Reviviendo mi K75 C
- Autor ba1armal
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Yo no he querido nombrar al de Sevilla, pero tienes toda la razón Runner. Cuando necesito algo, llamo diréctamente al concesionario "El Venta del Puerto de Santa María", o se lo pido por correo electrónico, me mandan el importe con su descuento aplicado y a continuación le hago la transferencia y en una semana como mucho ya los tengo en casa.
Pero bueno cada uno cuenta la película según la ve.
Un saludo.
Onio, nene ! ! !
Es lo que buscaba, ni más ni menos, bueno, solo me faltaría el Choke
es vinilo al corte...
si encuentras quien te haga el dibujo, te pueden cortar por ordenador las letras y el diseño que tu necesites...
solo que siendo tan fino, no sé la dificultad de colocarlo perfecto
y aunque sea como un papel de fumar tiene grosor, por loque no sé como irá de resistencia al uso
Manuel
Bueno, la idea es pegarlo y poner un barniz satinado encima como protección. Ya contaré como va el asunto
Hola, :excitement:
No recordaba la sensación de seguridad que de pasear con mi K75 con zapatos nuevos. :triumphant: :triumphant:
Por fin ayer le calcé las Maxxis Promaxx TUBELESS como había comentado. No se si alguien las ha usado, cual es su comportamiento y cómo le ha ido con ellas.
El pequeño paseo que dí (no se los km, pero debieron ser pocos) me sirvió, en principio, para constatar que los arreglos que le he ido haciendo han sido en general satisfactorios.
No obstante el freno delantero parece que no está del todo bien, pues a medida que se usa cada vez queda menos recorrido en la maneta. Esto creo que es imprescindible solucionarlo, aunque no se exactamente cual será el problema y menos su solución. ¿Alguien me puede orientar al respecto? ¿Alguien ha tenido este problema? :embarassed:
Otro problema observado es que ha dejado de funcionar el cuenta kilómetros, tanto el parcial como el total. Cuando se pone el contador parcial a 0 creo recordar que las cifras van subiendo igualándose hasta que todas llegan al 9 y después todas al cero. Pero una de ellas se quedaba en una cifra y hasta que no estaban las demás con el 9 no subía un valor y hasta que no daba otra vuelta completa no sube otra unidad y así hasta que llegaba al nueve y después todas a 0 Supongo que sera un diente de esa cifra. De cualquier forma tampoco mide los km cuando voy andando.
Desmontaré el cuadro siguiendo los manuales y veré el estado de los engranajes.
Saludos,
Luis
No recordaba la sensación de seguridad que de pasear con mi K75 con zapatos nuevos. :triumphant: :triumphant:
Por fin ayer le calcé las Maxxis Promaxx TUBELESS como había comentado. No se si alguien las ha usado, cual es su comportamiento y cómo le ha ido con ellas.
El pequeño paseo que dí (no se los km, pero debieron ser pocos) me sirvió, en principio, para constatar que los arreglos que le he ido haciendo han sido en general satisfactorios.
No obstante el freno delantero parece que no está del todo bien, pues a medida que se usa cada vez queda menos recorrido en la maneta. Esto creo que es imprescindible solucionarlo, aunque no se exactamente cual será el problema y menos su solución. ¿Alguien me puede orientar al respecto? ¿Alguien ha tenido este problema? :embarassed:
Otro problema observado es que ha dejado de funcionar el cuenta kilómetros, tanto el parcial como el total. Cuando se pone el contador parcial a 0 creo recordar que las cifras van subiendo igualándose hasta que todas llegan al 9 y después todas al cero. Pero una de ellas se quedaba en una cifra y hasta que no estaban las demás con el 9 no subía un valor y hasta que no daba otra vuelta completa no sube otra unidad y así hasta que llegaba al nueve y después todas a 0 Supongo que sera un diente de esa cifra. De cualquier forma tampoco mide los km cuando voy andando.
Desmontaré el cuadro siguiendo los manuales y veré el estado de los engranajes.
Saludos,
Luis
Hola,
Por fin conseguí un aforador y ayer se lo puse. Ya que funciona, me he planteado hacerle durante este invierno una mejora: ponerle los relojes para la gasolina y temperatura. He visto en el foro bastante información de como hacerlo, aunque supongo que a la hora de hacerlo surgirán dudas.
Realmente lo que conseguí fue un depósito completo de una K100RS 16V. Al abrirlo me sorprendió lo bien que estaba el depósito por dentro, sin picaduras ni óxido. Desgraciadamente no le sirve a mi K75 C
La bomba de inyección completa y funcionando. Incluso con el soporte, goma amortiguadora y filtro en perfectas condiciones.
Como comenté en su día, cuando saneé el deposito de mi moto y compré una bomba de inyección esta vino sin el filtro, así que le "apañé" uno con un colador con malla metálica tal como se ve en la foto.
Ahora le he puesto el que traía el depósito, espero que me dure, pero si no es así vuelvo al apaño que me ha dado muy buen resultado.
Saludos,
Luis
Por fin conseguí un aforador y ayer se lo puse. Ya que funciona, me he planteado hacerle durante este invierno una mejora: ponerle los relojes para la gasolina y temperatura. He visto en el foro bastante información de como hacerlo, aunque supongo que a la hora de hacerlo surgirán dudas.
Realmente lo que conseguí fue un depósito completo de una K100RS 16V. Al abrirlo me sorprendió lo bien que estaba el depósito por dentro, sin picaduras ni óxido. Desgraciadamente no le sirve a mi K75 C
La bomba de inyección completa y funcionando. Incluso con el soporte, goma amortiguadora y filtro en perfectas condiciones.
Como comenté en su día, cuando saneé el deposito de mi moto y compré una bomba de inyección esta vino sin el filtro, así que le "apañé" uno con un colador con malla metálica tal como se ve en la foto.
Ahora le he puesto el que traía el depósito, espero que me dure, pero si no es así vuelvo al apaño que me ha dado muy buen resultado.
Saludos,
Luis
Hola a todos, después de unos días “off” vuelvo a la carga, y como no, pidiendo de nuevo ayuda.
Como ya comenté, en estos días fríos, mi intención era meterle mano a algunas mejoras de mi K. Entre ellas la colocación de los relojes de gasolina y temperatura del agua.
Mi idea es construir al menos el cable que conecta ambos relojes, temperatura y gasolina en lugar de comprarlos (que es una pasada el precio).
Tras revisar muchos de los post al respecto (que desgraciadamente en bastantes de ellos no se pueden ver las fotos), creo por lo que he entendido que para ponerlos tendría que usar este esquema:
Por ahora tengo el reloj de gasolina (VDO) que creo se ajusta a las variaciones de resistencia del aforador.
Pero como siempre...¡¡¡Necesito vuestra ayuda!!!
¿Se corresponden los colores del esquema del circuito con las conexiones del reloj que pongo a continuación?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos,
Luis
Como ya comenté, en estos días fríos, mi intención era meterle mano a algunas mejoras de mi K. Entre ellas la colocación de los relojes de gasolina y temperatura del agua.
Mi idea es construir al menos el cable que conecta ambos relojes, temperatura y gasolina en lugar de comprarlos (que es una pasada el precio).
Tras revisar muchos de los post al respecto (que desgraciadamente en bastantes de ellos no se pueden ver las fotos), creo por lo que he entendido que para ponerlos tendría que usar este esquema:
Por ahora tengo el reloj de gasolina (VDO) que creo se ajusta a las variaciones de resistencia del aforador.
Pero como siempre...¡¡¡Necesito vuestra ayuda!!!
¿Se corresponden los colores del esquema del circuito con las conexiones del reloj que pongo a continuación?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos,
Luis
Hola Joséct, gracias. Cambiaré la posición de ambos colores.
Mi idea es colocarlos junto a los relojes, el de la gasolina a la izquierda y el de temperatura a la derecha.
Pondría un anclaje en el tornillo superior que agarra el frontal de la moto, donde indico con la flecha en la foto siguiente:
y la posición en que quedaría el reloj sería aproximadamente esta:
No se si vibrará mucho, pero como el anclaje no será demasiado largo espero que no.
Saludos,
Luis
Mi idea es colocarlos junto a los relojes, el de la gasolina a la izquierda y el de temperatura a la derecha.
Pondría un anclaje en el tornillo superior que agarra el frontal de la moto, donde indico con la flecha en la foto siguiente:
y la posición en que quedaría el reloj sería aproximadamente esta:
No se si vibrará mucho, pero como el anclaje no será demasiado largo espero que no.
Saludos,
Luis
Hola de nuevo. Sigo con dudas sobre le cableado.
Ya he hecho la modificación que me aconsejaste Joséct, por lo que el reloj de gasolina quedaría así:
Ahora sigo con el de temperatura. ¿Son estas las conexiones?
He intentado seguir la nomenclatura del esquema que puse anteriormente:
Una duda mas. Tenía entendido que el sensor de temperatura se conectaba directamente a la ficha azul que hay junto a la ficha blanca de 4 pines bajo el depósito.
Si es así, ¿como se lleva el sensor de temperatura al reloj? ya que en el cable que he visto (y que tengo intención de hacer) también tiene una ficha azul:
Gracias por vuestra ayuda.
Saludos,
Luis
Ya he hecho la modificación que me aconsejaste Joséct, por lo que el reloj de gasolina quedaría así:
Ahora sigo con el de temperatura. ¿Son estas las conexiones?
He intentado seguir la nomenclatura del esquema que puse anteriormente:
Una duda mas. Tenía entendido que el sensor de temperatura se conectaba directamente a la ficha azul que hay junto a la ficha blanca de 4 pines bajo el depósito.
Si es así, ¿como se lleva el sensor de temperatura al reloj? ya que en el cable que he visto (y que tengo intención de hacer) también tiene una ficha azul:
Gracias por vuestra ayuda.
Saludos,
Luis
gilgamesh
Allá vamos
a ver que yo me aclare, josect, el sensor que necesito para el reloj de temperatura es el que pones en tu foto, y yo llevo instalado en la mia y puse en foto, que no sabia por donde iba?
gilgamesh
Allá vamos
y el de nivel de gasolina va a la ficha que tengo suelta en el cuadro ahora mismo?
Tienes que conectar el sensor que hace de tapón de vaciado de la bomba de agua, mediante el cable que de la foto que he puesto arriba, y el reloj de gasolina no lleva más conexiones que conectarlo a la ficha naranja y la ficha blanca conectarla al cableado de la moto.
gilgamesh
Allá vamos
gracias majo, me acabas de ahorrar una pasta, podrias poner una foto o esquema?
gilgamesh
Allá vamos
es que yo no tengo el cable con la ficha blanca, la ficha verde y la ficha naranja y demás que habéis puesto...
no me aclaro, entonces la ficha azul del bastidor hay que dejarla suelta, y enganchar sólo ese cable al reloj? huyyy y no hay más cables?
no me aclaro, entonces la ficha azul del bastidor hay que dejarla suelta, y enganchar sólo ese cable al reloj? huyyy y no hay más cables?
Última edición:
Pues necesitas si o si ese cable con las tres clavijas. Si no tienes ninguno de los cables que no tienes arriba, ahora mismo no tienes ninguna ficha azul, cuando los tengas conectarás la ficha azul macho con la ficha azul hembra.
gilgamesh
Allá vamos
tengo el cable con el capuchón y la ficha azul hembra, y en el cuadro, la ficha azul macho.
de todas formas quedan un par de semanas hasta conectar ese reloj, pero por ir haciéndome a la idea de la que hay que liar...
de todas formas quedan un par de semanas hasta conectar ese reloj, pero por ir haciéndome a la idea de la que hay que liar...
Está todo correcto, sólo te falta el cable que va del sensor al pin azul de la foto de arriba, que es este:
Ronda los 10€ en el conce y la referencia es: 61 12 1 459 511.
Saludos
Gracias Joséct, ya me voy aclarando.
Saludos,
Luis
Hola, prosigo con la tarea.
Gracias por las aclaraciones de las conexiones. Usando las fotos de las conexiones y haciendo un montaje con las fotos, el conjunto deberá quedar así:
Para montar los cables de los relojes he utilizado conectores Molex de 4 pines de los que se utilizan en electrónica y conectores terminales circulares normales.
Como no tenía aun caja, de forma transitoria he utilizado una idea sacada del foro: tapaderas de spray, que una vez cortado a la longitud adecuada u una vez montado el reloj de gasolina quedó tal que así:
El siguiente paso era fabricar el cable "puente" que permite conectar ambos relojes con la ficha que hay a proposito bajo el depósito, para lo que utilicé cables de 5 colores (amarillo, negro, azul, verde y marrón). Por debajo de la bifurcación del cable soldé a distintas alturas las desviaciones hacia ambos relojes y los cubrí con cinta aislante. Obviamente los colores negro y amarillo van cada uno directamente a su reloj.
Tanto los cables que van hasta los relojes (4 a cada uno de ellos) desde la desviación, como el cable que va a la conexión bajo el depósito (en este caso con los 5 cables) los metí en funda termoretráctil. La zona de la bifurcación le he puesto cinta de caucho auto pegable, el que se usa para para aislamiento de cables de exterior. El conjunto ha quedado así:
No se la razón por lo que estas fotos salen giradas, pero bueno.
Como se puede ver ambos relojes tienen sus "cajas spray" separadas para que se vea por dentro. Los cables de cada reloj están colocados en conexiones Molex machos y el cable tiene las conexiones Molex hembras y en cada una de ellas está indicado con tinta permanente cual es su función (Fuel o Temp) y en cada terminación el color correspondiente.
He comprobado con el tester todas las líneas tanto del cable como de los relojes y todo conforme , sólo me queda probarlo. Antes de hacerlo tengo que ver si puedo adaptar una clavija Molex macho a la conexión del mazo de cables de la moto (he leído en algún post que es posible limando y cortando, ya veré y si no corto los cables y pongo una conexión nueva), y hacer o comprar el cable del sensor de temperatura.
Por ahora los gastos no han sido demasiado elevados.
Relojes a menos de 9;00 € cada uno =18,00
Conectores Molex y terminales de cables = 5,00 €
Cable los tenía pero no creo que llegue a los 2,00€
Total........25,00 €
Espero poderlo probar todo en estos días.
Un saludo,
Luis
Gracias por las aclaraciones de las conexiones. Usando las fotos de las conexiones y haciendo un montaje con las fotos, el conjunto deberá quedar así:
Para montar los cables de los relojes he utilizado conectores Molex de 4 pines de los que se utilizan en electrónica y conectores terminales circulares normales.
Como no tenía aun caja, de forma transitoria he utilizado una idea sacada del foro: tapaderas de spray, que una vez cortado a la longitud adecuada u una vez montado el reloj de gasolina quedó tal que así:
El siguiente paso era fabricar el cable "puente" que permite conectar ambos relojes con la ficha que hay a proposito bajo el depósito, para lo que utilicé cables de 5 colores (amarillo, negro, azul, verde y marrón). Por debajo de la bifurcación del cable soldé a distintas alturas las desviaciones hacia ambos relojes y los cubrí con cinta aislante. Obviamente los colores negro y amarillo van cada uno directamente a su reloj.
Tanto los cables que van hasta los relojes (4 a cada uno de ellos) desde la desviación, como el cable que va a la conexión bajo el depósito (en este caso con los 5 cables) los metí en funda termoretráctil. La zona de la bifurcación le he puesto cinta de caucho auto pegable, el que se usa para para aislamiento de cables de exterior. El conjunto ha quedado así:
No se la razón por lo que estas fotos salen giradas, pero bueno.
Como se puede ver ambos relojes tienen sus "cajas spray" separadas para que se vea por dentro. Los cables de cada reloj están colocados en conexiones Molex machos y el cable tiene las conexiones Molex hembras y en cada una de ellas está indicado con tinta permanente cual es su función (Fuel o Temp) y en cada terminación el color correspondiente.
He comprobado con el tester todas las líneas tanto del cable como de los relojes y todo conforme , sólo me queda probarlo. Antes de hacerlo tengo que ver si puedo adaptar una clavija Molex macho a la conexión del mazo de cables de la moto (he leído en algún post que es posible limando y cortando, ya veré y si no corto los cables y pongo una conexión nueva), y hacer o comprar el cable del sensor de temperatura.
Por ahora los gastos no han sido demasiado elevados.
Relojes a menos de 9;00 € cada uno =18,00
Conectores Molex y terminales de cables = 5,00 €
Cable los tenía pero no creo que llegue a los 2,00€
Total........25,00 €
Espero poderlo probar todo en estos días.
Un saludo,
Luis
Hola, poco a poco pero sin pausa.
Esta mañana he seguido con los relojes. Lo primero era comprobar si la conexión bajo el depósito, después de quitar el cubreradiador y sacar el depósito he intentado ver si podía ajustarla a las Molex que tengo. Son muy distintas, por lo que la opción que seguiré será cambiar la que tiene con una Molex estandar como las que tengo.
Paso seguido fue probar si las conexiones del reloj de gasolina que fabriqué (y el aforador que consegui de segunda mano) iban bien.
Para ello introduje los cabes en verde, amarillo, azul y marrón en sus respectivos conexiones hembra del cable de la moto. Coloqué el reloj en la posición que llevará (aun no le he puesto la pletina de agrre) y lo conecté al cable correspondiente de (fuel) del que he fabricado.
Tras colocar y conectar el depósito, giré la llave de contacto y...
La cosa va por buen camino.
Saludos,
Luis
Esta mañana he seguido con los relojes. Lo primero era comprobar si la conexión bajo el depósito, después de quitar el cubreradiador y sacar el depósito he intentado ver si podía ajustarla a las Molex que tengo. Son muy distintas, por lo que la opción que seguiré será cambiar la que tiene con una Molex estandar como las que tengo.
Paso seguido fue probar si las conexiones del reloj de gasolina que fabriqué (y el aforador que consegui de segunda mano) iban bien.
Para ello introduje los cabes en verde, amarillo, azul y marrón en sus respectivos conexiones hembra del cable de la moto. Coloqué el reloj en la posición que llevará (aun no le he puesto la pletina de agrre) y lo conecté al cable correspondiente de (fuel) del que he fabricado.
Tras colocar y conectar el depósito, giré la llave de contacto y...
La cosa va por buen camino.
Saludos,
Luis
Hola Joséct, gracias, puede ser una solución perfecta. no sabía que vendieran machos individuales ¿dónde los puedo encontrar?
Saludos,
Luis
Gracias, Joséct, mediré el hueco de la conexión hembra e iré a comprarlo.
Saludos,
Luis
miangel
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Hos...qué tarde me he pegado leyendo el post completo...qué suspense, ni la mejor novela. Además no he parado de tomar notas para terminar de montar la mía que todavía está en dique seco pendiente de cambiar manguitos de gasolina, cámara de grabación, leds cuadro, revisar bombas freno etc etc. y se acerca la fecha de Alicante y me va a pillar el toro.
Dá gusto con tanto maestro, gracias a todos por vuestras aportaciones.
Dá gusto con tanto maestro, gracias a todos por vuestras aportaciones.
Gracias miangel, solo soy un novato en la mecánica ayudado por el foro, pero el suspense aun no ha acabado y los "problemas" tampoco. El día ha empezado con "luces" y ha seguido con "desgracia/sombra".
Saludos,
Luis
Hola y... como no... ¡¡¡ayuda!!!
Esta mañana seguí con el tema de los relojes. Siguiendo los consejos de Joséct (gracias de nuevo) compré los terminales machos. Desmonté el depósito y los puse en los terminales de los cables. Todos los aislantes de los terminales machos son del mismo color (no tenían otra cosa) pero como los taparé con termoretractil no creo que importe, porque el color de los cables se verá bien.
A continuación, tras rociar con limpia conexiones coloque los terminales en su sitio.
Quedan perfectamente ajustado. Como se puede ver he colocado un conector faston en el cable negro para el cable que haré e instalaré hasta la bellota de temperatura.
Hasta ahora todo bien..... peeeeeeero.
Una vez conectado el reloj de la gasolina, aun sin poner el depósito, giré la llave de contacto para ver si la aguja de la gasolina se movía y se colocaba en el cero. ¡Y tanto que se movía! ¡se fue al máximo de gasolina!
Esto no me cuadra.... tenía entendido que debería ser al revés. La mejor forma que se me ocurrió para ver como funcionaba era conectar el depósito y ver que tal. Dicho y hecho. Puse el depósito en su sitio conecté los cables y la aguja fue a medir casi medio depósito (mas de lo que en realidad tiene). No me gusta.... algo pasa. :undecided:
Quité el tapón del depósito, introduje la mano y cogí la boya de la gasolina, la levante suavemente y ¡¡¡la aguja fue bajando!!! la sumergí hasta el máximo y me fue marcando ¡¡¡deposito lleno!!! ¡¡¡Justo al revés!!! ¿cables cambiados? ¿cuales? Recuerdo que cuando cambié la bomba de inyección también conecté los cables al revés... pero en ambos casos he tenido bastante cuidado con los colores de los cables ¿estará la conexión del depósito al revés?
Pero esto no es todo. A partir de este momento todo lo que no debía pasar, pasaba.
Tenía la bellota de temperatura y para probar el reloj me dispuse a ponerla. Quité el tapón del refrigerante, y aunque cayó un poco de líquido, puse rápidamente la bellota. Había leído en un post que no se debe apretar mucho porque se rompen. ¡¡¡Y tanto que se rompen!!!
no hice mas que apretarla un poco y ¡clac! rota. Ahora tendré que sacar la rosca que ha quedado en el bloque.
Fue suficiente por hoy, el próximo día que tenga un rato para ponerme con la moto, ¡me levantaré pisando con el pié derecho!
¡¡¡Qué día!!
Saludos,
Luis
Esta mañana seguí con el tema de los relojes. Siguiendo los consejos de Joséct (gracias de nuevo) compré los terminales machos. Desmonté el depósito y los puse en los terminales de los cables. Todos los aislantes de los terminales machos son del mismo color (no tenían otra cosa) pero como los taparé con termoretractil no creo que importe, porque el color de los cables se verá bien.
A continuación, tras rociar con limpia conexiones coloque los terminales en su sitio.
Quedan perfectamente ajustado. Como se puede ver he colocado un conector faston en el cable negro para el cable que haré e instalaré hasta la bellota de temperatura.
Hasta ahora todo bien..... peeeeeeero.
Una vez conectado el reloj de la gasolina, aun sin poner el depósito, giré la llave de contacto para ver si la aguja de la gasolina se movía y se colocaba en el cero. ¡Y tanto que se movía! ¡se fue al máximo de gasolina!
Esto no me cuadra.... tenía entendido que debería ser al revés. La mejor forma que se me ocurrió para ver como funcionaba era conectar el depósito y ver que tal. Dicho y hecho. Puse el depósito en su sitio conecté los cables y la aguja fue a medir casi medio depósito (mas de lo que en realidad tiene). No me gusta.... algo pasa. :undecided:
Quité el tapón del depósito, introduje la mano y cogí la boya de la gasolina, la levante suavemente y ¡¡¡la aguja fue bajando!!! la sumergí hasta el máximo y me fue marcando ¡¡¡deposito lleno!!! ¡¡¡Justo al revés!!! ¿cables cambiados? ¿cuales? Recuerdo que cuando cambié la bomba de inyección también conecté los cables al revés... pero en ambos casos he tenido bastante cuidado con los colores de los cables ¿estará la conexión del depósito al revés?
Pero esto no es todo. A partir de este momento todo lo que no debía pasar, pasaba.
Tenía la bellota de temperatura y para probar el reloj me dispuse a ponerla. Quité el tapón del refrigerante, y aunque cayó un poco de líquido, puse rápidamente la bellota. Había leído en un post que no se debe apretar mucho porque se rompen. ¡¡¡Y tanto que se rompen!!!
no hice mas que apretarla un poco y ¡clac! rota. Ahora tendré que sacar la rosca que ha quedado en el bloque.Fue suficiente por hoy, el próximo día que tenga un rato para ponerme con la moto, ¡me levantaré pisando con el pié derecho!
¡¡¡Qué día!!
Saludos,
Luis
En el reloj de gasolina, pon el cable marrón donde está el amarillo y viceversa. Hay que tener cuidado con esos tornillos que estamos atornillando en aluminio y la rosca se corre como te pases, es más, el par son 9 Nm. Prueba lo del reloj de gasolina y nos cuentas a ver que pasa; lo de la sonda pon fotos del estropicio a ver que se puede hacer.
Saludos
Saludos
Hola Joséct, gracias. A lo largo de la mañana (cuando deje de llover) haré la prueba de cambio de posición de los cables y las fotos.
Saludos,
Luis
Hola Joséct, (y a quien le pueda interesar, agradezco la ayuda de todos) así está el tema.
Reloj gasolina.
He cambiado marrón por amarillo y se queda casi en el cero aunque cambie de posición la bolla de la gasolina. La aguja parece moverse entre la posición de desconectado y el cero cuando muevo la bolla de mínimo al máximo.
Si pongo los cables de nuevo en su posición pero no conecto el cable del depósito en su ficha (no le llegaría corriente a la bomba de inyección ni tomaría datos del aforador), al conectar la llave la aguja se me va al máximo de gasolina ¿?
¿qué puedo intentar? ¿donde puede estar el error?
Sensor temperatura agua.
Las fotos que he sacado han sido las siguientes:
Parte que se ha quedado enroscada:
Parte que me quedé en la mano:
Aunque tengo estos extractores:
el más grueso, marcado como NO.5, la parte final es mas estrecha que el hueco interior de la bellota y si lo pongo sobre lo que ha quedado alojado en el chasis, toca el fondo de la bellota pero no se engancha en los laterales.
¿Tendría que perforar el fondo de la bellota para que enganche en los laterales?
Espero ayuda, Gracias.
Saludos,
Luis
Reloj gasolina.
He cambiado marrón por amarillo y se queda casi en el cero aunque cambie de posición la bolla de la gasolina. La aguja parece moverse entre la posición de desconectado y el cero cuando muevo la bolla de mínimo al máximo.
Si pongo los cables de nuevo en su posición pero no conecto el cable del depósito en su ficha (no le llegaría corriente a la bomba de inyección ni tomaría datos del aforador), al conectar la llave la aguja se me va al máximo de gasolina ¿?
¿qué puedo intentar? ¿donde puede estar el error?
Sensor temperatura agua.
Las fotos que he sacado han sido las siguientes:
Parte que se ha quedado enroscada:
Parte que me quedé en la mano:
Aunque tengo estos extractores:
el más grueso, marcado como NO.5, la parte final es mas estrecha que el hueco interior de la bellota y si lo pongo sobre lo que ha quedado alojado en el chasis, toca el fondo de la bellota pero no se engancha en los laterales.
¿Tendría que perforar el fondo de la bellota para que enganche en los laterales?
Espero ayuda, Gracias.
Saludos,
Luis
Si tal y como está ahora la aguja se mueve desde hasta un poco sobre cero al mover el aforador, no estoy seguro, pero todo apuntaría a que el reloj no pudiera servir por incompatibilidad de resistencias, parece una tontería pero cada reloj tiene su aforador o mejor dicho cada reloj está pensado para funcionar con una resistencia de aforador determinada. Prueba a comprobar la resistencia del aforador, con el depósito vacío mide entre el amarillo y el marrón (anota el valor), luego con la bolla arriba del todo, vuelve a medir entre esos mismos cables y anota el valor para ver si hay diferencia entre esos valores. A ver si puedo medir el mío para que puedas comparar. Mide también la resistencia del reloj entre los terminales que corresponden al verde y al amarillo pero con los cables desconectados.
Lo del sensor de temperatura, prueba con el extractor que más se adapte (con el que más agarre) y si puedes calienta un poco la zona para facilitar la extracción. Si notas que no entra el extractor mucho (porque veo que es hueco y no hay mucho material donde agarrar), te tocará desmontar bomba y llevarla al tornero a que te saque el trozo y te haga una rosca M10x100. Lleva cuidado que es aluminio y al meterlo puede chocar con el cuerpo de la bomba. Lo ideal sería un extractor del mismo ancho y fonde que el sensor.
Suerte.
Lo del sensor de temperatura, prueba con el extractor que más se adapte (con el que más agarre) y si puedes calienta un poco la zona para facilitar la extracción. Si notas que no entra el extractor mucho (porque veo que es hueco y no hay mucho material donde agarrar), te tocará desmontar bomba y llevarla al tornero a que te saque el trozo y te haga una rosca M10x100. Lleva cuidado que es aluminio y al meterlo puede chocar con el cuerpo de la bomba. Lo ideal sería un extractor del mismo ancho y fonde que el sensor.
Suerte.
Última edición:
Buenas...
De electricidad no tengo conocimientos, haz caso a Joséct, es un máquina!!!
Lo del sensor es una faena, si vas a intentarlo con los machos, deberias sopesar desarmar para trastear mas cómodo. Yo lo llevaria a un tornero.
Animo y pa'lante!!!!
De electricidad no tengo conocimientos, haz caso a Joséct, es un máquina!!!
Lo del sensor es una faena, si vas a intentarlo con los machos, deberias sopesar desarmar para trastear mas cómodo. Yo lo llevaria a un tornero.
Animo y pa'lante!!!!
versiano
Curveando
Hola, no veo bien la foto, pero puedes provar una cosa Antes de desmontar....
Si hay la parte que rosca de la bellota dentro del cuerpo de la bomba, puedes meterle un spirrow( taco metalico que se expande, apretarlo un pelín y girarlo en sentido antihorario. Seria lo mismo que un extractor.
La otra opción, que es como yo saqué el rodamiento de la LT, es con la dremel, comiendo poco a poco...
Animo y muuuucha paciencia.
Si hay la parte que rosca de la bellota dentro del cuerpo de la bomba, puedes meterle un spirrow( taco metalico que se expande, apretarlo un pelín y girarlo en sentido antihorario. Seria lo mismo que un extractor.
La otra opción, que es como yo saqué el rodamiento de la LT, es con la dremel, comiendo poco a poco...
Animo y muuuucha paciencia.
El "pero" que le veo a este planteamiento, es que los rodamientos no tienen rosca en su cara exterior, la bellota sí, por lo cual con la dremel es fácil dañar algún filete :undecided:
versiano
Curveando
Por eso lo de muuuuuucha paciencia...
Tienes razón, pero cuando pasa una pitada de estas... Uno intenta lo posible y lo imposible antes de desmontar algo mas complicado...
Saludos
Hola Joséct, RUNNER, versiano, T-93, gracias a todos.
¡Buena la he liado!
En cuanto pueda mediré las resistencia máxima y mínima del aforador y del reloj de gasolina. Antes de comprar el reloj lo hice pero no encuentro las notas donde lo apunté. ¿Podría ser 30 y 180? Lo digo de memoria pero lo hice para comprar el reloj de similares características y el que compré tiene las siguientes especificaciones:
2-1/16or 52mm mounting holes, bracket mount in the back
¡Buena la he liado!
En cuanto pueda mediré las resistencia máxima y mínima del aforador y del reloj de gasolina. Antes de comprar el reloj lo hice pero no encuentro las notas donde lo apunté. ¿Podría ser 30 y 180? Lo digo de memoria pero lo hice para comprar el reloj de similares características y el que compré tiene las siguientes especificaciones:
2-1/16or 52mm mounting holes, bracket mount in the back
weight :0.13kg
Fuel gauge parameters: 0 --- 0-10 ohms
1/2---90 ohm
1 full-bit - 180 ohms
Quizás pueda probar (por probar que no quede) con la idea de versiano, un taco metálico de expansión. Miraré en una ferretería a ver que encuentro.
Entonces hacer una pequeña perforación en el fondo de la bellota y probar con un extractor no es recomendable ¿no?
Saludos,
Luis
Quizás pueda probar (por probar que no quede) con la idea de versiano, un taco metálico de expansión. Miraré en una ferretería a ver que encuentro.
Entonces hacer una pequeña perforación en el fondo de la bellota y probar con un extractor no es recomendable ¿no?
Saludos,
Luis
Hola de nuevo, uuuuuufffffff ¡¡¡qué alivio!!! :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Bieeeeen ¡¡¡¡metedura de para resuelta!!!
La verdad es que no ha sido nada "tecnológico", es decir, casi una chapuza, pero ha dado resultado. Anoche, tras consultar con la almohada, es decir despertándome varias veces a lo largo de la noche dandole vueltas al tema del sensor de temperatura roto dentro del chasis y con la propuesta de versiano del taco de expansión, me levanté con la idea muy clara.
El sensor de temperatura había entrado muy suave y se había roto al intentar apretarlo, por lo que la rosca que quedo dentro, debería de poder salir de forma suave. Por tanto algo que entrara a presión en el orificio interno del sensor de temperatura (7,50 mm de diámetro) debería facilitar que saliera.
Hace un rato busqué algo que entrara a presión dentro del orificio del sensor que me había quedado en las manos. Después de probar con varios objetos, lo encontré.
Una broca, si, como digo, una broca. Lo probé golpeando suavemente con un martillo y quedo encastrada en el orificio de la parte del sensor que tenía. Así que me fui a la moto, golpeé la broca suavemente en el orificio de sensor y quedo encastrada. A continuación con unos alicates giré y comenzó a salir el resto del sensor de temperatura. Lo termine de sacar limpiamente girándolo con la mano y aquí está.
Problema resuelto.
Saludos,
Luis
Bieeeeen ¡¡¡¡metedura de para resuelta!!!
La verdad es que no ha sido nada "tecnológico", es decir, casi una chapuza, pero ha dado resultado. Anoche, tras consultar con la almohada, es decir despertándome varias veces a lo largo de la noche dandole vueltas al tema del sensor de temperatura roto dentro del chasis y con la propuesta de versiano del taco de expansión, me levanté con la idea muy clara.
El sensor de temperatura había entrado muy suave y se había roto al intentar apretarlo, por lo que la rosca que quedo dentro, debería de poder salir de forma suave. Por tanto algo que entrara a presión en el orificio interno del sensor de temperatura (7,50 mm de diámetro) debería facilitar que saliera.
Hace un rato busqué algo que entrara a presión dentro del orificio del sensor que me había quedado en las manos. Después de probar con varios objetos, lo encontré.
Una broca, si, como digo, una broca. Lo probé golpeando suavemente con un martillo y quedo encastrada en el orificio de la parte del sensor que tenía. Así que me fui a la moto, golpeé la broca suavemente en el orificio de sensor y quedo encastrada. A continuación con unos alicates giré y comenzó a salir el resto del sensor de temperatura. Lo termine de sacar limpiamente girándolo con la mano y aquí está.
Problema resuelto.
Saludos,
Luis
Gracias olivo, ¡y tanto que lo tendré! miraré con cuidado el par de ajuste.
Saludos,
Luis
Hola Joséct, el siguiente problema se refería al reloj de gasolina.
Como me comentaste he mirado la resistencia del reloj y me da 134 (en las características decía 130 ohmios).
La que me da entre el amarillo y marrón del depósito es de 139 cuando la bolla esta bajada al máximo, pero cuando la subo poco a poco llega hasta 90 y entonces salta a línea abierta y de pronto y de forma repetida da un valor que por la poca duración casi no puedo ver y vuelve a no tener contacto. La impresión que me da es que el contacto de la bolla con la bobina del aforador no lo hace bien. ¿podría ser esa la razón?
Supongo que lo mejor será sacar el aforador y ver ese contacto ¿no?
Saludos,
Luis
Como me comentaste he mirado la resistencia del reloj y me da 134 (en las características decía 130 ohmios).
La que me da entre el amarillo y marrón del depósito es de 139 cuando la bolla esta bajada al máximo, pero cuando la subo poco a poco llega hasta 90 y entonces salta a línea abierta y de pronto y de forma repetida da un valor que por la poca duración casi no puedo ver y vuelve a no tener contacto. La impresión que me da es que el contacto de la bolla con la bobina del aforador no lo hace bien. ¿podría ser esa la razón?
Supongo que lo mejor será sacar el aforador y ver ese contacto ¿no?
Saludos,
Luis
Pues si sospechas del aforador, sácalo y mide la resistencia justo en los contactos correspondientes a esos cables en vez de en la clavija, pero vamos si en el recorrido no hay ninguna interrupción de resistencia, debería marcar bien; con el aforador fuera, conéctalo directamente a la moto, ves subiéndolo y bajándolo a ver cómo responde el reloj.
Saludos
P.D. Enhorabuena por lo del sensor.
Saludos
P.D. Enhorabuena por lo del sensor.
Hola de nuevo.
Sigo con el tema del reloj de gasolina.
En primer lugar he comprobado la resistencia del reloj, como puede observarse, entre el amarillo y marrón el valor es de 125,5 (aunque a veces me ha marcado hasta 129 ohmios (supongo que la forma de hacer el contacto con una mano y en la otra la cámara no es la mejor):
Como Joséct me había sugerido, he sacado el aforador y lo he conectado directamente y he ido subiendo y bajando la bolla con igual resultado que cuando estaba colocado en el depósito, es decir, la bolla bajada al máximo (sin gasolina) marca lleno y antes de medio depósito se interrumpe el envío del valor de resistencia.
Por tanto he pensado que el problema está en el aforador.
En la mesa de trabajo lo he abierto y la resistencia está así:
Cuando conecto los terminales del tester juntos entre si en la parte derecha (bolla abajo) el valor es de prácticamente cero y si dejo un terminal en esa parte derecha y el otro lo voy moviendo lentamente (como si subiera la bolla), va aumentando la resistencia hasta alcanzar aproximadamente 130 ohmio (¿justo al revés de lo que tenia que pasar?) ¡¡¡Pero hay continuidad!!!, la resistencia no está cortada.
No obstante, si coloco un terminal en la conexión 1 (ver foto siguiente) y el otro terminal del tester lo voy pasando desde la izquierda (deposito vacío) hasta la derecha (deposito lleno) la resitencia pasa de 128 hasta prácticamente 0. ¡¡¡Esto lo que debe dar!!! ¿no?
Ademas si un terminal lo pongo en la conexión 2 y el otro en la zona "a" me da 0 ohmios y si lo pongo en la zona "b" me indica que no hay continuidad.
Por tanto supongo que el problema debe andar en la conexión de la bolla con la resistencia y las zonas "a" y "b" ¿estoy en lo cierto? ¡¡¡¡que lio!!!
Si vemos esa conexión:
La mas larga conecta con la resistencia variable (la bobina) y la pequeña pasa de la zona "a" a la zona "b" que entre ellas no tienen continuidad. Pero entre ambas (conectando los dos puntos de roce (los brillantes en la foto) la resistencia es 0.
Por tanto.... ¿son estas conexiones las que no contactan bien?
¿qué os parece? ¿que debo hacer para que contacten bien?
Un saludo,
Luis
Sigo con el tema del reloj de gasolina.
En primer lugar he comprobado la resistencia del reloj, como puede observarse, entre el amarillo y marrón el valor es de 125,5 (aunque a veces me ha marcado hasta 129 ohmios (supongo que la forma de hacer el contacto con una mano y en la otra la cámara no es la mejor):
Como Joséct me había sugerido, he sacado el aforador y lo he conectado directamente y he ido subiendo y bajando la bolla con igual resultado que cuando estaba colocado en el depósito, es decir, la bolla bajada al máximo (sin gasolina) marca lleno y antes de medio depósito se interrumpe el envío del valor de resistencia.
Por tanto he pensado que el problema está en el aforador.
En la mesa de trabajo lo he abierto y la resistencia está así:
Cuando conecto los terminales del tester juntos entre si en la parte derecha (bolla abajo) el valor es de prácticamente cero y si dejo un terminal en esa parte derecha y el otro lo voy moviendo lentamente (como si subiera la bolla), va aumentando la resistencia hasta alcanzar aproximadamente 130 ohmio (¿justo al revés de lo que tenia que pasar?) ¡¡¡Pero hay continuidad!!!, la resistencia no está cortada.
No obstante, si coloco un terminal en la conexión 1 (ver foto siguiente) y el otro terminal del tester lo voy pasando desde la izquierda (deposito vacío) hasta la derecha (deposito lleno) la resitencia pasa de 128 hasta prácticamente 0. ¡¡¡Esto lo que debe dar!!! ¿no?
Ademas si un terminal lo pongo en la conexión 2 y el otro en la zona "a" me da 0 ohmios y si lo pongo en la zona "b" me indica que no hay continuidad.
Por tanto supongo que el problema debe andar en la conexión de la bolla con la resistencia y las zonas "a" y "b" ¿estoy en lo cierto? ¡¡¡¡que lio!!!
Si vemos esa conexión:
La mas larga conecta con la resistencia variable (la bobina) y la pequeña pasa de la zona "a" a la zona "b" que entre ellas no tienen continuidad. Pero entre ambas (conectando los dos puntos de roce (los brillantes en la foto) la resistencia es 0.
Por tanto.... ¿son estas conexiones las que no contactan bien?
¿qué os parece? ¿que debo hacer para que contacten bien?
Un saludo,
Luis
Última edición:
Nunca me he parado en mirar profundamente el aforador pero yo diría que tienes dos resistencias independientes: una para la luz del cuadro y otra para el reloj, la salida del reloj es la del cable amarillo, comprueba a que resistencia está conectado y con la boya puesta, mide la variación de esa resistencia respecto de masa, es decir, un terminal al 1 o al 2 según corresponda y el otro a masa (marrón).
Saludos
Saludos
Hola de nuevo, he estado haciendo algunas comprobaciones mas, pero sigo casi igual de desconcertado.
En la foto que sigue:
La conexión 1 se corresponde con el color amarillo de la clavija del aforador y el 2 con el blanco.
Había comentado antes que las zonas "a" y "b" no están conectadas entre sí, pero si conecto el punto 2 con la zona "a" la resistencia es de 0 ohmios, sin embargo, el punto 2 y la "b" no están conectadas entre sí.
Por otra parte, como se puede ver en la foto, la conexión trasera de la bolla pasa de la zona "a" a la zona "b" atravesando el círculo intermedio que no es conductor.
Cuando el conector de la bolla alcanza esa zona no conductora es cuando deja de cambiar la resistencia (se abre el circuito) y cuando alcanza la zona "b" sigue sin marcar resistencia.
No lo entiendo, y si no se entiende difícil, si no imposible, poder arreglarlo sin ayuda.
Gracias y saludos,
Luis
En la foto que sigue:
La conexión 1 se corresponde con el color amarillo de la clavija del aforador y el 2 con el blanco.
Había comentado antes que las zonas "a" y "b" no están conectadas entre sí, pero si conecto el punto 2 con la zona "a" la resistencia es de 0 ohmios, sin embargo, el punto 2 y la "b" no están conectadas entre sí.
Por otra parte, como se puede ver en la foto, la conexión trasera de la bolla pasa de la zona "a" a la zona "b" atravesando el círculo intermedio que no es conductor.
Cuando el conector de la bolla alcanza esa zona no conductora es cuando deja de cambiar la resistencia (se abre el circuito) y cuando alcanza la zona "b" sigue sin marcar resistencia.
No lo entiendo, y si no se entiende difícil, si no imposible, poder arreglarlo sin ayuda.
Gracias y saludos,
Luis