MARRUECOS 2026: hilo general المغرب (Al-Maghrib)

Hola,

Dos que previsiblemente iremos en marzo en dos BMW R 1250 GS a Marruecos.

No somos de off, pero aún así se me plantean dudas sobre que neumáticos llevar...

Montamos habitualmente CTA 3, que entiendo que es el más adecuado para el 98 % de carretera que solemos hacer, pero me asaltan dudas si no será mejor montar TCK 70 en esta ocasión por estos motivos:

1.- En Marruecos llovió copiosamente al igual que en España, y aunque la ruta se plantea 98 % por carretera, sí es que es cierto que en algunas zonas por las que pasamos hubo inundaciones y pudiera ser que en algunos tramos las carreteras estuviesen "sucias".

2.- Probable que nos quisiésemos acercar, por la pista, hasta la Cárcel Portuguesa (no es imprescindible).

3.- También haremos noche en Merzouga, creo que todo es carretera hasta allí, o no? En las dunas por supuesto no nos vamos a meter, ni con las gordas ni con otras ...

4.- El "lío gordo"; queremos hacer el Tizi N'Test , algo de culpa de esto la tiene @frenchie, y la información que consigo (en vídeos recientes de You Tube) es que veo tramos rotos o con obras, gravilla, etc... así que para esa etapa los CTA 3, nos los veo, y si ya está lloviendo menos...

Salimos de Lugo, así que andaremos cerca de los 5.000 kms, y 2.000 de autovía no nos los quita nadie, para poder llegar rápido y aprovechar los días en Marruecos.

El año pasado hice ruta por Marruecos en Marzo con CTA 3 sin problema, 100 % carretera, pero este año...

Así que la pregunta que os planteo es ¿montar TCK 70?, ¿otro neumático?, aun teniendo que hacer 2.000 kilómetros de autovía...

Esperando recibir vuestros consejos.

Saludos,
Estuve hace poco en la carcel portuguesa, la pista hasta la cima no creo que sean mas de 2 km, pero si que es verdad que es con mucha piedra suelta, con unos neumaticos de carretera puedes pasar con cuidado y sin hacer el cabra.
Hasta Merzouga lo puedes hacer todo por carretera, otra cosa es que te recomiende que vayas
 
Cierro este capítulo de Marruecos con la sensación de que el desierto no es solo arena, sino tiempo que se detiene y ciudades que cuentan historias.

Sidi Ifni fue mi primer flechazo. Ese "pueblo azul" me encandiló a la ida con su calma melancólica; sin embargo, a la vuelta quise repetir, pero igual que en la ida estuve solo y me transmitio algo precioso, he de reconocer que en la vuelta el exceso de neoprenos y tablas de surf le robaron un poco de esa magia original. Es el peaje de repetir sitios y perder la primera impresion.

Seguí bajando por la costa. Tarfaya me regaló la soledad de su playa y el eco de Saint-Exupéry antes de cruzar y llegar a El Aaiun. Me sorprendió encontrar una ciudad tan moderna, busqué con nostalgia los vestigios españoles entre sus calles. Allí aprendí una lección de humildad: la sed en el desierto es real, y encontrar una cerveza, una misión imposible, increible pero cierto.
Curioso que a la vuelta me hospede en El Marsa y alli pude dar rienda suelta a mis queridas cervecitas post ruta

Llegué a Dajla. Su barrio antiguo o ciudad antigua como dicen ellos, todavía respira esa esencia española, pero se siente la sombra del futuro; en unos años, será otro destino turístico más, otra ciudad en la que no se me habra perdido nada como tantas de Marruecos que no representan lo que yo busco y siento del pais. Por eso, mi gran tesoro fue Smara. La gran escondida para mi. Fue allí de rebote, entre sus piedras y su silencio, es donde sentí que pisaba el auténtico desierto, lejos de las rutas marcadas.
La hospitalidad increible, la sensacion de estar donde quieres estar no lo puedo explicar, es de esos sitios que me encantaria volver, aunque siempre soy muy cauto con repetir destinos.
Aunque la llegada fue un tanto curiosa, en el tramo hacia Smara la carretera dejó de ser asfalto para convertirse en un campo de batalla. Me vi envuelto en una plaga de langostas que parecía sacada de un relato bíblico; miles de ellas chocando contra el casco y la moto, una nube viva que te recordaba quién manda realmente en el desierto.

Y como broche final, en el camino de regreso, Larache. Para mí, sin duda, hablando de la parte principal de mi viaje que era disfrutar de vestigios españoles, puedo decir que fue la ciudad más encantadora de todo Marruecos. Sus plazas y su luz son el resumen perfecto de un viaje que me ha cambiado la mirada, puedes leer muchas calles en español, y ver los edificios que aun quedan en pie, te trasladan a otra epoca, lo que daria por poder ver 5 minutos de como fue la vida en aquellos años, que decir del Hotel España se erige como un guardián del tiempo. Es un lugar lleno de secretos, donde las paredes parecen susurrar historias de la época del protectorado y los pasillos conservan ese aroma a nostalgia que solo tienen los sitios que han visto pasar la historia.
Leyendo sobre las historias del hotel no dejaba de pensar, que igual el contexto de la pelicula Casablanca bien podia haber sido en el Hotel España.

Al final 6000 km desde mi casa, he disfrutado, he sufrido con una sonrisa en la boca, he conocido gente maravillosa, y sobre todo he cumplido el sueño de ver en persona algunos vestigios o puntos de la historia de España que era mi principal objetivo.

En todo el Sahara solo me pararon a la entrada de Smara, donde se sorprendio y no le hizo mucha gracia al policia de que no tuviera hotel ( lo solucione buscando en google el primero que me salio en cuanto se fue con el pasaporte a la caseta y se quedo mas tranquilo ).
Aqui me pidio toda la documentacion y me hizo una foto a la moto.

En las ruinas de Edchera, las mejores que he encontrado de un cuartel español en todo el viaje y con una historia digna de pelicula, me pararon unos militares cuando estaba con la brujula buscando unas montañas donde ocurrio el combate y me aconsejaron que no me metiera con la moto por las pistas que no saldria con tanto peso, a parte de pedir toda la documentacion.

Las dos unicas paradas en todo el Sahara, en demas ciudades me pararon en Tendrara y en Bouarfa mas por hablar que por pedir papeles.

Dos caidas en todo el viaje, las dos en la arena, es lo unico que me corto un poco, no por las caidas en si, que no paso nada, si no por la imposibilidad de poder levantar la moto yo solo, eso me creo un escudo protector, bastante necesario cuando viajas solo, de no meterme en muchos jaleos, a partir de ahi las pistas ya fueron bastante tranquilas por mi parte.

Los neumaticos Mitas xt Dakkar, perfectos en tierra, en asfalto no acabo de adaptarme a ellos, la moto solo un problema, en el norte calente bastante el embrague por las pistas de barro que me toco lidiar, en Nador le cambie el aceite, ajuste el cable y a seguir, por lo demas ningun problema, mas haya que no sea una moto para estas historias, llanta 19, sin radios, demasiado pesada, pero es mi moto y no habia otra, muy contento de como se ha portado.

Habia leido mucho que de El Aaiun a Dajla no hay gasolineras, yo creo que debe haber una cada ciento y pico km minimo, otra cosa es que tengan gasolina en ese momento, yo lo hice con un garrafa de 5 litros de reserva.

Daros las gracias de corazon ha todos por vuestros consejos que me ha facilitado el viaje y me han hecho disfrutar de sitios a los que no hubiera ido.

Cualquier pregunta o duda que pueda solucionar, por aqui estamos para ayudar en lo que pueda.

Ahora empezar a pensar en el proximo viaje del año que viene.
Muchas gracias por tus amables palabras hacia los que hemos escrito en el hilo.

Particularmente agradezco de corazón y me alegra, comprobar que has estado a la altura del viaje y los lugares visitados.

Pocas personas 'comprenden' lo que ven y se esfuerzan en mirar más allá, en este caso hacia atrás en el tiempo, para percibir el aroma de lo que fué. La casi imperceptible nostalgia de lo que fuimos.

Y menos personas aún, son capaces de trasladar esas sensaciones al papel-al post-en palabras.

A mí, se me va el pensamiento hacia atrás en lugares como Larache, Hotel España, Tarfaya...Smara...etc...aún libres del turismo de masas. He estado bastantes veces en Dcheira y su silencio... en el pequeño oasis...y recordado lo ocurrido...

En Smara tenías el hotel Amine, según entras a la izquierda...era el hotel donde paraban desde Thierry Sabine a todos los pilotos de los primeros París-Dakar.
 
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Cierro este capítulo de Marruecos con la sensación de que el desierto no es solo arena, sino tiempo que se detiene y ciudades que cuentan historias.

Sidi Ifni fue mi primer flechazo. Ese "pueblo azul" me encandiló a la ida con su calma melancólica; sin embargo, a la vuelta quise repetir, pero igual que en la ida estuve solo y me transmitio algo precioso, he de reconocer que en la vuelta el exceso de neoprenos y tablas de surf le robaron un poco de esa magia original. Es el peaje de repetir sitios y perder la primera impresion.

Seguí bajando por la costa. Tarfaya me regaló la soledad de su playa y el eco de Saint-Exupéry antes de cruzar y llegar a El Aaiun. Me sorprendió encontrar una ciudad tan moderna, busqué con nostalgia los vestigios españoles entre sus calles. Allí aprendí una lección de humildad: la sed en el desierto es real, y encontrar una cerveza, una misión imposible, increible pero cierto.
Curioso que a la vuelta me hospede en El Marsa y alli pude dar rienda suelta a mis queridas cervecitas post ruta

Llegué a Dajla. Su barrio antiguo o ciudad antigua como dicen ellos, todavía respira esa esencia española, pero se siente la sombra del futuro; en unos años, será otro destino turístico más, otra ciudad en la que no se me habra perdido nada como tantas de Marruecos que no representan lo que yo busco y siento del pais. Por eso, mi gran tesoro fue Smara. La gran escondida para mi. Fue allí de rebote, entre sus piedras y su silencio, es donde sentí que pisaba el auténtico desierto, lejos de las rutas marcadas.
La hospitalidad increible, la sensacion de estar donde quieres estar no lo puedo explicar, es de esos sitios que me encantaria volver, aunque siempre soy muy cauto con repetir destinos.
Aunque la llegada fue un tanto curiosa, en el tramo hacia Smara la carretera dejó de ser asfalto para convertirse en un campo de batalla. Me vi envuelto en una plaga de langostas que parecía sacada de un relato bíblico; miles de ellas chocando contra el casco y la moto, una nube viva que te recordaba quién manda realmente en el desierto.

Y como broche final, en el camino de regreso, Larache. Para mí, sin duda, hablando de la parte principal de mi viaje que era disfrutar de vestigios españoles, puedo decir que fue la ciudad más encantadora de todo Marruecos. Sus plazas y su luz son el resumen perfecto de un viaje que me ha cambiado la mirada, puedes leer muchas calles en español, y ver los edificios que aun quedan en pie, te trasladan a otra epoca, lo que daria por poder ver 5 minutos de como fue la vida en aquellos años, que decir del Hotel España se erige como un guardián del tiempo. Es un lugar lleno de secretos, donde las paredes parecen susurrar historias de la época del protectorado y los pasillos conservan ese aroma a nostalgia que solo tienen los sitios que han visto pasar la historia.
Leyendo sobre las historias del hotel no dejaba de pensar, que igual el contexto de la pelicula Casablanca bien podia haber sido en el Hotel España.

Al final 6000 km desde mi casa, he disfrutado, he sufrido con una sonrisa en la boca, he conocido gente maravillosa, y sobre todo he cumplido el sueño de ver en persona algunos vestigios o puntos de la historia de España que era mi principal objetivo.

En todo el Sahara solo me pararon a la entrada de Smara, donde se sorprendio y no le hizo mucha gracia al policia de que no tuviera hotel ( lo solucione buscando en google el primero que me salio en cuanto se fue con el pasaporte a la caseta y se quedo mas tranquilo ).
Aqui me pidio toda la documentacion y me hizo una foto a la moto.

En las ruinas de Edchera, las mejores que he encontrado de un cuartel español en todo el viaje y con una historia digna de pelicula, me pararon unos militares cuando estaba con la brujula buscando unas montañas donde ocurrio el combate y me aconsejaron que no me metiera con la moto por las pistas que no saldria con tanto peso, a parte de pedir toda la documentacion.

Las dos unicas paradas en todo el Sahara, en demas ciudades me pararon en Tendrara y en Bouarfa mas por hablar que por pedir papeles.

Dos caidas en todo el viaje, las dos en la arena, es lo unico que me corto un poco, no por las caidas en si, que no paso nada, si no por la imposibilidad de poder levantar la moto yo solo, eso me creo un escudo protector, bastante necesario cuando viajas solo, de no meterme en muchos jaleos, a partir de ahi las pistas ya fueron bastante tranquilas por mi parte.

Los neumaticos Mitas xt Dakkar, perfectos en tierra, en asfalto no acabo de adaptarme a ellos, la moto solo un problema, en el norte calente bastante el embrague por las pistas de barro que me toco lidiar, en Nador le cambie el aceite, ajuste el cable y a seguir, por lo demas ningun problema, mas haya que no sea una moto para estas historias, llanta 19, sin radios, demasiado pesada, pero es mi moto y no habia otra, muy contento de como se ha portado.

Habia leido mucho que de El Aaiun a Dajla no hay gasolineras, yo creo que debe haber una cada ciento y pico km minimo, otra cosa es que tengan gasolina en ese momento, yo lo hice con un garrafa de 5 litros de reserva.

Daros las gracias de corazon ha todos por vuestros consejos que me ha facilitado el viaje y me han hecho disfrutar de sitios a los que no hubiera ido.

Cualquier pregunta o duda que pueda solucionar, por aqui estamos para ayudar en lo que pueda.

Ahora empezar a pensar en el proximo viaje del año que viene.
Enhorabuena @tylajose, es evidente que has disfrutado, y mucho. Me encanta como has descrito esas sensaciones.

Mi destino principal en mi próximo viaje es Smara. La razón? Aunque he leído mucho sobre la historia de esta ciudad, supongo que la razón verdadera la descubriré cuando esté allí.

Si puedes compartir alguna recomendación en Smara te lo agradezco.
 
Cierro este capítulo de Marruecos con la sensación de que el desierto no es solo arena, sino tiempo que se detiene y ciudades que cuentan historias.

Sidi Ifni fue mi primer flechazo. Ese "pueblo azul" me encandiló a la ida con su calma melancólica; sin embargo, a la vuelta quise repetir, pero igual que en la ida estuve solo y me transmitio algo precioso, he de reconocer que en la vuelta el exceso de neoprenos y tablas de surf le robaron un poco de esa magia original. Es el peaje de repetir sitios y perder la primera impresion.

Seguí bajando por la costa. Tarfaya me regaló la soledad de su playa y el eco de Saint-Exupéry antes de cruzar y llegar a El Aaiun. Me sorprendió encontrar una ciudad tan moderna, busqué con nostalgia los vestigios españoles entre sus calles. Allí aprendí una lección de humildad: la sed en el desierto es real, y encontrar una cerveza, una misión imposible, increible pero cierto.
Curioso que a la vuelta me hospede en El Marsa y alli pude dar rienda suelta a mis queridas cervecitas post ruta

Llegué a Dajla. Su barrio antiguo o ciudad antigua como dicen ellos, todavía respira esa esencia española, pero se siente la sombra del futuro; en unos años, será otro destino turístico más, otra ciudad en la que no se me habra perdido nada como tantas de Marruecos que no representan lo que yo busco y siento del pais. Por eso, mi gran tesoro fue Smara. La gran escondida para mi. Fue allí de rebote, entre sus piedras y su silencio, es donde sentí que pisaba el auténtico desierto, lejos de las rutas marcadas.
La hospitalidad increible, la sensacion de estar donde quieres estar no lo puedo explicar, es de esos sitios que me encantaria volver, aunque siempre soy muy cauto con repetir destinos.
Aunque la llegada fue un tanto curiosa, en el tramo hacia Smara la carretera dejó de ser asfalto para convertirse en un campo de batalla. Me vi envuelto en una plaga de langostas que parecía sacada de un relato bíblico; miles de ellas chocando contra el casco y la moto, una nube viva que te recordaba quién manda realmente en el desierto.

Y como broche final, en el camino de regreso, Larache. Para mí, sin duda, hablando de la parte principal de mi viaje que era disfrutar de vestigios españoles, puedo decir que fue la ciudad más encantadora de todo Marruecos. Sus plazas y su luz son el resumen perfecto de un viaje que me ha cambiado la mirada, puedes leer muchas calles en español, y ver los edificios que aun quedan en pie, te trasladan a otra epoca, lo que daria por poder ver 5 minutos de como fue la vida en aquellos años, que decir del Hotel España se erige como un guardián del tiempo. Es un lugar lleno de secretos, donde las paredes parecen susurrar historias de la época del protectorado y los pasillos conservan ese aroma a nostalgia que solo tienen los sitios que han visto pasar la historia.
Leyendo sobre las historias del hotel no dejaba de pensar, que igual el contexto de la pelicula Casablanca bien podia haber sido en el Hotel España.

Al final 6000 km desde mi casa, he disfrutado, he sufrido con una sonrisa en la boca, he conocido gente maravillosa, y sobre todo he cumplido el sueño de ver en persona algunos vestigios o puntos de la historia de España que era mi principal objetivo.

En todo el Sahara solo me pararon a la entrada de Smara, donde se sorprendio y no le hizo mucha gracia al policia de que no tuviera hotel ( lo solucione buscando en google el primero que me salio en cuanto se fue con el pasaporte a la caseta y se quedo mas tranquilo ).
Aqui me pidio toda la documentacion y me hizo una foto a la moto.

En las ruinas de Edchera, las mejores que he encontrado de un cuartel español en todo el viaje y con una historia digna de pelicula, me pararon unos militares cuando estaba con la brujula buscando unas montañas donde ocurrio el combate y me aconsejaron que no me metiera con la moto por las pistas que no saldria con tanto peso, a parte de pedir toda la documentacion.

Las dos unicas paradas en todo el Sahara, en demas ciudades me pararon en Tendrara y en Bouarfa mas por hablar que por pedir papeles.

Dos caidas en todo el viaje, las dos en la arena, es lo unico que me corto un poco, no por las caidas en si, que no paso nada, si no por la imposibilidad de poder levantar la moto yo solo, eso me creo un escudo protector, bastante necesario cuando viajas solo, de no meterme en muchos jaleos, a partir de ahi las pistas ya fueron bastante tranquilas por mi parte.

Los neumaticos Mitas xt Dakkar, perfectos en tierra, en asfalto no acabo de adaptarme a ellos, la moto solo un problema, en el norte calente bastante el embrague por las pistas de barro que me toco lidiar, en Nador le cambie el aceite, ajuste el cable y a seguir, por lo demas ningun problema, mas haya que no sea una moto para estas historias, llanta 19, sin radios, demasiado pesada, pero es mi moto y no habia otra, muy contento de como se ha portado.

Habia leido mucho que de El Aaiun a Dajla no hay gasolineras, yo creo que debe haber una cada ciento y pico km minimo, otra cosa es que tengan gasolina en ese momento, yo lo hice con un garrafa de 5 litros de reserva.

Daros las gracias de corazon ha todos por vuestros consejos que me ha facilitado el viaje y me han hecho disfrutar de sitios a los que no hubiera ido.

Cualquier pregunta o duda que pueda solucionar, por aqui estamos para ayudar en lo que pueda.

Ahora empezar a pensar en el proximo viaje del año que viene.
Excelente, se nota que has disfrutado el viaje. Gracias por compartir tu experiencia.

Hola,

Dos que previsiblemente iremos en marzo en dos BMW R 1250 GS a Marruecos.

No somos de off, pero aún así se me plantean dudas sobre que neumáticos llevar...

Montamos habitualmente CTA 3, que entiendo que es el más adecuado para el 98 % de carretera que solemos hacer, pero me asaltan dudas si no será mejor montar TCK 70 en esta ocasión por estos motivos:

1.- En Marruecos llovió copiosamente al igual que en España, y aunque la ruta se plantea 98 % por carretera, sí es que es cierto que en algunas zonas por las que pasamos hubo inundaciones y pudiera ser que en algunos tramos las carreteras estuviesen "sucias".

2.- Probable que nos quisiésemos acercar, por la pista, hasta la Cárcel Portuguesa (no es imprescindible).

3.- También haremos noche en Merzouga, creo que todo es carretera hasta allí, o no? En las dunas por supuesto no nos vamos a meter, ni con las gordas ni con otras ...

4.- El "lío gordo"; queremos hacer el Tizi N'Test , algo de culpa de esto la tiene @frenchie, y la información que consigo (en vídeos recientes de You Tube) es que veo tramos rotos o con obras, gravilla, etc... así que para esa etapa los CTA 3, nos los veo, y si ya está lloviendo menos...

Salimos de Lugo, así que andaremos cerca de los 5.000 kms, y 2.000 de autovía no nos los quita nadie, para poder llegar rápido y aprovechar los días en Marruecos.

El año pasado hice ruta por Marruecos en Marzo con CTA 3 sin problema, 100 % carretera, pero este año...

Así que la pregunta que os planteo es ¿montar TCK 70?, ¿otro neumático?, aun teniendo que hacer 2.000 kilómetros de autovía...

Esperando recibir vuestros consejos.

Saludos,
Yo llevo ahora mismo las Metzeler Next 3 que hubiera conservado para Marruecos de no ser porque tienen 8.000 km (no se ven mal pero no me la juego).

Probanlemente pondré las TKC70 por eso de tener un neumatico más “trail” pero sinceramente, como dicen los compañeros, no creo que haya una diferencia notable entre los TKC y un neumático 100% asfáltico.

Otra cosa son los Dunlop TrailMax Raid que también me los han recomendado y que ya tienen una pinta más endurera. Además dicen que duran lo mismo que los TKC, aunque eso sí son más caros.

Seguiré dándole vueltas al tema.

Saludos.
 
Excelente, se nota que has disfrutado el viaje. Gracias por compartir tu experiencia.


Yo llevo ahora mismo las Metzeler Next 3 que hubiera conservado para Marruecos de no ser porque tienen 8.000 km (no se ven mal pero no me la juego).

Probanlemente pondré las TKC70 por eso de tener un neumatico más “trail” pero sinceramente, como dicen los compañeros, no creo que haya una diferencia notable entre los TKC y un neumático 100% asfáltico.

Otra cosa son los Dunlop TrailMax Raid que también me los han recomendado y que ya tienen una pinta más endurera. Además dicen que duran lo mismo que los TKC, aunque eso sí son más caros.

Seguiré dándole vueltas al tema.

Saludos.
Amos a ver, compañero de fatigas…:ROFLMAO:

Tú te imaginas lo guapas que van a salir nuestras gordas en las fotos y en tus vídeos con los zapatos TKC70? … 🤭 :ROFLMAO:


Tres meses llevo intentando convencerle de bajar con los TKC70 pero esos Dunlop no se los quita de la cabeza…:p

Ahora en serio, para el tipo viaje que vamos a hacer me parece que da igual lo que llevemos. A todos los sitios que he llegado con los TKC pude llegar con los CTA3. Obviamente todo pistas asequibles.

Eso si, que tengan pocos km. A mí no se me ocurre bajar al paraíso con unos TKC70 de 4000 km. 😇

Estoy abierto a que me convenzas de llevar ambos esos Dunlop Trailmax Raid ;)
 
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Amos a ver, compañero de fatigas…:ROFLMAO:

Tú te imaginas lo guapas que van a salir nuestras gordas en las fotos y en tus vídeos con los zapatos TKC70? … 🤭 :ROFLMAO:


Tres meses llevo intentando convencerle de bajar con los TKC70 pero esos Dunlop no se los quita de la cabeza…:p

Ahora en serio, para el tipo viaje que vamos a hacer me parece que da igual lo que llevemos. A todos los sitios que he llegado con los TKC pude llegar con los CTA3. Obviamente todo pistas asequibles.

Eso si, que tengan pocos km. A mí no se me ocurre bajar al paraíso con unos TKC70 de 3 o 4000 km. 😇

Estoy abierto a que me convenzas de llevar ambos esos Dunlop Trailmax Raid ;)
ufff las motos lucen mas en las fotos y un marruecos sin tacos... jajaja

pasarlo bien por ahi
 
Cierro este capítulo de Marruecos con la sensación de que el desierto no es solo arena, sino tiempo que se detiene y ciudades que cuentan historias.

Sidi Ifni fue mi primer flechazo. Ese "pueblo azul" me encandiló a la ida con su calma melancólica; sin embargo, a la vuelta quise repetir, pero igual que en la ida estuve solo y me transmitio algo precioso, he de reconocer que en la vuelta el exceso de neoprenos y tablas de surf le robaron un poco de esa magia original. Es el peaje de repetir sitios y perder la primera impresion.

Seguí bajando por la costa. Tarfaya me regaló la soledad de su playa y el eco de Saint-Exupéry antes de cruzar y llegar a El Aaiun. Me sorprendió encontrar una ciudad tan moderna, busqué con nostalgia los vestigios españoles entre sus calles. Allí aprendí una lección de humildad: la sed en el desierto es real, y encontrar una cerveza, una misión imposible, increible pero cierto.
Curioso que a la vuelta me hospede en El Marsa y alli pude dar rienda suelta a mis queridas cervecitas post ruta

Llegué a Dajla. Su barrio antiguo o ciudad antigua como dicen ellos, todavía respira esa esencia española, pero se siente la sombra del futuro; en unos años, será otro destino turístico más, otra ciudad en la que no se me habra perdido nada como tantas de Marruecos que no representan lo que yo busco y siento del pais. Por eso, mi gran tesoro fue Smara. La gran escondida para mi. Fue allí de rebote, entre sus piedras y su silencio, es donde sentí que pisaba el auténtico desierto, lejos de las rutas marcadas.
La hospitalidad increible, la sensacion de estar donde quieres estar no lo puedo explicar, es de esos sitios que me encantaria volver, aunque siempre soy muy cauto con repetir destinos.
Aunque la llegada fue un tanto curiosa, en el tramo hacia Smara la carretera dejó de ser asfalto para convertirse en un campo de batalla. Me vi envuelto en una plaga de langostas que parecía sacada de un relato bíblico; miles de ellas chocando contra el casco y la moto, una nube viva que te recordaba quién manda realmente en el desierto.

Y como broche final, en el camino de regreso, Larache. Para mí, sin duda, hablando de la parte principal de mi viaje que era disfrutar de vestigios españoles, puedo decir que fue la ciudad más encantadora de todo Marruecos. Sus plazas y su luz son el resumen perfecto de un viaje que me ha cambiado la mirada, puedes leer muchas calles en español, y ver los edificios que aun quedan en pie, te trasladan a otra epoca, lo que daria por poder ver 5 minutos de como fue la vida en aquellos años, que decir del Hotel España se erige como un guardián del tiempo. Es un lugar lleno de secretos, donde las paredes parecen susurrar historias de la época del protectorado y los pasillos conservan ese aroma a nostalgia que solo tienen los sitios que han visto pasar la historia.
Leyendo sobre las historias del hotel no dejaba de pensar, que igual el contexto de la pelicula Casablanca bien podia haber sido en el Hotel España.

Al final 6000 km desde mi casa, he disfrutado, he sufrido con una sonrisa en la boca, he conocido gente maravillosa, y sobre todo he cumplido el sueño de ver en persona algunos vestigios o puntos de la historia de España que era mi principal objetivo.

En todo el Sahara solo me pararon a la entrada de Smara, donde se sorprendio y no le hizo mucha gracia al policia de que no tuviera hotel ( lo solucione buscando en google el primero que me salio en cuanto se fue con el pasaporte a la caseta y se quedo mas tranquilo ).
Aqui me pidio toda la documentacion y me hizo una foto a la moto.

En las ruinas de Edchera, las mejores que he encontrado de un cuartel español en todo el viaje y con una historia digna de pelicula, me pararon unos militares cuando estaba con la brujula buscando unas montañas donde ocurrio el combate y me aconsejaron que no me metiera con la moto por las pistas que no saldria con tanto peso, a parte de pedir toda la documentacion.

Las dos unicas paradas en todo el Sahara, en demas ciudades me pararon en Tendrara y en Bouarfa mas por hablar que por pedir papeles.

Dos caidas en todo el viaje, las dos en la arena, es lo unico que me corto un poco, no por las caidas en si, que no paso nada, si no por la imposibilidad de poder levantar la moto yo solo, eso me creo un escudo protector, bastante necesario cuando viajas solo, de no meterme en muchos jaleos, a partir de ahi las pistas ya fueron bastante tranquilas por mi parte.

Los neumaticos Mitas xt Dakkar, perfectos en tierra, en asfalto no acabo de adaptarme a ellos, la moto solo un problema, en el norte calente bastante el embrague por las pistas de barro que me toco lidiar, en Nador le cambie el aceite, ajuste el cable y a seguir, por lo demas ningun problema, mas haya que no sea una moto para estas historias, llanta 19, sin radios, demasiado pesada, pero es mi moto y no habia otra, muy contento de como se ha portado.

Habia leido mucho que de El Aaiun a Dajla no hay gasolineras, yo creo que debe haber una cada ciento y pico km minimo, otra cosa es que tengan gasolina en ese momento, yo lo hice con un garrafa de 5 litros de reserva.

Daros las gracias de corazon ha todos por vuestros consejos que me ha facilitado el viaje y me han hecho disfrutar de sitios a los que no hubiera ido.

Cualquier pregunta o duda que pueda solucionar, por aqui estamos para ayudar en lo que pueda.

Ahora empezar a pensar en el proximo viaje del año que viene.
Qué final de viaje tan épico. Has resumido perfectamente lo que es Marruecos: un choque entre el pasado que se desvanece y la modernidad que llega. Lograr encontrar ese 'auténtico desierto' en Smara y volver con la moto sana y salva es el mejor trofeo posible.
¡Gracias por compartir tu mirada y tus secretos de ruta!

Una última cosa: ¿Te costó mucho localizar las ruinas de Edchera con la brújula o llevabas coordenadas exactas?
 
Enhorabuena @tylajose, es evidente que has disfrutado, y mucho. Me encanta como has descrito esas sensaciones.

Mi destino principal en mi próximo viaje es Smara. La razón? Aunque he leído mucho sobre la historia de esta ciudad, supongo que la razón verdadera la descubriré cuando esté allí.

Si puedes compartir alguna recomendación en Smara te lo agradezco.
Asi es, cuando llegues te daras cuenta de como embriaga el aire caliente y sobre todo el silencio, eso es lo que mas me llamo la atencion, en el zoco no se grita la gente entra y compra tranquilamente, llegue pronto como a las 15:30, la hospitalidad de la gente la vivi nada mas llegar.

A nivel logistico, visite 3 hoteles y no bajaba ninguno de los 300 dh, al final dormi por 100 dh en el hotel amine en una habitacion con baño compartido, tienen una cochera de esas marroquies que la moto duerme al lado de chatarra, cartones y demas cosas inservibles, pero funcional.
Comer lo hice por el camino, cosas que llevaba en la moto, la cena fue en puestos callejeros y el desayuno cosas de la maleta, asi que a nivel restauracion no te puedo ayudar.
Aproveche para limpiar la moto y fui al barbero, una experiencia que desconocia pero que me encanto.

Visitas, tenia apuntado unos grabados y arquelogia que se me olvido ir, no te voy a engañar, tampoco me llama mucho la atencion, si que visite la mezquita-Zawiya de Ma el Ainin, impresionante y a la vez magnetica por su color oscuro y lo que representa.
Tienes un fuerte frances en una colina desde donde tienes una vision de la ciudad completa viendo como se la devora al aterdecer el desierto. He visto varios aterdeceres en este viaje y este se me ha quedado grabado para toda la vida.

Y lo que de verdad disfrute es de caminar por todas las calles que pude, de sentir el silencio, de sus olores, aproveche para comprar perfumes y aromas, dicen que aqui son muy especiales, como tampoco entiendo, no me la jugue y compre algunos normalitos, igual que plata tallada habia varios sitios, si entendiera de la materia hubiera comprado algo, pero ante la ignorancia mejor no hacer tonterias.

Hice dos carreteras, El Aaiun Smara- Smara Tan tan, creo que fueron 400km mas o menos en los que el saber que abandonaba algo que no se si volvere a ver me hacian querer parar la moto cada poco para observar donde me encontraba, no tiene nombre el ver esa gran explanada alrededor tuyo, esa tierra de nadie que solo al llegar a Tan Tan te dice que has cambiado de planeta, no se, recorreria esas carreteras una y mil veces mas, solo por la sensacion que me transmiten y para mi, bien valen el viaje a Smara

Al final no se si son cosas por ver que las hay, es la paz que te transmite el lugar, es un sitio sagrado y se nota en cuanto llegas, es un todo, es como estar en el desierto, pero el de verdad, no ese de las fotos y tarjetas de excursiones a precios desorbitados, seguro que hay muchos mas sitios alrededor con el mismo o mas encanto, pero de verdad que este lugar tiene algo que no se explicar que te engancha.
 
Qué final de viaje tan épico. Has resumido perfectamente lo que es Marruecos: un choque entre el pasado que se desvanece y la modernidad que llega. Lograr encontrar ese 'auténtico desierto' en Smara y volver con la moto sana y salva es el mejor trofeo posible.
¡Gracias por compartir tu mirada y tus secretos de ruta!

Una última cosa: ¿Te costó mucho localizar las ruinas de Edchera con la brújula o llevabas coordenadas exactas?
Gracias, las ruinas de Edchera en principio pensaba que era una pista y con algun tramo jodido por lo que habia leido, pero esta todo asfaltado, cosas de los avances, yo sali de El Marsa por la N5 y a unos 20 km esta el desvio, utilice la aplicacion maps.me y te marca el camino exacto, primero te encuentras un oasis y luego sigues sin ningun problema hasta las ruinas, si quieres buscar donde fue el combate ahi si que ya tienes que meterte por pista y buscar, yo mas menos lo encontre tirando de brujula pero no entre con la moto.
 
Amos a ver, compañero de fatigas…:ROFLMAO:

Tú te imaginas lo guapas que van a salir nuestras gordas en las fotos y en tus vídeos con los zapatos TKC70? … 🤭 :ROFLMAO:


Tres meses llevo intentando convencerle de bajar con los TKC70 pero esos Dunlop no se los quita de la cabeza…:p

Ahora en serio, para el tipo viaje que vamos a hacer me parece que da igual lo que llevemos. A todos los sitios que he llegado con los TKC pude llegar con los CTA3. Obviamente todo pistas asequibles.

Eso si, que tengan pocos km. A mí no se me ocurre bajar al paraíso con unos TKC70 de 4000 km. 😇

Estoy abierto a que me convenzas de llevar ambos esos Dunlop Trailmax Raid ;)
Si el objetivo son las fotos de cabeza a por los Dunlop o mejor aún las MotoZ que nos recomienda @frenchie :ROFLMAO:

Fuera bromas, voy a cambiar de neumáticos porque los que llevo ahora no me van a aguantar todo el viaje pero de estar nuevos no sería necesario un cambio menos aún por los TKC70.

Ojo que al final entre pitos y flautas vamos a hacer algunos "cols" bastante empinados y pedregosos...
 
A mi los Dunlop me gustan mucho, muy buen agarre y sensaciones y te dan ese plus para carretera rota y el taco viene bien en algunas zonas más off (pista sencilla) o con un poco de arena. Eso sí, hay que adaptarse a ellos porque sobre todo el delantero “aúlla” entre 110-130. Luego te acostumbras y no te enteras.

De desgaste van muy bien, después de 8.000 kms el delantero está casi nuevo y el trasero con vida todavía aunque he leído que a partir de 7-8.000 kms según estilo de conducción se empiezan a degradar de forma acelerada. De momento no aquieta se me ha cuadrado la rueda, aunque mi estilo es muy tranqui.

En comparación con TKC 70, que considero asfáltico, muy bueno con mucha duración, el Dunlop es otra cosa, quizás algo intermedio para llegar a los Mitas E07 antiguos (no se como se llaman ahora).

En mojado el TKC 70 va fenomenal, me parece increíble. El Dunlop no lo he probado en esas condiciones.

Para mi próximo viaje Mayo-Junio repetiré con los Dunlop.
 
Última edición:
Asi es, cuando llegues te daras cuenta de como embriaga el aire caliente y sobre todo el silencio, eso es lo que mas me llamo la atencion, en el zoco no se grita la gente entra y compra tranquilamente, llegue pronto como a las 15:30, la hospitalidad de la gente la vivi nada mas llegar.

A nivel logistico, visite 3 hoteles y no bajaba ninguno de los 300 dh, al final dormi por 100 dh en el hotel amine en una habitacion con baño compartido, tienen una cochera de esas marroquies que la moto duerme al lado de chatarra, cartones y demas cosas inservibles, pero funcional.
Comer lo hice por el camino, cosas que llevaba en la moto, la cena fue en puestos callejeros y el desayuno cosas de la maleta, asi que a nivel restauracion no te puedo ayudar.
Aproveche para limpiar la moto y fui al barbero, una experiencia que desconocia pero que me encanto.

Visitas, tenia apuntado unos grabados y arquelogia que se me olvido ir, no te voy a engañar, tampoco me llama mucho la atencion, si que visite la mezquita-Zawiya de Ma el Ainin, impresionante y a la vez magnetica por su color oscuro y lo que representa.
Tienes un fuerte frances en una colina desde donde tienes una vision de la ciudad completa viendo como se la devora al aterdecer el desierto. He visto varios aterdeceres en este viaje y este se me ha quedado grabado para toda la vida.

Y lo que de verdad disfrute es de caminar por todas las calles que pude, de sentir el silencio, de sus olores, aproveche para comprar perfumes y aromas, dicen que aqui son muy especiales, como tampoco entiendo, no me la jugue y compre algunos normalitos, igual que plata tallada habia varios sitios, si entendiera de la materia hubiera comprado algo, pero ante la ignorancia mejor no hacer tonterias.

Hice dos carreteras, El Aaiun Smara- Smara Tan tan, creo que fueron 400km mas o menos en los que el saber que abandonaba algo que no se si volvere a ver me hacian querer parar la moto cada poco para observar donde me encontraba, no tiene nombre el ver esa gran explanada alrededor tuyo, esa tierra de nadie que solo al llegar a Tan Tan te dice que has cambiado de planeta, no se, recorreria esas carreteras una y mil veces mas, solo por la sensacion que me transmiten y para mi, bien valen el viaje a Smara

Al final no se si son cosas por ver que las hay, es la paz que te transmite el lugar, es un sitio sagrado y se nota en cuanto llegas, es un todo, es como estar en el desierto, pero el de verdad, no ese de las fotos y tarjetas de excursiones a precios desorbitados, seguro que hay muchos mas sitios alrededor con el mismo o mas encanto, pero de verdad que este lugar tiene algo que no se explicar que te engancha.
Muchas gracias @tylajose

Me encanta cómo lo describes y me identifico y me reconozco con algunas sensaciones que nos cuentas.

La historia de Smara es fascinante, igual que la figura de Ma El ‘ Ainin
 
Magníficas aportaciones las de @tylajose, si este hilo sigue así puede que el año que viene nos encontremos quince o veinte del foro por cualquier lugar de Marruecos. Cada comentario despierta el interés, por lo menos el mío y ganas planificar algo.
Y hablando de ciudades perdidas, lugares y paisajes existe una cita apócrifa de Borges que citaban y leía hace unos días "el peor laberinto es el desierto".
 
Cierro este capítulo de Marruecos con la sensación de que el desierto no es solo arena, sino tiempo que se detiene y ciudades que cuentan historias.

Sidi Ifni fue mi primer flechazo. Ese "pueblo azul" me encandiló a la ida con su calma melancólica; sin embargo, a la vuelta quise repetir, pero igual que en la ida estuve solo y me transmitio algo precioso, he de reconocer que en la vuelta el exceso de neoprenos y tablas de surf le robaron un poco de esa magia original. Es el peaje de repetir sitios y perder la primera impresion.

Seguí bajando por la costa. Tarfaya me regaló la soledad de su playa y el eco de Saint-Exupéry antes de cruzar y llegar a El Aaiun. Me sorprendió encontrar una ciudad tan moderna, busqué con nostalgia los vestigios españoles entre sus calles. Allí aprendí una lección de humildad: la sed en el desierto es real, y encontrar una cerveza, una misión imposible, increible pero cierto.
Curioso que a la vuelta me hospede en El Marsa y alli pude dar rienda suelta a mis queridas cervecitas post ruta

Llegué a Dajla. Su barrio antiguo o ciudad antigua como dicen ellos, todavía respira esa esencia española, pero se siente la sombra del futuro; en unos años, será otro destino turístico más, otra ciudad en la que no se me habra perdido nada como tantas de Marruecos que no representan lo que yo busco y siento del pais. Por eso, mi gran tesoro fue Smara. La gran escondida para mi. Fue allí de rebote, entre sus piedras y su silencio, es donde sentí que pisaba el auténtico desierto, lejos de las rutas marcadas.
La hospitalidad increible, la sensacion de estar donde quieres estar no lo puedo explicar, es de esos sitios que me encantaria volver, aunque siempre soy muy cauto con repetir destinos.
Aunque la llegada fue un tanto curiosa, en el tramo hacia Smara la carretera dejó de ser asfalto para convertirse en un campo de batalla. Me vi envuelto en una plaga de langostas que parecía sacada de un relato bíblico; miles de ellas chocando contra el casco y la moto, una nube viva que te recordaba quién manda realmente en el desierto.

Y como broche final, en el camino de regreso, Larache. Para mí, sin duda, hablando de la parte principal de mi viaje que era disfrutar de vestigios españoles, puedo decir que fue la ciudad más encantadora de todo Marruecos. Sus plazas y su luz son el resumen perfecto de un viaje que me ha cambiado la mirada, puedes leer muchas calles en español, y ver los edificios que aun quedan en pie, te trasladan a otra epoca, lo que daria por poder ver 5 minutos de como fue la vida en aquellos años, que decir del Hotel España se erige como un guardián del tiempo. Es un lugar lleno de secretos, donde las paredes parecen susurrar historias de la época del protectorado y los pasillos conservan ese aroma a nostalgia que solo tienen los sitios que han visto pasar la historia.
Leyendo sobre las historias del hotel no dejaba de pensar, que igual el contexto de la pelicula Casablanca bien podia haber sido en el Hotel España.

Al final 6000 km desde mi casa, he disfrutado, he sufrido con una sonrisa en la boca, he conocido gente maravillosa, y sobre todo he cumplido el sueño de ver en persona algunos vestigios o puntos de la historia de España que era mi principal objetivo.

En todo el Sahara solo me pararon a la entrada de Smara, donde se sorprendio y no le hizo mucha gracia al policia de que no tuviera hotel ( lo solucione buscando en google el primero que me salio en cuanto se fue con el pasaporte a la caseta y se quedo mas tranquilo ).
Aqui me pidio toda la documentacion y me hizo una foto a la moto.

En las ruinas de Edchera, las mejores que he encontrado de un cuartel español en todo el viaje y con una historia digna de pelicula, me pararon unos militares cuando estaba con la brujula buscando unas montañas donde ocurrio el combate y me aconsejaron que no me metiera con la moto por las pistas que no saldria con tanto peso, a parte de pedir toda la documentacion.

Las dos unicas paradas en todo el Sahara, en demas ciudades me pararon en Tendrara y en Bouarfa mas por hablar que por pedir papeles.

Dos caidas en todo el viaje, las dos en la arena, es lo unico que me corto un poco, no por las caidas en si, que no paso nada, si no por la imposibilidad de poder levantar la moto yo solo, eso me creo un escudo protector, bastante necesario cuando viajas solo, de no meterme en muchos jaleos, a partir de ahi las pistas ya fueron bastante tranquilas por mi parte.

Los neumaticos Mitas xt Dakkar, perfectos en tierra, en asfalto no acabo de adaptarme a ellos, la moto solo un problema, en el norte calente bastante el embrague por las pistas de barro que me toco lidiar, en Nador le cambie el aceite, ajuste el cable y a seguir, por lo demas ningun problema, mas haya que no sea una moto para estas historias, llanta 19, sin radios, demasiado pesada, pero es mi moto y no habia otra, muy contento de como se ha portado.

Habia leido mucho que de El Aaiun a Dajla no hay gasolineras, yo creo que debe haber una cada ciento y pico km minimo, otra cosa es que tengan gasolina en ese momento, yo lo hice con un garrafa de 5 litros de reserva.

Daros las gracias de corazon ha todos por vuestros consejos que me ha facilitado el viaje y me han hecho disfrutar de sitios a los que no hubiera ido.

Cualquier pregunta o duda que pueda solucionar, por aqui estamos para ayudar en lo que pueda.

Ahora empezar a pensar en el proximo viaje del año que viene.
Gracias @tylajose por contarnos tu experiencia de forma tan exhaustiva e inspiradora. Seguro nos has logrado transportar a muchos por unos momentos a aquellas tierras. (y) ✌️
 
Magníficas aportaciones las de @tylajose, si este hilo sigue así puede que el año que viene nos encontremos quince o veinte del foro por cualquier lugar de Marruecos. Cada comentario despierta el interés, por lo menos el mío y ganas planificar algo.
Y hablando de ciudades perdidas, lugares y paisajes existe una cita apócrifa de Borges que citaban y leía hace unos días "el peor laberinto es el desierto".
Quince o veinte dices....... ya, ya..... serán a este paso cientos los foreros que peten Marruecos el año que viene y el MInisterio de Turismo estará encantado con la labor ejercida por los gurús, capitaneada por el caballero @frenchie ...:cool:.
A algunos habrá que irles recondando el listado de inconvenientes posibles en un viaje a Marruecos, incluido las pedradas inocentes sorpresivas desde puentes a moteros confiados...🤭🤣.
 
Magníficas aportaciones las de @tylajose, si este hilo sigue así puede que el año que viene nos encontremos quince o veinte del foro por cualquier lugar de Marruecos. Cada comentario despierta el interés, por lo menos el mío y ganas planificar algo.
Y hablando de ciudades perdidas, lugares y paisajes existe una cita apócrifa de Borges que citaban y leía hace unos días "el peor laberinto es el desierto".

Habrá que hacer una quedada "desas"
... O la "Internacional" del foro... 😬
 
Magníficas aportaciones las de @tylajose, si este hilo sigue así puede que el año que viene nos encontremos quince o veinte del foro por cualquier lugar de Marruecos. Cada comentario despierta el interés, por lo menos el mío y ganas planificar algo.
Y hablando de ciudades perdidas, lugares y paisajes existe una cita apócrifa de Borges que citaban y leía hace unos días "el peor laberinto es el desierto".
law šá lláh, amigo Kowalski gs, law šá lláh...
 
Sobre Edcheira y la Sakía/Seguiet El Hamra-'la acequia roja', por el color de su arena-

Antes de existir la excelente carretera que hay hoy en día, para ir de Lâayoune a Es-Semara/Smara...o ibas por la carreterita en mal estado y de un solo carril al norte de la pista y de la carretera actual, o por las pistas/fuera pistas de la Sakía al norte de la actual carretera...entrando y saliendo del lecho del oued según llevase más o menos agua/limo/barro.

Trayecto que empezaba cruzando la Sakía El Hamra en Laâyoune, donde desemboca...y luego rumbo SSE pasando por el pequeño oasis de Lemsied-significa los pozos-y por Dcheira...

Siguiendo por lecho de la Sakía...pasando por varias tumbas-algunas preislámicas-dejando al S Bou Craa y sus fosfatos...media docena de zaouïas/marabouts...llegando a la de Sidi Ahmed Amouss que tendrá sólo unos 25 años...y por último la más importante: Zaouïa de Sidi Ahmed el Aroussi-en el cementerio- ya en Smara. Todo por pista/fuera pista.

Luego la Saguía continúa hasta su nacimiento en el Farsia, son unos 800km de recorrido en total.

Os pongo unas fotos de varios viajes y años para situaros:

Pista/fuera pista de la Saguía El Hamra(Laâyoune-Smara) y alrededores:
PISTE SEGUIET EL HAMRA SMARA ALENTORUS - copia.png
Localización de Dcheira y lugares del combate, muy cerca de Laâyoune, carretera actual al sur de la pista:
PLAIN GENERAL EDCHEIRA SEGUIET EL HAMRA  - copia.png
Detalles de izda. a dcha y de arriba a abajo: monumento a los caídos marroquís; emplazamiento de la única ametralladora-M2 12.7- de los marroquís; cementerio conmemorativo donde están enterrados los 12 fallecidos del bando marroquí; y las trincheras de la katiba(grupo combate) marroquí, en las rocas, aún visibles en 2004; abajo restos fuerte español: EDCHEIRA - copia.png
Detalles en la pista y carretera antigua(al norte de la actual carretera)de izda. a dcha y de arriba a abajo: monumento a los caídos marroquís; emplazamiento de la única ametralladora-M2 12.7- de los marroquís; cementerio conmemorativo donde están enterrados los 12 fallecidos del bando marroquí; y las trincheras de la katiba(grupo combate) marroquí, en las rocas, aún visibles en 2004; abajo restos fuerte español:
1 SITES COMBAT DCHEIRA 1958 - copia.png
El pequeño oasis de Lemsied('los pozos')en 2003:
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El frenchie en el oasis, febrero 2003:
2 - copia.JPG
Cruce con un Santana:
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La Sakía vista desde arriba de las pistas/fuera pista:
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En las partes de fech-fech del lecho:
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Saliendo hacia Jdiriya:
6 - copia.JPG
Restos de muros/trincheras(guerra contra polisarios) defensivos alrededor de Smara
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Tramos escasos muy rotos, y pilotes de señales de la antigua carretera española a Smara:
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Haciendo noche cerca de muros defensivos al norte de la Sakía:
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En antigua pista de los priemeros Paris-Dakar(trazadas con bulldozers del ejército):
9B - copia.JPG
Estado al salir de la Sakía un año lluvioso:
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Repostando por cortesía de las FAR muy al sur de Smara:
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Allah-Al Watan-Al Malik: Dios-Patria-Rey:
10 - copia.JPG
Reparando amortiguador en Smara:
11 - copia.JPG
Reparando cámaras pinchadas en Smara:
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Hotel Amine, en Smara; el hotel de los primeros Paris-Dakar, mi amigo Markus:
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El peligro de salirse de las pistas hace 25 años:
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Muy al sur de Smara, con 'vent de sable'...ya hablé en el hilo sobre 'vent de sable' y 'tormentas
de arena' ...y las exageraciones...
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Camino de la frontera mauritana:
Quim&Frenchie in Sahara 052 - copia.JPG
La inmensidad del Sahara Occidental marroquí
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Cerca de la frontera:
Quim&Frenchie in Sahara 095 - copia.JPG
Al lado de la frontera, saliendo al asfalto para ir al Barbas a repostar:
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Adjuntos

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Agradezco los comentarios a mi pregunta sobre neumáticos, CTA 3 vs TKC 70. Para lo que vamos a hacer tomo nota de vuestras recomendaciones y seguiré con los CTA 3 (nuevos).

Sobre el equipaje, lo tengo claro, menos, es más, y cada vez viajo con menos. Solo soy un poco "enfermo" de la herramienta (mini compresor, carraca, torx, alicates knipes, un poco de cable, fusibles, bridas, kit mechas pinchazos, cinta americana, etc …). Ya sé que en Marruecos son mil mañas, y enseguida aparecería alguien que arreglaría lo que yo no sabría arreglar, pero aun así me resisto … 😊

Gracias por vuestras recomendaciones, ahora solo queda que la meteorología acompañe un poco.
 
En este hilo ya he hablado de gastronomía, dulces, vinos, y hasta licores...

Pero me había dejado un par o tres de delicias marroquís...como el raïb, una especialidad de las mhalabates, lecherías de barrio. El raïb(o rayeb) se prepara con leche fermentada y generalmente se le añade flor de naranjo/agua de azahar o vainilla...se parece a un yoghourt cremoso de extraordinario sabor. Se toma frío/fresco.

Típico tomarlo en el rezo Shour antes del alba en Ramadan. Está disponible todo el año y en casi todo Marruecos. Hace un tiempo.

No hay que confundirlo con el raïbi o raïbi Jamila...una bebida tradicional color rosa que se prepara con leche, yoghourt, vainilla y granadina...

Ya que no hemos puesto a hablar del Sahra Occidental marroquí-y mauritano-en el hilo...una bebida típica de nómadas en el interior y también en las ciudades es el zreïg o srig...que consiste en leche de camella o de cabra...o de las dos mezcladas, y diluida con agua. y endulzadas a veces.

Ocurre sobre todo en el Atlas, que en invierno le pongan al café/kahwa-cuando hay café- pimienta, para entrar en calor.

En el interior del Sahara Occidental-marroquí y mauritano-el zreïg suele ser la única bebida/comida de los pastores durante días.

También en el hilo hablamos de dátiles, pero no recuerdo si lo hicimos mucho. En Marruecos hay una variedad muy grande dátiles, algo menos que en Mauritania. Pero no todas esas variedades se comercializan.

Marruecos produce dátiles sobre todo en Drâa Tafillatet, Souss Massa, Guelmim, Figuig , Vallés du Ziz, Oued Noun...y las variedades principales son: medjhoul el más famoso y grande, muy carnoso, los bouffegous de Tata también una delicia...bousshami, bitout, seir, bouskri, aziza...y asi hasta casi 500 variedades de datiles.

Lo ideal es comprarlo en el souk-zoco, mercado-o en tiendas de comestibles...y en las grandes superficies de la ciudades se pueden comprar dátiles isaraelíes o tunecinos tipo el famoso Deglet Nour, llamado, sobre todo por los tunecinos, le roi des dattes.

Llevar unos dátiles en la motocicleta no es ninguna tontería. Se dice en darija marroquí tmer en plural...y el singular es temra: un dátil. Se dice tiyni en tachelhit-y varios dialectos berebres- bereber.

Otra delicia es el tajine aux fruits, un tajine que en vez de con carne, pescado, verduras etc...se hace con frutas: aquí abajo os dejo una foto mía del tajine de mi amiga Muriel en el añorado Villa Océan de Tan Tan Plage:

1772090402759.png

En español:
Tapizar un tajine-cazuela marroqui de barro con tapa de barro-con una capa de láminas de manzana, añadir encima otra capa de láminas de naranja. Dejar cocer y luego añadir otras frutas: plátanos, fresas, uvas pasas, ciruelas...etc...y canela. Dejar cocer un rato más y verter caramelo caliente/fundido/líquido por encima.

Qué suerte la de aquéllos que son invitados a una diffa; el increíble banquete-gran cantidad de platos- que se celebra en moussems, o acontecimientos especiales. Las diffa, la suelen organizar las autoridades-Caïd, Pashá etc...-o ciertas personalidades como gobernadores, ministros etc...también ricos comerciantes y demás clases pudientes.

Un alcohol/aguardiente que no muchos conocen y que es típico de Marruecos es la mahia...una eau-de-vie('agua de vida', aguardiente-hecha con higos y a veces perfumada con anís. Yo he tomado mahia de dátiles y hasta de uvas... es típico en todo el norte de Africa.

Sobre los vinos ya hablamos entre muchos otros aspectos en el hilo : YOUTUBERS Y SAHRA OCCIDENTAL marroquí: PRECISIONES que publiqué en 2 Abr 2024.

Pero vamos a darle otro toque...en Marruecos, como en todo el norte de Africa, 'se hace' vino desde tiempos bíblicos...los fenicios y cartagineses ya producían vinos en Marruecos, y los romanos siguieron y aumentaron exponencialmente la viticultura.

Precisamente toda la zona donde se encuentran las ruinas romanas de Volubilis, la zona vitícola de Meknes siempre ha sido la más importante del pais.

Como no podía ser de otra forma, la llegada de los franceses a Marruecos-y Algeria, Tunez etc...-supuso el desarrollo exponencial de las cosechas, además potenciadas por el hecho de ser el suelo marroquí muy resistente a las filoxera, que atacaba y arruinaba las viñas europeas.

Hoy en día la región de Meknés-Fés, con sus típicos caldos tintos potentes representa más de la mitad de la producción total del país...los más emblematicos: Cinsault, Carignan, Grenache...y los blancos. Los AOC Coteaux de l'Atlas, los Beni MTir, y los más populares Gerrouane, como el vin gris Trois Domaines...etc...

El Volubilis gris-vin gris-producido en Meknés, es además de su nombre evocador, un muy buen vino....para tomar en el hotel Volubilis que da a las ruinas de Volubilis...jejej...y el colmo es almorzar con las vistas directas a las ruinas...

El eje atlántico Rabat-Casablanca, esta especializado en blancos y rosados fresquitos, con menos graduación...los Chellah, Zenata, Zemmour, Sahel...

En el Marruecos oriental, es muy reputado el AOG Berkane, vino con carácter para platos fuertes de carne etc...

En la zona de Doukkala, al sur de Casá-Casablanca-producen algunos de mis preferidos...los vin gris, los vinos grises...de Boulaouane. También hacen rosados y blancos. Uno muy conocido y nada caro es el Domaine de Khmis(Boulaouane).

Y por último unas zonas como Marrakech-Souss(Anti Atlas) interesantes en vinos rojos, blancos, y hasta grises...los tintorros pero afrutados como el Tandem y Chateau Roslan son tremendos...

Mi antojo preferido de Essaouira, le Domaine du Val d´Argan-espectacular, se puede visitar con cita-donde Charles Mélia empezó hace unos 35 años a hacer tintos, blancos/grises, rosados...ouff...los Gazelle o Perle Grise de Mogador...'Mogador' es el antiguo nombre de Essaouira(significa la bien diseñada)... una deformación portuguesa del original bereber Amegdul(significa la bien guardada).

¿Quién dijo que no había vinos en Marruecos?...porque sólo he hablado un poco de los principales...jejej...

Ya claro...y ¿dónde degustar esos deliciosos caldos?...pues en los restaurantes que tengan licencia para comercializar alcohol...bares, hoteles...

En Ramadan, algunos establecimientos de hostelería, con licencia de venta de alcohol, dejan de venderlo.

Enfrente o al lado de mezquitas...no suele haber ni vino ni cerveza.

Aunque... todo hay que decirlo...se vende en algunos restaurantes, vino blanco camuflado en por ejemplo, las botellas verdes de 7up/Seven up o Sprite.

¿Y comprarlo en botella?...hasta hace unos años en los Marjane y otras grandes superficies...yo me surtía en el Marjane a la entrada-a la izquierda en la avenida-de Tanger, me venía bien... porque de ahí al ferrie y ya está. Pero ya no venden alcohol en los Marjane y otras varias grandes superficies...

Ahora sólo se vende en los Carrefour Label' Vie...que son establecimientos separados de los Carrefour normales. Y también se pueden adquirir, aunque no siempre, visitando directamente a los viticultores/vinicultores.

Perooo...¿cuánto vino podemos pasar por persona? caminito España...si queremos llevarnos un souvenir...

Pues creo recordar que unos 4 litros/persona es lo que permite entrar España; y 1litro de espirituoso...y algo más si es cerveza...

No hay olvidar, que en cambio para entrar a Marruecos la cosa es muy diferente...sólo se puede entrar con 1litro.

En cuanto a la cerveza, Marruecos es un pequeño productor, producción que controla casi totalmente la potente SBM-Societé Boisson Maroc-y las marcas son: Casablanca-buena lager-, la Flag Spéciale-tipo Pilsner- y la Stork, que es una lager ligerita...hace un tiempo salió la Spéciale Brune, una malta.

SBM tiene un acuerdo con Carlsberg y la producen en Marruecos. Antes el acuerdo durante años era con Heineken.

También hay artesanos que hacen la Casa(de Casablanca) Beer Brune o la Mogador...la Alaryk(distribuída) y la Marlouf...Safi Brune, Volubilia Brune...Mogador Brune...el mercado de brasseries se anima...

Y para degustarlas, pues lo mismo que he contado para los vinos más arriba...

Como anécdota, estuvo a punto de celebrarse en Marruecos, en 2022, una primera Oktoberfest en Boskoura, Casablanca(!)...organizada por la Cámara de Comercio e Industria alemana... ya tenían hasta los carteles...pero se lió una bastante gorda entre la poblacion sensible y ciertos estamentos...y donde manda patrón... no manda marinero.

Estos bávaros...tienen cada ocurrencia...🤣🤣...:

1 OKTOBERFEST CASA 2022 - copia.png
 
Última edición:
Bien. Van quedando tocados muchos de los temas a conocer.
Otro melón que se me olvidaba sacar. Las cervezas en Marruecos. Algo se ha dicho. Fuera de la conocida Casablanca, necesito actualización en este importante tema. Aunque supongo que en muchos sitios no habrá ocasión de poder tomarlas cuando llegas de ruta durante todo el día...
 
Bien. Van quedando tocados muchos de los temas a conocer.
Otro melón que se me olvidaba sacar. Las cervezas en Marruecos. Algo se ha dicho. Fuera de la conocida Casablanca, necesito actualización en este importante tema. Aunque supongo que en muchos sitios no habrá ocasión de poder tomarlas cuando llegas de ruta durante todo el día...
Ya te he actualizado las birras marroquís en el post anterior nº 820...jejej...
 
Última edición:
Bien. Van quedando tocados muchos de los temas a conocer.
Otro melón que se me olvidaba sacar. Las cervezas en Marruecos. Algo se ha dicho. Fuera de la conocida Casablanca, necesito actualización en este importante tema. Aunque supongo que en muchos sitios no habrá ocasión de poder tomarlas cuando llegas de ruta durante todo el día...

la última "semitorta" que he pillado de cerveza fue en Merzouga.. pan con tomate y jamón incluido je je
 
Bueno compañeros, pues ya tengo fecha de salida. Si la cosa no se complica, saldré en solitario el diá 25 de este mes de Marzo desde Ribadeo(es la opción más probable), avanzaré todo lo que pueda a poder ser por nacionales hasta el anochecer, al día siguiente un buen madrugón paa llegar al ferry sobre el mediodía( casi seguro Algeciras- Tanger-med), esto es todo lo que tengo planificado:D, bueno pillo el ferry de vuelta todo más tardar el día 5 por la mañana. Viajo en una 1250adv, la idea es hacer la mayor parte por asfalto aunque me gustaría algo de pista sin demasiadas complicaciones, llevaré tkc70 rocks atrás y delante tkc70, de ahí que a la ida haga todo lo que pueda por nacionales.
No se como veis esos 9 días para hacer un tour por Marruecos, me gustaría escapar de grandes ciudades. He leído este post todo lo que he podido, completo se me complica:D, pero cuanto más leo menos clara tengo la ruta🙆‍♂️
 
Bien. Van quedando tocados muchos de los temas a conocer.
Otro melón que se me olvidaba sacar. Las cervezas en Marruecos. Algo se ha dicho. Fuera de la conocida Casablanca, necesito actualización en este importante tema. Aunque supongo que en muchos sitios no habrá ocasión de poder tomarlas cuando llegas de ruta durante todo el día...
Cervezas, esa gran ruta del oasis invisible. Mi viaje fue también una geografía de la búsqueda, un mapa de locales improbables y negociaciones a media luz para conseguir el trofeo de guerra al final de cada ruta.
Hay una sed que no se apaga con agua, una sed que nace del polvo del camino, del calor del motor entre las piernas y del viento que te lija la cara durante ocho horas, y aunque el mapa dice que estás en una zona seca, el instinto del motero sabe que siempre hay una grieta en el muro.

En el norte, la cosa empezó con contrastes, en Alhocemas la encontré en un local cutre pero pomposo, en el puerto, un escenario de luces brillantes y soledad absoluta que parecía sacado de una película de Lynch, este tipo de local me encanta visitarlos, 6/7 camareros 4 clientes, maravilloso.
En Nador, en cambio, fue el refugio aséptico de un hotel carero, como siempre 2/3 clientes, cenicero y yo devorando cada cerveza como si no hubiera un mañana, analizando el dia siguiente.
Pero al enfilar hacia el siguiente destino, se volvió "seco" de verdad. En Bouarfa y Figuig, nada. Silencio absoluto.
En Merzouga, la pereza venció a la sed, el hotel estaba demasiado lejos y el cansancio no perdona.
En Zagora encontre una licoreria, a la cual llegue despues de 30 minutos de caminata, literalmente el chico cerraba la puerta cuando yo llegaba y no me queria atender, yo suplicandole que venia de muy lejos, pero el no tenia ninguna intencion, hasta que desde dentro escuche la voz del que sabia me iba a salvar la noche y no a cualquier precio, me invito a entrar, efectivamente tuve que pagar el peaje del desierto, pero me lleve mis cervezas que disfrute en la terraza del hotel conversando con el recepcionista.
En Foum Zguid, la experiencia fue puro Marruecos, una negociación de sombras con los dueños del camping, hasta que aparecieron las latas, como si fueran contrabando de guerra.
Al entrar en el Sáhara, la búsqueda se volvió épica. En El Aaiún pateé cada calle, recorrí la ciudad de punta a punta y volví con las manos vacías, ya me habian avisado en mi hotel que no buscara, que no encontraria, pero aun asi, estuve en todos los hoteles buenos y nada de nada, alguno cerrado y otros con el bar cerrado.
En Dajla la recompensa llegó en un restaurante, cerca de mi hotel, curioso que estuve dos dias, nunca cene pero les deje buenos dh en cerveza, pero En Smara el desierto volvió a imponer su ley, ni rastro.
En el Marsa, sin problema en un hotel restaurante del puerto y en Ifni en el bar de un camping al lado de mi hotel.
Larache. Me pilló el Ramadán, esa frontera infranqueable, pero para entonces ya era un veterano, todavía guardaba en el macuto de la BMW los restos de las batallas anteriores.

En Marruecos, encontrar una cerveza no es un acto de consumo, es una gesta. Es una cacería silenciosa donde el gps no sirve de nada y solo el instinto del motero te guía hacia el premio. es parte del viaje, me gusta esa religion que tienen de separar el salon de comer de la barra de los necesitados, el ambiente que crean alrededor del alcohol, parece que estas haciendo algo de ricos, o de personas de dudosa integridad, es curioso y gracioso a la vez.
Sobre marcas, bebi la special, la mas barata de todas, agradable, luego la casablanca, para mi gusto bastante mejor pero mas cara.
Curioso, en Ifni en el bar del camping, clientes ingleses en su mayoria, tenian toda marca habida y por haber de toda clase de alcohol, las mesas llenas de botellas, con esta gente no se juega, no se van a quedar sin beber asi como asi aunque esten en Marruecos.
Y ahora que pienso nunca dormi 2 noches seguidas en sitios sin cerveza, que cosas.
Y que seguramente he gastado mas dinero en cerveza que en dormir y si, la cerveza esta cara en Marruecos, aunque bastante mas barata que la ultima vez que estuve hace 10 años y si, en dormir no he gastado ninguna fortuna, pero ya os comente que yo duermo en cualquier sitio, no tengo problema, no he levantado una sabana de ninguna cama en todo el viaje, siempre llevo mi fiel escudero, mi saco de dormir.
No os asusteis solo bebo cuando aparco la moto y se que no voy a cogerla hasta el dia siguiente
 
Jajaja tranquilo… estaremos por aquí en modo remoto y con los dientes bien largos para cualquier duda😜
 
Sobre Edcheira y la Sakía/Seguiet El Hamra-'la acequia roja', por el color de su arena-

Antes de existir la excelente carretera que hay hoy en día, para ir de Lâayoune a Es-Semara/Smara...o ibas por la carreterita en mal estado y de un solo carril al norte de la pista y de la carretera actual, o por las pistas/fuera pistas de la Sakía al norte de la actual carretera...entrando y saliendo del lecho del oued según llevase más o menos agua/limo/barro.

Trayecto que empezaba cruzando la Sakía El Hamra en Lâayoune, donde desemboca...y luego rumbo SSE pasando por el pequeño oasis de Lemsied-significa los pozos-y por Dcheira...

Siguiendo por lecho de la Sakía...pasando por varias tumbas-algunas preislámicas-dejando al S Bou Craa y sus fosfatos...media docena de zaouïas/marabouts...llegando a la de Sidi Ahmed Amouss que tendrá sólo unos 25 años...y por último la más importante: Zaouïa de Sidi Ahmed el Aroussi-en el cementerio- ya en Smara. Todo por pista/fuera pista.

Luego la Saguía continúa hasta su nacimiento en el Farsia, son unos 800km de recorrido en total.

Os pongo unas fotos de varios viajes y años para situaros:

Pista/fuera pista de la Saguía El Hamra(Lâayoune-Smara) y alrededores:
Ver el archivo adjunto 491334
Localización de Dcheira y lugares del combate, muy cerca de Lâayoune, carretera actual al sur de la pista:
Ver el archivo adjunto 491335
Detalles de izda. a dcha y de arriba a abajo: monumento a los caídos marroquís; emplazamiento de la única ametralladora-M2 12.7- de los marroquís; cementerio conmemorativo donde están enterrados los 12 fallecidos del bando marroquí; y las trincheras de la katiba(grupo combate) marroquí, en las rocas, aún visibles en 2004; abajo restos fuerte español: Ver el archivo adjunto 491336
Detalles en la pista y carretera antigua(al norte de la actual carretera)de izda. a dcha y de arriba a abajo: monumento a los caídos marroquís; emplazamiento de la única ametralladora-M2 12.7- de los marroquís; cementerio conmemorativo donde están enterrados los 12 fallecidos del bando marroquí; y las trincheras de la katiba(grupo combate) marroquí, en las rocas, aún visibles en 2004; abajo restos fuerte español:
Ver el archivo adjunto 491392
El pequeño oasis de Lemsied('los pozos')en 2003:
Ver el archivo adjunto 491337
El frenchie en el oasis, febrero 2003:
Ver el archivo adjunto 491338
Cruce con un Santana:
Ver el archivo adjunto 491339
La Sakía vista desde arriba de las pistas/fuera pista:
Ver el archivo adjunto 491340
En las partes de fech-fech del lecho:
Ver el archivo adjunto 491341
Saliendo hacia Jdiriya:
Ver el archivo adjunto 491342
Restos de muros/trincheras(guerra contra polisarios) defensivos alrededor de Smara
Ver el archivo adjunto 491345
Tramos escasos muy rotos, y pilotes de señales de la antigua carretera española a Smara:
Ver el archivo adjunto 491346
Haciendo noche cerca de muros defensivos al norte de la Sakía:
Ver el archivo adjunto 491347
En antigua pista de los priemeros Paris-Dakar(trazadas con bulldozers del ejército):
Ver el archivo adjunto 491348
Estado al salir de la Sakía un año lluvioso:
Ver el archivo adjunto 491349
Repostando por cortesía de las FAR muy al sur de Smara:
Ver el archivo adjunto 491357
Allah-Al Watan-Al Malik: Dios-Patria-Rey:
Ver el archivo adjunto 491350
Reparando amortiguador en Smara:
Ver el archivo adjunto 491351
Reparando cámaras pinchadas en Smara:
Ver el archivo adjunto 491352
Hotel Amine, en Smara; el hotel de los primeros Paris-Dakar, mi amigo Markus:
Ver el archivo adjunto 491359
El peligro de salirse de las pistas hace 25 años:
Ver el archivo adjunto 491360
Muy al sur de Smara, con 'vent de sable'...ya hablé en el hilo sobre 'vent de sable' y 'tormentas
de arena' ...y las exageraciones...
Ver el archivo adjunto 491353
Camino de la frontera mauritana:
Ver el archivo adjunto 491354
La inmensidad del Sahara Occidental marroquí
Ver el archivo adjunto 491358
Cerca de la frontera:
Ver el archivo adjunto 491355
Al lado de la frontera, saliendo al asfalto para ir al Barbas a repostar:
Ver el archivo adjunto 491356
Que pena no haber visto el mapa tan bien explicado antes de haber estado, yo no vi ni el cementerio, ni la ametralladora, estuve muy cerca pero no tenia tanta informacion y no sabia que era en ese punto, sabia lo del cementerio y el monumento pero no tenia claro el punto exacto, por lo que veo aunque vi las montañas en la lejania estuve bastante lejos y se podia llegar perfectamente, una pena, era el sitio que menos informacion tenia, de hecho lo descubri estando en el aaiun y saque toda la informacion que pude, pero tenia muchas dudas de hacia donde tirar estando en el fuerte y justamente no vi a nadie a quien preguntar
 
Hablando de birras... en Marsa, restaurante Josefina, mi amigo Agote y el que suscribe se tomaron una riada de ellas 😇

por si alguno pasa por ahí, jejejeje
Sí, ya hablamos en el hilo del muy clásico y antiguo hotel/restaurant Josefina de El Marsa(significa El Puerto)...en Laâyoune. Era un lugar muy frecuentado por pescadores y conserveros canarios.

Almorzar o cenar o tomarse unas cervezas...o vino, muy bien.

El problema es que venden cervezas/vino para llevar...y si te quedas a dormir en el hotel, los ruidos/trasiego durante toda la noche son de cuidado, sobre todo los fines de semana. Y el 'ambiente' en los alrededores...no veas...
 
Última edición:

@NACho_H...esta va por tí...🤣🤣... para la Operación Bajar Soufflé...y así ilustrar lo reseñado en tu lista de inconvenientes, llamémoslo así, que tiene ir a Marruecos.

Este año toca langostas, no muchas...gracias a que tiene muy controlada la situación los marroquís...hace 50 años o 30...e incluso 20 la cosa era diferente: cero control.

Me lo envía un amigo: cerca de Boujdour-a unos 180km al sur de Laâyoune-:

Mola ¿eh?...pues en moto más... 🤣 🤣 ...como dije en este hilo, las veces que me ha tocado en motocicleta, me he parado, porque además de los golpecitos que te dan, resbala mucho.

En coche se soporta mejor, pero hay que reducir mucho la velocidad.

Todo depende de si es una o dos nubes-de langostas-sólo, o varias... o una oleada detrás de otra...de si son bichos adultos-grandes-o no...y de si vas favor o en contra del viento...porque en la costa atlántica sahariana, como ya he dicho muchas veces, nunca estás solo: 'el viento te acompaña'...y de paso, transporta langostas a veces...

De los vientos, nombres de vientos y direcciones que llevan, y que no cesan de soplar en el Sahara Occidental marroquí-y mauritano-ya he hablado en este hilo, me cito a mí mismo:


"Los inuit tienen muchos de nombres para diferentes tipos hielo y nieve. Normal. Los saharianos, lo mismo para la variedad de pozos...y otro tanto para los vientos.

La lista de ventoleras es grande...Irifi, Simún, Sirocco, Harmattan...Levech, Sarguía/Chergui, Gharbi, Taggout, Shehili, Cherch, Barrani, Chlouc...sin olvidar los alisios de la costa atlántica africana...etc...muchos...los nombres suelen describir de dónde sopla, y hay diferencia entre vientos de verano e invierno. Algunos son los mismos con diferentes nombres...que varían según el idioma y lugar.

No confundáis un simple 'vent de sable', viento de arena...con una tormenta de arena; ya, mola decir que has sobrevivido a una tormenta de arena...pero no, no es verdad en el 99% de los casos. Demasiadas películas jejeje... sólo te ha soplado un poco el viento de arena. Muy contadas veces hay un viento de arena de 40kmh y casi nunca supera esa velocidad."
 
Última edición:
Muchas gracias, la idea es esa, lo que haga disfrutarlo, me da igual a donde llegue, de hecho es probable que llegue a Tanger-med y no sepa a donde tirar
hola Manu, te aporto algunos sitios cerca de TangerMed para visitar: CAbo Espartel buenas vistas y hay restaurantes, Gruta de Hércules (curioso), Castillo de Mnar (otra curiosidad), Castillo de Ksar es-Seghir (ruinas romanas), Dar Riffien (cuertal de La Legión) y Tanger ciudad q bien se mecece un día. Luego Tétouan, Chefchaouen, ....entre ambas ciudades se encuentra el antiguo fuerte de Kudia Tahar donde se concedieron nueve Laureadas de S.Fernando . Buena ruta
 
Bueno compañeros, pues ya tengo fecha de salida. Si la cosa no se complica, saldré en solitario el diá 25 de este mes de Marzo desde Ribadeo(es la opción más probable), avanzaré todo lo que pueda a poder ser por nacionales hasta el anochecer, al día siguiente un buen madrugón paa llegar al ferry sobre el mediodía( casi seguro Algeciras- Tanger-med), esto es todo lo que tengo planificado:D, bueno pillo el ferry de vuelta todo más tardar el día 5 por la mañana. Viajo en una 1250adv, la idea es hacer la mayor parte por asfalto aunque me gustaría algo de pista sin demasiadas complicaciones, llevaré tkc70 rocks atrás y delante tkc70, de ahí que a la ida haga todo lo que pueda por nacionales.
No se como veis esos 9 días para hacer un tour por Marruecos, me gustaría escapar de grandes ciudades. He leído este post todo lo que he podido, completo se me complica:D, pero cuanto más leo menos clara tengo la ruta🙆‍♂️

Hola Manu,

Por fechas casi coincidimos. Yo lo tengo aún todo por confirmar, creo que esta semana próxima despejare todas las incognitas. En caso de que baje, te paso un privado a ver si coincidimos en algún lugar. Saludos !!
 
Hablando de langostas, asi acabo mi moto entre dajla y el aaiun, ni mucho menos lo del video anterior, eso es una autentica locura, pero yo no lo habia visto nunca, no se si siempre es igual, empieza una, al rato dos, tres y la marabunta, en esa carretera lo sufri 2 veces y las dos igual, una, dos y la locura, las que estan en el suelo y se levantan al paso de la moto, ufff que sensacion mas desagradable de verdad, golpeando las botas, las piernas, hubo un momento que tuve que tumbarme en el deposito y agachar la cabeza porque la visera la tenia amarilla y practicamente no veia nada, bastante asqueroso para mi tener que sacarlas de cualquier parte de la moto, algunas vivas, y yo en medio del desierto con un palo haciendo malabares para adecentar la moto, no exagero si saque mas de 15 o 20, fue algo alucinante, lo habia leido pero no lo habia vivido nunca
Screenshot_64.png
 
Hablando de langostas, asi acabo mi moto entre dajla y el aaiun, ni mucho menos lo del video anterior, eso es una autentica locura, pero yo no lo habia visto nunca, no se si siempre es igual, empieza una, al rato dos, tres y la marabunta, en esa carretera lo sufri 2 veces y las dos igual, una, dos y la locura, las que estan en el suelo y se levantan al paso de la moto, ufff que sensacion mas desagradable de verdad, golpeando las botas, las piernas, hubo un momento que tuve que tumbarme en el deposito y agachar la cabeza porque la visera la tenia amarilla y practicamente no veia nada, bastante asqueroso para mi tener que sacarlas de cualquier parte de la moto, algunas vivas, y yo en medio del desierto con un palo haciendo malabares para adecentar la moto, no exagero si saque mas de 15 o 20, fue algo alucinante, lo habia leido pero no lo habia vivido nunca
Ver el archivo adjunto 491587
Así es ...lo estoy poniendo en el hilo, porque este año hay plaga, leve ciertamente, pero así véis de que va la cosa. Tú lo has podido comprobar jejej...

Lo del vídeo cerca de Boujdour(al sur de Laâyoune) que he puesto esta mañana en el post de arriba(n° 832), te diré que a pesar de lo que parece, no es gran cosa...

En 2023, me pilló algo más fuerte que lo del vídeo, en Mauritania...pero tampoco gran cosa. Nada que ver con por ejemplo los años 90/2005...que a veces las oleadas junto con el viento... hasta oscurecían un poco el cielo...

Como cuento en ese post(n° 832)del video, cuando se juntan el viento muy fuerte(alisios, por ejemplo) y varias oleadas de insectos ya adultos...en motocicleta, yo paro. Y en coche a 40kmh...o parando también.

El vídeo cerca de Boujdour:

 
Última edición:
Hablando de langostas, asi acabo mi moto entre dajla y el aaiun, ni mucho menos lo del video anterior, eso es una autentica locura, pero yo no lo habia visto nunca, no se si siempre es igual, empieza una, al rato dos, tres y la marabunta, en esa carretera lo sufri 2 veces y las dos igual, una, dos y la locura, las que estan en el suelo y se levantan al paso de la moto, ufff que sensacion mas desagradable de verdad, golpeando las botas, las piernas, hubo un momento que tuve que tumbarme en el deposito y agachar la cabeza porque la visera la tenia amarilla y practicamente no veia nada, bastante asqueroso para mi tener que sacarlas de cualquier parte de la moto, algunas vivas, y yo en medio del desierto con un palo haciendo malabares para adecentar la moto, no exagero si saque mas de 15 o 20, fue algo alucinante, lo habia leido pero no lo habia vivido nunca
Ver el archivo adjunto 491587
Si si es así, hasta que no lo vives , no te lo crees, la carretera cambia al color de las langostas, jeje
 

@NACho_H...esta va por tí...🤣🤣... para la Operación Bajar Soufflé...y así ilustrar lo reseñado en tu lista de inconvenientes, llamémoslo así, que tiene ir a Marruecos.

Este año toca langostas, no muchas...gracias a que tiene muy controlada la situación los marroquís...hace 50 años o 30...e incluso 20 la cosa era diferente: cero control.

Me lo envía un amigo: cerca de Boujdour-a unos 180km al sur de Laâyoune-:

Mola ¿eh?...pues en moto más... 🤣 🤣 ...como dije en este hilo, las veces que me ha tocado en motocicleta, me he parado, porque además de los golpecitos que te dan, resbala mucho.

En coche se soporta mejor, pero hay que reducir mucho la velocidad.

Todo depende de si es una o dos nubes-de langostas-sólo, o varias... o una oleada detrás de otra...de si son bichos adultos-grandes-o no...y de si vas favor o en contra del viento...porque en la costa atlántica sahariana, como ya he dicho muchas veces, nunca estás solo: 'el viento te acompaña'...y de paso, transporta langostas a veces...

De los vientos, nombres de vientos y direcciones que llevan, y que no cesan de soplar en el Sahara Occidental marroquí-y mauritano-ya he hablado en este hilo, me cito a mí mismo:


"Los inuit tienen muchos de nombres para diferentes tipos hielo y nieve. Normal. Los saharianos, lo mismo para la variedad de pozos...y otro tanto para los vientos.

La lista de ventoleras es grande...Irifi, Simún, Sirocco, Harmattan...Levech, Sarguía/Chergui, Gharbi, Taggout, Shehili, Cherch, Barrani, Chlouc...sin olvidar los alisios de la costa atlántica africana...etc...muchos...los nombres suelen describir de dónde sopla, y hay diferencia entre vientos de verano e invierno. Algunos son los mismos con diferentes nombres...que varían según el idioma y lugar.

No confundáis un simple 'vent de sable', viento de arena...con una tormenta de arena; ya, mola decir que has sobrevivido a una tormenta de arena...pero no, no es verdad en el 99% de los casos. Demasiadas películas jejeje... sólo te ha soplado un poco el viento de arena. Muy contadas veces hay un viento de arena de 40kmh y casi nunca supera esa velocidad."
Estimado gurú (no IA) @frenchie… cierto que ya salió en el hilo el peligroso mundo de las langostas marroquíes, pero así tenemos información mas completa …😁👍

"Visto lo visto y leído lo leído..... para evitar que medio foro se venga arriba con las virtudes de Marruecos y se animen a masificar más todavía el país este año, conviene bajar el suflé y recordar algunos ligeros inconvenientes que convendría recordar….🤣🤭

Viajar a Marruecos puede suponer tener que luchar contra :
  • picores por los piojos de los macacos de Berberia
  • vigilando que no se te cuele en una maleta la Vipère á Cornes, o víbora cornuda,
  • la posibilidad de encontrar una serpiente de 25 cm y gruesa como un macarrón entre los relojes de la moto moviéndose de forma nerviosa, con la consecuencia de desequilibrarte y caerse de la moto.
  • las nieves repentinas que te dejan tirado en las cunetas de los puertos inmovilizados.
  • los regateos continuos durante eternos minutos allá donde vayas.
  • los radares camuflados a la entrada o salida de pueblos,
  • las esperas de 3 horas en Tanger Med hasta que llenen barco para partir.
  • las cagaleras repentinas con el culo al vento, aliviándose a la vista de la gente.
  • las vomitonas esporádicas en ruta.
  • los baches y obras contínuos con socavones a la salida de curvas ciegas.
  • el malhumor fruto de la hipoglucemia y la abstinencia de tabaco de los pobres marroquís si se coincide con Ramadán.
  • los chuchos Sloughi persiguiendo las canillas temblorosas del motero.
  • Y sin olvidar la lucha contra las piedras tiradas por los críos desde arcenes ó puentes.
  • las langostas............. experiencia con una plaga de langostas, parecía una plaga bíblica, era bestial,… íbamos con las motos de enduro, por una carretera a 100 km/H , con una mano tapándonos la boca, las langostas chicaban tal Kamikaze contra las gafas, los cristales, la moto y quedaban clavadas el radiador…
Todo depende de si es una o dos nubes-de langostas-sólo, o varias... o una oleada detrás de otra...de si son bichos adultos-grandes-o no...y de si vas favor o en contra del viento...porque en la costa atlántica sahariana, como ya he dicho muchas veces, nunca estás solo: 'el viento te acompaña'...y de paso, transporta langostas a veces...

  • Seguro que aparecerán más.
🤣 🤣🤭 Seguimos bajando el souffle…

* Dedicado a los moteros aprensivos e hipocondríacos que piensen bajar.... 😜✌️"
 
Agradezco los comentarios a mi pregunta sobre neumáticos, CTA 3 vs TKC 70. Para lo que vamos a hacer tomo nota de vuestras recomendaciones y seguiré con los CTA 3 (nuevos).

Sobre el equipaje, lo tengo claro, menos, es más, y cada vez viajo con menos. Solo soy un poco "enfermo" de la herramienta (mini compresor, carraca, torx, alicates knipes, un poco de cable, fusibles, bridas, kit mechas pinchazos, cinta americana, etc …). Ya sé que en Marruecos son mil mañas, y enseguida aparecería alguien que arreglaría lo que yo no sabría arreglar, pero aun así me resisto … 😊

Gracias por vuestras recomendaciones, ahora solo queda que la meteorología acompañe un poco.
Ya me contarás largo y tendido cuando vuelvas, que me corroe la envidia... 😭😭😭😭
 
Muy buena idea...

Faltaría tener en cuenta que no todo el mundo en Marruecos habla el darija-árabe vulgar marroquí- los diferentes dialectos bereberes, que siguen hablando-algunos sólo hablan eso- hoy en día en las montañas del Atlas, las poblaciones autóctonas y el hassaniya o árabe literario bastante puro del Sahara Occidendal marroquí y mauritano.

El gobierno marroquí hace años que protege y enseña en las escuelas públicas un bereber unificado, y escrito con grafía fenicia, son esos caracteres 'raros' que se ven en los paneles de direcciones de las autopistas...o entradas a poblaciones de origen bereber.

Los dialectos bereberes-en Algeria/Kabyle: taqbaylit y el chelha/tatunsit enTunez -marroquís son el tarifit en la zona del Rif, el tashelhit en los Hautes Plateaux, el schleu en Haut Atlas y el soussi en Anti Atlas.

Los touareg-plural- se dice targui-asculino singular-o targuía-femenino singular- son bereberes y el tifinagh/tamashek su idioma, de uso matriarcal es casi el único que se escribe con los antiguos caracteres fenicios. Y el único bereber escrito que existe.

Desde hace un tiempo los nacionalistas bereberes a su idioma le llaman amazigh.

Los touareg como buenos bereberes decoran sillas de montar en camello, tapices, adornos, joyas con dibujos geométricos, no conocen la curva...y los hassaniyas árabes, todo lo contrario siempre dibujos llenos de curvas: arabescos.

Los bereberes eran la población de base, sustrato y autóctona de Marruecos y norte Africa hasta Egipto incluído, donde hubo faraones de origen bereber.

En el siglo Vll, año 647, empezaron las invasiones árabes en Marruecos; los árabes conquistaron todo y los bereberes se refugiaron en las montañas. Poco a poco se fueron convirtiendo al Islam-salvo algunos reductos-y mezclándose bereberes y árabes.

Los franceses intentaron durante el Protectorado, crear una élite de bereberes con colegios separados y estudios subvencionados...para separarlos de los árabes o de los que se habían mezclado entre árabes/berberes...ya se sabe: divide y vencerás.

Los hassaniyas en el Sahara Occidental viene de tribus Bou Hassan del siglo Xlll, primos hermanos de los beduinos de la peli de Lawrence de Arabia

Me cito y amplío...mejor dicho aclaro conceptos.

Por lo que se sabe, los bereberes como población autóctona, están presentes en todo el norte de Africa-y más al sur-desde hace al menos unos 10.000 años. No voy a entrar en consideraciones antropológicas-hay estudios genéticos muy esclarecedores-complejas de orígenes, que los interesados pueden encontrar en libros actuales especializados etc...

Sí intentaré en cambio, que sea simple de entender lo que ya esbocé en el post de este hilo que cito.

El área de influencia de los bereberes, se extendía desde las Islas Canarias por todo el norte de Africa: Marruecos, Algeria, Tunez, Libya, hasta Egipto y desde las orillas del Mediterráneo hasta el río Niger: Mauritania, Malí, Niger Tchad...Senegal, Gambia, Guineas, Sierra Leona...

Y sí, hubo faraones bereberes, líbico-bereberes. A lo largo de la Historia, los bereberes se llamaron Mauros-aún se llaman así en Mauritania-Númidas, Libios, Garamantes...etc...hasta que los helenos-así se llamaban los griegos ellos mismos-los rebautizaron, con el adjetivo que utilizaban para designar a todos los que no hablaban griego: barbaros, que es una onomatopeya del sonido incomprensible, que según los helenos se escuchaba al oir hablar a estos extranjeros: bar-bar.

Luego los romanos se encargaron de darle un toque: barbarus.

Nuestros bereberes, pasaron por todas invasiones habidas y por haber, como nosotros y todos los pueblos de la Historia y nadie les pidió perdón por ello...como ha venido ocurriendo desde Adán y Eva, aproximadamente. Entre otros, helenos, fenicios y cartagineses que eran los mismos, romanos, vándalos, bizantinos etc... y hasta vikingos se pusieron sucesivamente a ello.

En el siglo Vll, los arabo-musulmanes iniciaron su turno y a pesar de una fuerte resistencia de años-por ejemplo la reina bereber Dihya-acabaron conquistando, arabizando e islamizando, entre otras zonas, el norte de Africa.

Algunos bereberes de Marruecos, como otros del norte de Africa, se refugiaron en las montañas del Atlas sobre todo...no olvidemos que el Atlas no sólo es la columna vertebral de Marruecos. sino que se prolonga atravesando Argelia hasta Túnez, en un total de unos 2500km de longitud. Separa, digamos, el Mediterráneo del Sahara.

En Maruecos, el Atlas se extiende desde las montañas del Rif hasta el Anti Atlas o Souss...pasando por el Moyen Atlas, para hacerse una idea... solamente entre Hautes Plateaux y Haut Atlas suman unos 750km.de longitud.

Los bereberes marroquís-y los de Argelia, Tunez, Libya, Niger, Mauritania, Mali etc...- cuya única lengua escrita-utilizando caracteres fenicios-hasta entonces era el tifinagh de los tourareg(1), conservaron sus dialectos y variedades.

En el Rif el tarifit/ en Hautes Plateaux, Haut Atlas el tachelhit/chleuh-el más extendido-y Souss...en esta última zona del Souss o Anti Atlas, se habla también una variante del tachelhit: el soussi. Hay otras variantes en otras regiones, como el Senhaja, Jebala etc...

En el actual Marruecos, se hablan tres idiomas: por todo el país, el arabe-de los conquistadores-ahora dialectal, conocido como darija; en las montañas sobre todo, el bereber-de los primitivos autóctonos-unificado y llamado amazigh y en el Sahara Occidental marroquí: Laâyoune, Dakhla, Smara etc...el hassaniya, que es un árabe bastante puro proveniente de los bedouinos Beni Hassan que invadieron el sur de Marruecos. El hassaniya se habla también, lógicamente, en el Sahara Occidental mauritano.

Y llegaron los franceses, el Protectorado, la pacificación de las belicosas tribus, clanes etc...la Pax francesa. ¿Cual era el estado de los bereberes en aquélla época?.

Marruecos se podía dividir entre Bled el Makhzen y el Bled es Siba....o sea entre el Marruecos arabo-bereber controlado por los pashá, sultanes, caïds, y el Marruecos bereber de las tribus no sometidas, respectivamente.

Añadamos al Marruecos Bled el Siba, si se quiere...a los hassaniyas-arabes- del Sahara Occidental marroquí/mauritano. Su 'sumisión' y pacificación fue total casi en 1935(!)...

No olvidemos que los rezzous/razzias-incursiones armadas rápidas-de los hassaniyas, contaban con un apoyo español por omisión o impotencia... en Río de Oro, donde se refugiaban de las persecuciones francesas, y se proveían de armas y víveres.

Parte de los bereberes, durante siglos... habían ido bajando a los valles y allí se habían mezclado con los conquistadores árabes, buscando como siempre ocurre el progreso y mejorar la vida, y muchas veces sobrevivir directamente...al precio de arabizarse y profesar la fe musulmana.

Todos ellos fueron 'pacificados' fácilmente por los franceses...en parte por las armas y en parte por la promesa de una vida mejor-agricultura, infraestructuras, tecnología etc...-y como no, la posibilidad de formar parte del muy admirado y todopoderoso ejército francés, con su paga y su pensión después de 15 años de servicio.

Y parte también de los bereberes seguían en sus montañas invioladas, habían resistido-tampoco es que los árabes se interesaran mucho en conquistar zonas pobres e inútiles- a través de los siglos a los diferentes emires, pashás, sultanes, caïds...etc...y mantenían sus tradiciones; cuando llegaron los franceses estos rudos montañeses solían profesar un Islam muy influenciado por su animismo/paganismo ancestral.

Poco a poco los franceses fueron-al precio de numerosas pérdidas-entrando en los reductos bereberes, reduciendo 'la disidencia' y aumentando 'las sumisiones'...o sea la entrega de armas y el compromiso de no rebelarse...a cambio mucha veces de lo que se llamaba 'harina y azúcar'...y con la jugosa propina de la protección francesa contra las otras tribus. No olvidemos que los bereberes vivían en permanente estado de guerra unos con otros, amén de las incursiones en los valles contra arabo-bereberes etc...

Por cierto, hasta bien entrados los años 40, mi padre me contaba que entre algunas tribus bereberes, incluso fuera del protectorado español, se hablaba a la hora del dinero, en 'douros'...monedas de plata de 1 douro: 5 pesetas, que al ser de plata eran apreciadas en muchas zonas de Marruecos, Haut Atlas incluído.

Cuando los franceses se hicieron con Marruecos, entre los 'protectores' hubo dos corrientes sobre la cuestión bereber: los que por romanticismo veían a los bereberes como ejemplos de las teorías de Le bon sauvage-el buen salvaje- de Rousseau y los que creyeron que insuflando nacionalismo a los bereberes, dividirían-divide y vencerás- el país, enfrentándoles con los árabes...y así Francia lo tendría más fácil.

Algunos pensaban incluso en la posibilidad de convertir a los bereberes al cristianismo-ya lo hubo en tiempos romanos en el norte-y en definitiva europeizarlos

En 1930 se publicó el célebre 'Dahir bereber', justo después de la Guerra del Rif. El decreto proclamaba la separación jurídica de berberes y arabes...otorgando a los bereberes un derecho basado en la tradición y costumbres berberes, legalizando las djemaâs, 'asambleas de notables'...sistema opuesto diametralmente al derecho imperante hasta entonces-Charía- arabe...impartido por las mahakmas, tribunales presididos por un Caïd árabe.

Se puede considerar que 'la sumisión' a Francia de 'la disidencia' bereber acabó en 1934, con los últimos resistentes del Haut Atlas-Souss.

Se puso en práctica el Dahir de 1930. A nivel jurídico, se establecieron centros de educación especiales 'sólo' para bereberes, escuelas de élite, preferencia para entrar en el ejército francés, preferencia y privilegios en acceso a puestos de trabajo bien remunerados etc...y una cosa lleva a la otra: sin querer, añadieron pólvora a las cenizas nacionalistas de los años 20.

Mientras, el wahabismo-integrismo-de moda, se fue apoderando de sectores de la sociedad marroquí, que veía en las tribus de la alta montaña... la superstición del diablo...en los ritos de fecundidad, los santones, la brujería...y en los rituales ancestrales de los bereberes: unos paganismo inmoral, una vergüenza para el resto de los marroquís.

Esas prácticas bereberes mágicas para hacer fértiles a las mujeres, ganar enfrentamientos tribales, ser inmune a las balas, para obtener lluvia, o para que cesaran las inundaciones, para que haya buenas cosechas etc...al fin y al cabo, ritos emparentados con nuestras propias costumbres europeas: la alquimia de un Paracelso, el Renacimiento europeo, el Romanticismo alemán y francés de Hugo, Nerval, Baudelaire...nada nuevo bajo el sol.

Evidentemente, como en otras partes del mundo, muchas de esas conductas berberes de tiempos inmemoriales, se fueron perdiendo o transformando en otras, mas acordes con el pragmatismo de cada momento.

No voy a extenderme sobre las revueltas bereberes de los años 30, los conflictos generados entre árabes y bereberes, y que al final salpicaron a los franceses...disturbios que llegaron a un clímax, con atentados como el del general bereber Oufkir, educado en la escuela de élite de Azrou-sólo para bereberes-que intentó acabar con la vida de H2-Hassan ll padre de M6, Mohamed Vl-y que provocó una represión contra los bereberes que duró décadas.

En los años 60/70 del pasado siglo, el nacionalismo bereber fue refundado, y como en muchos nacionalismos, se rescataron antiguas tradiciones, se inventaron convenientemente otras, y por encima de la 'carne de cañón' militante de base, unas élites empezaron a ver la gran posibilidad de negocio futuro. Se entablaron febriles conversaciones, se impulsaron congresos mundiales, festivales de música y todo tipo de actividades 'pan' bereberes...con bereberes tunecinos, algerinos, mauritanos, malienses...etc...

Se inventó una bandera en 1970, con 3 franjas de colores-azul, verde, amarilla- que representan el mar, el verde de sus montañas y el desierto; se añadió la letra (ⵣ), 'yaz' del tifinagh escrito touareg...en color rojo significa la vida, la sangre vertida por la libertad...la bandera la creó un algerino, bereber de la kabyle.

M6 para compensar en parte lo de su padre H2-todos ellos provenientes de una dinastía árabe; alaouitas-contrajo matrimonio con una bereber; hace tiempo que están separados pero no divorciados, Se impuso el amazigh unificado, y como en todas partes donde se inventa un idioma, con el pretexto de unificarlo y hacerlo oficial, los mayores y ancianos no entendían nada...y hay aldeas y aldeas retiradas, que siguen sin entender nada.

El amazigh se elevó pues a idioma oficial, con los mismos derechos que el arabe/darija y el hassaniya...se fundaron escuelas bereberes, se rotularon en tifinagh-touareg- carteles de poblaciones ciudades, paneles en autopistas, surgieron grupos de música amazigh, festivales, deportes...en fin, todo lo que se suele hacer en estos casos...

Pero de rito en rito...los bereberes ya eran marroquís, tenían claro que no hay contradicción alguna entre los suyos, y los ritos de una tradición musulmana, de un islam ortodoxo...y que a través del sufismo popular maraboútico...por ejemplo en época de cosechas, los bereberes podían perfectamente ponerse bajo la protección de Sidi Bou Jmâ fuera de sus montañas, y llevar una ofrenda de higos y dátiles...a un santón no bereber.

Resulta que al igual que un bereber del Haut Atlas, tiene sus seis árboles sagrados, que no talará nunca: nogal, almendro, olivo, higuera, melocotonero y cerezo...nada le impide venerar-como a un santo- también, un olivo al lado de un marabout, en el valle donde viven los fellah-campesinos-árabes.

En resumidas cuentas, lo que los franceses no tuvieron en cuenta, es que los marroquís bereberes y árabes, están unidos fuertemente por la religión en común, una religión internacionalista, que no discrimina por procedencia.

Bereberes y árabes, se encuentran en la mezquita. Y ella, les pone a salvo como marroquís, de algunas veleidades separatistas...de nacionalismos más allá del bienvenido folcklorismo.

Bereberes y árabes, árabes y bereberes... en su alma son marroquís.

Así que, esto es lo que hay...espero no haber sido muy árduo de entender...he procurado-por una vez- ser fácil de leer...jeje...


(1)- Touareg, es una palabra algo despectiva árabe, y es plural. Singular masculino es targui y singular femenino es targuía. Los 'touareg'-como los demás bereberes-se llaman ellos mismos por los nombres de sus tribus, una de las principales es la de los Kel Tamasheq...que quiere decir 'los que hablan el tamasheq'-o tamahaq-...también se llaman Imuhagh-o Imajaghan, Imazighen etc...-que significa libres, pero libres no en plan filosófico/romantico occidental, sino en el sentido de que no son esclavos, sino que ellos tienen esclavos.

Sobre los touareg, ya hablé más extensamente en el hilo aquel: YOUTUBERS Y SAHRA OCCIDENTAL marroquí: PRECISIONES del 2 Abr 2024.

Sólo me queda, pedir disculpas porque como escribo de corrido-a ratos- y editando para corregir o ampliar info, a veces en mis escritos aparece un término no con su grafía exacta según dialecto, que por otra parte es muy variable...sino con la grafía que reproduce su sonido-fonética- al pronunciarlo...en el caso de dialectos que no se escriben.

Nótese también, como he dicho otras veces...que suelo utilizar/escribir los topónimos y otros, en la lengua que emplean la mayoría de los mapas y los libros corrientes del país. Así, a la hora de buscar o preguntar una vez sobre el terreno, o localizar en un mapa o en un panel de carretera autopista, es fácil de identificar.

Es absurdo y conduce a confusiones y desnaturalizaciones, rebautizar como hacen algunos, lugares con otros nombres de nuestra invención...por ejemplo entre otros: llamar 'Portal de Belen' al oasis de Mahrech.

O emplear grafía y fonética españolas, en zonas donde todo es francés.
 
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Ya me contarás largo y tendido cuando vuelvas, que me corroe la envidia... 😭😭😭😭
Eso dalo por hecho.

Pero tampoco tengo dudas de que cuando tú vayas, tu viaje tendrá más salsa que el mío, por ese “magnetismo” que tienes… 🤣

Seguro que el tuyo dará para una buena crónica aquí en el foro que todos disfrutaremos.

Un abrazo G.
 
Eso dalo por hecho.

Pero tampoco tengo dudas de que cuando tú vayas, tu viaje tendrá más salsa que el mío, por ese “magnetismo” que tienes… 🤣

Seguro que el tuyo dará para una buena crónica aquí en el foro que todos disfrutaremos.

Un abrazo G.
Estoy deacuerdo. Este hombre es capaz de exprimir bien a fondo cada detalle de cada viaje que hace. Si el viaje no tiene salsa, ya la pondrá él... 🤣 (y)
 
Bueno, por decir algo...

Pues teníamos previsto salir en nuestro viaje el día 11 de marzo, miércoles de la próxima semana, y decidimos aplazar el viaje a la vista de como se está poniendo el mundo.

Estimo que las posibilidades de que tuviésemos algún incidente desagradable son escasísimas, pero pensando en la intranquilidad y desasosiego que generaríamos en nuestras familias lo cierto es que no se lo merecen.

Difícil de explicar que precisamente ahora te plantees el pasar 10 días en un país musulmán con todas las incertidumbres e inestabilidad que se está generando.

Consideramos que no tendríamos dificultades con todo lo que tuviese que ver con las autoridades, ya que el gobierno de Marruecos es un aliado estratégico de EEUU, y tampoco con la población local, ya que la inmensa mayoría de los marroquís son sunís, pero igualmente no es menos cierto que hay noticias de que no se autorizaron por parte del gobierno manifestaciones en protesta por el ataque a Irán…, así que algunos contentos no están.

Por favor que no se interprete este mensaje como comentario político, no es esa su finalidad, simplemente es explicar porque pedí vuestro consejo, rápidamente me orientasteis y, de momento, no habrá crónica del viaje.

Saludos,
 
Mi mujer y yo pensamos ir las dos semanas antes de Semana Santa, pero con lo que ha llovido y ha nevado en Marruecos, y todavía sigue nevando, las carreteras de montaña tienen que estar fatal, y si le sumamos la situación actual . . . igual toca recalcular.
 
Vaya. No voy a ser el único que abortó los planes este año… cuanto lo siento chicos! Sé la sensación de vacío y desasosiego que genera tomar esa decisión, pero en mi caso tuve claro que, el previsto no era mi momento para ir a Marruecos. Tranquilos que ya se dará!
 
Vaya. No voy a ser el único que abortó los planes este año… cuanto lo siento chicos! Sé la sensación de vacío y desasosiego que genera tomar esa decisión, pero en mi caso tuve claro que, el previsto no era mi momento para ir a Marruecos. Tranquilos que ya se dará!
¡Nada de vacío! Ese desasosiego se cura planeando la siguiente ruta por algún sitio más tranquilo mientras baja el volumen el mundo. Marruecos te debe una y la cobrarás con más ganas.

Al final, lo que importa es que la moto y tú estéis listos para cuando llegue 'el momento'. ¡Un abrazo!
 
Mi mujer y yo pensamos ir las dos semanas antes de Semana Santa, pero con lo que ha llovido y ha nevado en Marruecos, y todavía sigue nevando, las carreteras de montaña tienen que estar fatal, y si le sumamos la situación actual . . . igual toca recalcular.
A ver, en Marruecos a poco que salga el sol, calienta de veras...y no veas cómo se derrite la nieve a esa latitud y cómo se secan todo, carreteras y pistas...otra cosa es la nieve en la alta montaña, altitudes de 2500/4200m.

Otra cosa también es el posible barro en pistas/fuera pistas, en montaña media y alta.

Y otra sería, que nieve en alta montaña de nuevo, puede ocurrir...o llueva a mares en Marzo, que no es tan frecuente.

Yo no dejaría de ir esas dos semanas antes de la marabunta de Semana Santa...y sobre la marcha vais viendo. Las vistas al Haut Atlas están preciosas. Y de momento, todo el norte bastante verde y en el Sahara Occidental, pistas/fuera pistas, hay algo de esas hierbas...-herbe à chameau y otras-que siempre están esperando una gota de agua para salir...y que dura muy poco.

Precioso.
 
Última edición:
Para @tylajose y otros interesados, amplío las fotos de mapas OSM que puse-post nº 818 de este hilo- con fotos de GEP sobre el lugar de los combates de Dcheira del 13 Enero 1958...

Monumento commemorativo marroquí y lugar de los combates:
1 DCHEIRA 13 JANVIER 1958 COMBAT PISTE GEP - copia.png
Dcheira, pueblo nuevo, fuerte español(construido después de la batalla); trincheras donde se apostaron los de la katiba(grupo de combate)marroquí; cementerio donde están enterrados los 12 fallecidos marroquís en el combate; lugar donde emplazaron su única ametralladora(M2 .12,7):
1a FORT ESPAGNOL DCHEIRA VILLAGE NOUVEAU - copia.png
Detalles/monumento commemorativo:
2 MONUMENT COMMEMORATIF - copia.png
Detalles/emplazamiento de la ametralladora M2 .12,7, cogieron de flanco a toda la columna española:
3 MITRAILLEUSE - copia.png
Detalles/cementerio donde están enterrados los 12 fallecidos marroquís:
4 CIMETIERE - copia.png
Detalles/trincheras(2km aprox.) donde se apostaron los marroquís:
5 TRANCHEES - copia.png
Detalles/fuerte español(construido después de la batalla) y el nuevo pueblo de Dcheira:
6 DCHEIRA FORT ESPAGNOL VILLAGE NOUVEAU - copia.png

En el post nº 818 de este hilo, puse unas fotos de mapas OSM con los mismos sitios.
 
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