las 1200 nuevas) así de paso aprendí como respira el tanque.
Los dos tubos que salen al lado del reposapiés derecho son uno el desagüe y el otro el respiradero.
 
Qué grandes sois, la virgen! Muchísimas gracias Jose y Víctor por todos los datos...

@ojitos y después de fijar TPS 0=250mV, a qué valor lo has ajustado?
A lo que se refiere es a que hay un paisano con la teoría de que es más conveniente fijar el TPS a 250mV cuando está físicamente cerrado completamente (en lugar de fijarlo a 0 o el valor mínimo que de el potenciómetro). Se puede leer aquí. No se hasta dónde será eficaz, pero fundamentos parece tener por lo que se ve... https://forums.bmwmoa.org/showthread.php?73962-TPS-Alignment-Idle-Speed-Adjustment-Beyond-Zero-Zero

@Victormes por casualidad no será un chip de John el griego, verdad? Estuve hablando con él hace tiempo y me mandaba uno a precio. Parecía un tipo majo y sólo veo opiniones positivas sobre lo que hace...

Creo que mi sensor de CO es de los de rango pequeño (960-970Ohm) por las diferentes mediciones que he tomado. Lo que supongo que no sabemos es si Motronic se basa en valor resistivo puro o en proporcional al rango del potenciómetro en cuestión. Creo que haré alguna prueba más comprobando los valores que me pasas con la máquina de gases.

Con 30-87a, 367mV y 900Ohm no me gusta nada cómo va la moto en ralentí (super inestable) ni a poca carga (menudos meneitos que pega)...

Gracias de nuevo!
 
@Victormes me has jodido bien con los inyectores adaptados de la 1200 de Tills. Llevo media noche leyendo maravillas sobre la conversión. Me voy a consultarlo con la almohada, digo... A dormir.

Cabrón! :p
 
Hola de nuevo, mi TPS en parado marca 364, lo he calado por el método de utilizar el motronic a través del conector de tres pines del diagnóstico, moviéndolo al punto de apagado del led al acelerar. La mía es una 850 del 97, sin catalizador, no lleva puente 30 /87.
Sigo con interés el asunto de los inyectores
 
Rober, el TPS lo tengo tal cual, no cero-cero, sino cero/250, y después en reposo dejar a 340 mV.
 
Es el chip de John Gemi (de Atenas), hace tiempo (un par de años) estuve con él y unos compas franceses probando chips y me hizo uno personalizado.
Tengo buen contacto con él y hablamos a menudo.

Cuando compré la moto - 58000 km - gastaba como un demonio - mas de 7 litros. 7,2 -7,5...

Al cabo de poco, mi moto ya iba como un tiro . Sincro...limpieza de cuerpos, válvulas...etc

Sin tirones, ni petardeo...nada - pero consumia...7 litros y cuando le daba al mango...a los 200-210 se me encendia reserva. haciendo pruebas, cambiando parametros - puente, consegui bajar hasta 6,5...con accelerator - lo conocia de Francia y creo que fui uno de los primeros del foro que lo usé.
Allí se llamaba recyclizer y creo recordar que se conseguia en Holanda.

Monté el chip de John, y lo he llevado sin nada más casi dos años.

Le he quitado el puente 30 87 y el accelerator, que no son compatibles con en chip de John. Comprobado :rolleyes::rolleyes:

Y te puedo decir tras este tiempo, que desde que he montado los magnecor, sin tocar nada más - estoy muy encima de la moto y le hago válvulas + sincro cada 5000 m,es una gozada.

Mira si va bien, que - con los mismos kilometros a la semana - antes llenaba con 23 euros - iba yo solo.Medias de 6 litros , quizá un poco más.

LE DOY AL MANGO::D:D
50 kilometros al dia 5 dias a la semana - 230-250 ....se encendia la luz de reserva.

Ahora , le sigo dando al mango - voy con mi mujer al trabajo - y lleno con 18 euros a la semana.
hago 60 kilometros al dia -a la semana 300, llevo a mi mujer al centro de Bcn. Medias de 5,4 - 5,5.

Se me sigue encendiendo la reserva el viernes...pero sobre los 275-280 km. A veces de confiado..apuro hasta los 360 y voy la gasolinera.

Un saludo.
 
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