INDIA Y NEPAL - Almas Nómadas 1ª Etapa
- Autor D3MIO
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frenchie
Curveando
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Una maravilla de viaje; la crónica y las fotos nos sumergen en ese inmenso mundo que es India.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
D3MIO
Curveando
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Siempre se dice de los viajes, que cuando vuelves de uno, ya estás pensando en el siguiente.... Bueno, ya hay algo en mente, que estoy seguro que no defraudaría tampoco.
D3MIO
Curveando
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Día 5: De Lucknow a Varanasi
¡Qué jornada! Hoy hemos completado una etapa que teníamos marcada en el calendario con mayúsculas: el viaje desde Lucknow hasta la mística Varanasi. La Royal Enfield ha rugido kilómetro tras kilómetro, cruzando pequeños pueblos y devorando asfalto bajo un cielo aplomado que nos ha dado una tregua. Los arcenes de la carretera se transforman en humildes zonas comerciales donde se trasiegan todo tipo de productos a cambio de algunas rupias. Me sigue sorprendiendo como familias de hasta cinco miembros viajan tranquilos en la misma moto… con el tráfico tan loco que hay…
Dejamos atrás la cortesía y la elegancia arquitectónica de los palacios para adentrarnos en la antesala de lo que se siente como la ciudad más antigua del mundo, Varanasi, una de las siete ciudades sagradas de la India.
Llegar a Varanasi es recibir un golpe de energía, una mezcla ensordecedora de bocinas, cantos y campanas. Pero el verdadero espectáculo, la razón de esta etapa, nos esperaba al atardecer en el río.
Hemos alquilado una barca para recorrer el río Ganges, y la perspectiva desde esas aguas ocres y espesas es sencillamente hipnotizante. Los Ghats (escaleras que bajan al río) se levantan como gradas de un anfiteatro sagrado, llenos de vida: familias bañándose, sacerdotes oficiando, y el humo espeso de las hogueras funerarias flotando en la brisa. Frente al río, se apilan las piras: camas de madera con cuerpos amortajados en telas de vivos colores, a la espera de la que fue su última reencarnación. Es una imagen cruda y espiritual, donde la vida y la muerte se tocan sin pudor, a la vista de todos. Mañana iremos a verlas de cerca.
Con la noche ya encima, el motor de la barca nos llevó hasta el Assi Ghat. Aquí es donde la magia se volvió tangible. Presenciamos la ceremonia Aarti, un ritual de ofrenda de fuego que ilumina la orilla con miles de llamas danzantes. El olor a incienso, las voces rítmicas de los pandits y el sonido envolvente de los caracoles de mar crean una atmósfera que te paraliza el alma. Es un tsunami de devoción.
No hay palabras que hagan justicia a la sensación de estar aquí, sintiendo la inmensidad de esta cultura ancestral y vitalista. La India te rompe los esquemas para recomponértelos de una forma nueva. Varanasi no es un destino, es una experiencia de vida que te resetea y enriquece. Mañana, exploraremos sus templos y sus callejones laberínticos. Estoy segura de que será otro día para el recuerdo.
¡Qué jornada! Hoy hemos completado una etapa que teníamos marcada en el calendario con mayúsculas: el viaje desde Lucknow hasta la mística Varanasi. La Royal Enfield ha rugido kilómetro tras kilómetro, cruzando pequeños pueblos y devorando asfalto bajo un cielo aplomado que nos ha dado una tregua. Los arcenes de la carretera se transforman en humildes zonas comerciales donde se trasiegan todo tipo de productos a cambio de algunas rupias. Me sigue sorprendiendo como familias de hasta cinco miembros viajan tranquilos en la misma moto… con el tráfico tan loco que hay…
Dejamos atrás la cortesía y la elegancia arquitectónica de los palacios para adentrarnos en la antesala de lo que se siente como la ciudad más antigua del mundo, Varanasi, una de las siete ciudades sagradas de la India.
Llegar a Varanasi es recibir un golpe de energía, una mezcla ensordecedora de bocinas, cantos y campanas. Pero el verdadero espectáculo, la razón de esta etapa, nos esperaba al atardecer en el río.
Hemos alquilado una barca para recorrer el río Ganges, y la perspectiva desde esas aguas ocres y espesas es sencillamente hipnotizante. Los Ghats (escaleras que bajan al río) se levantan como gradas de un anfiteatro sagrado, llenos de vida: familias bañándose, sacerdotes oficiando, y el humo espeso de las hogueras funerarias flotando en la brisa. Frente al río, se apilan las piras: camas de madera con cuerpos amortajados en telas de vivos colores, a la espera de la que fue su última reencarnación. Es una imagen cruda y espiritual, donde la vida y la muerte se tocan sin pudor, a la vista de todos. Mañana iremos a verlas de cerca.
Con la noche ya encima, el motor de la barca nos llevó hasta el Assi Ghat. Aquí es donde la magia se volvió tangible. Presenciamos la ceremonia Aarti, un ritual de ofrenda de fuego que ilumina la orilla con miles de llamas danzantes. El olor a incienso, las voces rítmicas de los pandits y el sonido envolvente de los caracoles de mar crean una atmósfera que te paraliza el alma. Es un tsunami de devoción.
No hay palabras que hagan justicia a la sensación de estar aquí, sintiendo la inmensidad de esta cultura ancestral y vitalista. La India te rompe los esquemas para recomponértelos de una forma nueva. Varanasi no es un destino, es una experiencia de vida que te resetea y enriquece. Mañana, exploraremos sus templos y sus callejones laberínticos. Estoy segura de que será otro día para el recuerdo.
Una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo (parece que hay unanimidad con Jericó, Damasco y alguna que otra más anteriores a Benarés/Varanasi).
En cualquier caso impresionante...
.
Limoncello
Acelerando
Las fotos y el relato trasladan un nivel de intensidad que supongo que pocos destinos ofrecen.
Última edición:
D3MIO
Curveando
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Día 6: Varanasi
Hoy ha sido un día para la inmersión espiritual. La mañana ha amanecido suave sobre las callejuelas de Varanasi, lo que nos ha invitado a pasear antes de que la ciudad despierte.
La primera parada ha sido en el Templo de Durga. Su imponente estructura carmesí, bañada por siglos de historia, es un espectáculo en sí misma. Los fieles lo conocen como el Templo del Mono (Monkey Temple), debido a la familia de monos traviesos que merodean sus patios y tejados, aceptando ofrendas de fruta. Su arquitectura, de estilo Nagara, impresiona por sus numerosas agujas y la intensidad de su color bermellón. Dedicado a la diosa Durga, el templo es un importante centro de culto para los hindúes. Se encuentra cerca de los ghats, latiendo con la energía mística de la ciudad santa.
Salimos emocionados para adentrarnos en el corazón de la ciudad buscando el Templo de Annapurna. Si el Templo Rojo es pasión, este ha sido una explosión de fe y color. Annapurna, la diosa del sustento, está rodeada de una arquitectura que parece pintada a mano. Es un santuario de paz en medio del caos, un lugar donde el oro de sus ídolos solo se ve opacado por la sinceridad de los cánticos de las mujeres.
Una constante entre ambos templos ha sido la devoción de las flores. El aire estaba saturado de incienso y del aroma dulce de los mala (guirnaldas) de caléndulas y rosas. Los fieles las llevaban como un humilde tributo, creando un llamativo tapiz naranja y amarillo a los pies de las deidades.
Dejamos atrás los santuarios para sumergirme en el pulso diario de Varanasi y el camino nos conduce a los mercados encajados en callejones imposibles El paseo por sus estrechas callejas ha sido una experiencia fascinante: saris de seda brillante, especias aromáticas, comida callejera, tienditas de todo tipo de ofrendas, deidades en bronce y el incesante claxon de los rickshaws.
Observar a la gente es un acto de meditación en movimiento. Familias comprando, vendedores pregonando, sadhus caminando con paso firme; personas olvidadas del mundo… cada rostro nos va contado una historia de vida diferente... no todas amables, también hay dolor y soledad.
Varanasi no se visita, se vive. Es un torbellino rojo, dorado y fragante que te envuelve el alma y no te suelta.
Mañana seguiremos allí.
Ahora a descansar.
Hoy ha sido un día para la inmersión espiritual. La mañana ha amanecido suave sobre las callejuelas de Varanasi, lo que nos ha invitado a pasear antes de que la ciudad despierte.
La primera parada ha sido en el Templo de Durga. Su imponente estructura carmesí, bañada por siglos de historia, es un espectáculo en sí misma. Los fieles lo conocen como el Templo del Mono (Monkey Temple), debido a la familia de monos traviesos que merodean sus patios y tejados, aceptando ofrendas de fruta. Su arquitectura, de estilo Nagara, impresiona por sus numerosas agujas y la intensidad de su color bermellón. Dedicado a la diosa Durga, el templo es un importante centro de culto para los hindúes. Se encuentra cerca de los ghats, latiendo con la energía mística de la ciudad santa.
Salimos emocionados para adentrarnos en el corazón de la ciudad buscando el Templo de Annapurna. Si el Templo Rojo es pasión, este ha sido una explosión de fe y color. Annapurna, la diosa del sustento, está rodeada de una arquitectura que parece pintada a mano. Es un santuario de paz en medio del caos, un lugar donde el oro de sus ídolos solo se ve opacado por la sinceridad de los cánticos de las mujeres.
Una constante entre ambos templos ha sido la devoción de las flores. El aire estaba saturado de incienso y del aroma dulce de los mala (guirnaldas) de caléndulas y rosas. Los fieles las llevaban como un humilde tributo, creando un llamativo tapiz naranja y amarillo a los pies de las deidades.
Dejamos atrás los santuarios para sumergirme en el pulso diario de Varanasi y el camino nos conduce a los mercados encajados en callejones imposibles El paseo por sus estrechas callejas ha sido una experiencia fascinante: saris de seda brillante, especias aromáticas, comida callejera, tienditas de todo tipo de ofrendas, deidades en bronce y el incesante claxon de los rickshaws.
Observar a la gente es un acto de meditación en movimiento. Familias comprando, vendedores pregonando, sadhus caminando con paso firme; personas olvidadas del mundo… cada rostro nos va contado una historia de vida diferente... no todas amables, también hay dolor y soledad.
Varanasi no se visita, se vive. Es un torbellino rojo, dorado y fragante que te envuelve el alma y no te suelta.
Mañana seguiremos allí.
Ahora a descansar.
Adjuntos
Limoncello
Acelerando
Qué buena manera de empezar el día con cada capítulo de la crónica.
D3MIO
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Día 7: Vanarasi
Hoy vamos a pasear de nuevo esta ciudad tan sagrada para los hindúes… quiero volver a algunos sitios que he sentido especiales… quiero recorrer los rostros de esta sociedad arraigada en una mezcla de tradiciones milenarias y una fuerte adhesión a sus rituales tradicionales.
Regresamos al ghat de la muerte. Para mí, Manikarnika, es el ghat más impactante, es el lugar donde se incineran la mayoría de los cadáveres en Varanasi. Los hindúes creen con devoción que la cremación a orillas del Ganges los liberará del ciclo de la reencarnación.
El aire en Manikarnika huele a leña húmeda y sándalo… un perfume denso para el tránsito a la eternidad. Frente al río, se apilan las piras: camas de madera con cuerpos amortajados en telas de vivos colores y collares de caléndulas que están a la espera de que las llamas purifiquen sus almas. Los portadores, envueltos en un silencio solemne, bajan el cuerpo purificado hasta el Ganges por última vez.
El hijo, afeitado y vestido de blanco, compra el fuego sagrado, custodiado por la llama eterna del templo de Shiva. Comienza el ritual de las cinco vueltas, un tributo a los elementos que pronto liberarán el espíritu.
Se coloca al difunto sobre la pira y se enciende el fuego. La llama, al principio tímida, devora la ofrenda con rapidez. El humo asciende en volutas gruesas, como mensajero que guía el alma para no regresar.
Es una escena cruda, despojada de artificios, donde la muerte se acepta como la liberación suprema.
Las familias observan con una mezcla de dolor sereno y aceptación ante el ciclo de la vida y la muerte, donde las cenizas regresan al agua purificadora. Es un rito ancestral de despedida que me impacta por su inmediatez y el profundo sentido de lo efímero. Presenciar una cremación allí es entender, de golpe, la esencia de su fe y la resignación hindú… ni un llanto ni una mujer… solo hombres.
Salimos del ghat ensimismados… sin entender esa ausencia de dolor, la normalización de la muerte… esparcir las cenizas al Ganges como parte de ese final austero…
Pronto empezamos a mezclarnos en el ambiente… comienza a llover con fuerza, pero el jolgorio de sus festivales al dios con cara de mujer “Shiva”, la música elevada y las llamativas tiendecitas locales nos invitan a mojarnos, a vivir el presente… a caminar y soñar hasta que la noche nos pilló paseando…
Hoy vamos a pasear de nuevo esta ciudad tan sagrada para los hindúes… quiero volver a algunos sitios que he sentido especiales… quiero recorrer los rostros de esta sociedad arraigada en una mezcla de tradiciones milenarias y una fuerte adhesión a sus rituales tradicionales.
Regresamos al ghat de la muerte. Para mí, Manikarnika, es el ghat más impactante, es el lugar donde se incineran la mayoría de los cadáveres en Varanasi. Los hindúes creen con devoción que la cremación a orillas del Ganges los liberará del ciclo de la reencarnación.
El aire en Manikarnika huele a leña húmeda y sándalo… un perfume denso para el tránsito a la eternidad. Frente al río, se apilan las piras: camas de madera con cuerpos amortajados en telas de vivos colores y collares de caléndulas que están a la espera de que las llamas purifiquen sus almas. Los portadores, envueltos en un silencio solemne, bajan el cuerpo purificado hasta el Ganges por última vez.
El hijo, afeitado y vestido de blanco, compra el fuego sagrado, custodiado por la llama eterna del templo de Shiva. Comienza el ritual de las cinco vueltas, un tributo a los elementos que pronto liberarán el espíritu.
Se coloca al difunto sobre la pira y se enciende el fuego. La llama, al principio tímida, devora la ofrenda con rapidez. El humo asciende en volutas gruesas, como mensajero que guía el alma para no regresar.
Es una escena cruda, despojada de artificios, donde la muerte se acepta como la liberación suprema.
Las familias observan con una mezcla de dolor sereno y aceptación ante el ciclo de la vida y la muerte, donde las cenizas regresan al agua purificadora. Es un rito ancestral de despedida que me impacta por su inmediatez y el profundo sentido de lo efímero. Presenciar una cremación allí es entender, de golpe, la esencia de su fe y la resignación hindú… ni un llanto ni una mujer… solo hombres.
Salimos del ghat ensimismados… sin entender esa ausencia de dolor, la normalización de la muerte… esparcir las cenizas al Ganges como parte de ese final austero…
Pronto empezamos a mezclarnos en el ambiente… comienza a llover con fuerza, pero el jolgorio de sus festivales al dios con cara de mujer “Shiva”, la música elevada y las llamativas tiendecitas locales nos invitan a mojarnos, a vivir el presente… a caminar y soñar hasta que la noche nos pilló paseando…
