Tened en cuenta que las tolerancias de estos motores no son como las de los de ahora, y si a eso añadimos desgaste de segmentos, retenes de válvula duros como piedras, holgura en las guías de válvula, pues es un buen caldo de cultivo para gastar aceite y no te digo nada de las primeras con los segmentos alineados.
K75... HABEMUS PAPAM!
- Autor pacoGS
- Fecha de inicio
Cuál le echas tú?
El 20w50 mineral le sienta mejor a los retenes, la composición química de los sintéticos o semi pueden influir en la estanqueidad de los sellos del motor.
Los aceites sintéticos,tienen moléculas más uniformes y detergentes más fuertes que los aceites minerales.
Esto puede causar:
Los aceites sintéticos,tienen moléculas más uniformes y detergentes más fuertes que los aceites minerales.
Esto puede causar:
- Limpieza excesiva interna: remueven depósitos y lodos que antes ayudaban a “sellar” pequeñas fugas.
- Fugas nuevas: al limpiar, pueden dejar al descubierto retenes endurecidos o cuarteados.
- Pérdida de elasticidad: algunos compuestos sintéticos no son totalmente compatibles con los materiales antiguos (nitrilo o caucho natural) de los retenes, lo que acelera su endurecimiento o encogimiento.
BMW K75 — datos clave
- Producción: 1985–1995
- Motor: tres cilindros en línea longitudinal, 740 cc, refrigerado por agua.
- Sistema de lubricación: idéntico al de la K100, con bomba de engranajes.
- Especificación original de fábrica (años 80–90):
→ Aceite mineral 20W-50 API SF/SG
Cómo afecta el aceite sintético
Si el motor nunca se ha abierto ni restaurado, los efectos del aceite sintético serían básicamente los mismos que en la K100:- Fugas en retenes viejos:
El sintético es más fluido y detergente → puede revelar fugas donde antes no las había. - Endurecimiento o encogimiento de retenes antiguos:
Los aditivos modernos (dispersantes y detergentes fuertes) pueden alterar los cauchos antiguos. - Consumo de aceite algo mayor:
Si el motor tiene holguras típicas de la edad, el aceite más fluido pasa más fácilmente por anillos y retenes.
Recomendación práctica
Si el motor es original (retenes viejos)
Usa un aceite mineral 20W-50 JASO MA o MA2, ideal para motos de los 80-90:- Motul 3000 4T 20W-50
- Liqui Moly 4T Mineral 20W-50
- Castrol Power1 4T 20W-50
- Valvoline 4T 20W-50 Motorcycle Oil
Ventajas:- Compatible con retenes antiguos
- Buena presión de aceite en caliente
- Evita fugas y consumo excesivo
silverio
Curveando
- Registrado
- 4 Nov 2004
- Mensajes
- 3.544
- Puntos
- 113
Hola,
No tires ese aceite. No creo que , donde vives, le vaya mal ese aceite. Ves controlando y decides. Como ya han dicho, cualquier aceite es mucho mejor que hace 30años; incluso el 20W50.
Yo, a la bóxer 2v y a la K de un amigo, se lo cambio, con filtro cada 5000km. A la 850R, también. Siempre 20W50 y ningún problema en 20 años!
Por otro lado, esperando a ver qué opinas de la K cuando hagas un buen viaje. Creo que te va a gustar mucho
No tires ese aceite. No creo que , donde vives, le vaya mal ese aceite. Ves controlando y decides. Como ya han dicho, cualquier aceite es mucho mejor que hace 30años; incluso el 20W50.
Yo, a la bóxer 2v y a la K de un amigo, se lo cambio, con filtro cada 5000km. A la 850R, también. Siempre 20W50 y ningún problema en 20 años!
Por otro lado, esperando a ver qué opinas de la K cuando hagas un buen viaje. Creo que te va a gustar mucho
Silverio. Que no hablamos de la calidad del aceite sino como se comportan esos aceites. Los sintéticos y los semisintéticos con los sellos del motor que tienen 30 años
Por si lo cambias....
Al gusto del consumidor
Yo lo cambiaría. No inmediatamente pero ya iría buscando aceite y filtro
Por si lo cambias....
Al gusto del consumidor
Yo lo cambiaría. No inmediatamente pero ya iría buscando aceite y filtro
Karlos BMW
Curveando
- Registrado
- 18 Sep 2003
- Mensajes
- 13.677
- Puntos
- 113
Los retenes, juntas y sellos de la K75 son del mismo tipo (nitrilo o NBR) que en la K100, salvo que se hayan reemplazado por materiales modernos (Viton/FKM).
- Producción: 1985–1995
- Motor: tres cilindros en línea longitudinal, 740 cc, refrigerado por agua.
- Sistema de lubricación: idéntico al de la K100, con bomba de engranajes.
- Especificación original de fábrica (años 80–90):
→ Aceite mineral 20W-50 API SF/SG
Si el motor nunca se ha abierto ni restaurado, los efectos del aceite sintético serían básicamente los mismos que en la K100:
- Fugas en retenes viejos:
El sintético es más fluido y detergente → puede revelar fugas donde antes no las había.- Endurecimiento o encogimiento de retenes antiguos:
Los aditivos modernos (dispersantes y detergentes fuertes) pueden alterar los cauchos antiguos.- Consumo de aceite algo mayor:
Si el motor tiene holguras típicas de la edad, el aceite más fluido pasa más fácilmente por anillos y retenes.
Usa un aceite mineral 20W-50 JASO MA o MA2, ideal para motos de los 80-90:
- Motul 3000 4T 20W-50
- Liqui Moly 4T Mineral 20W-50
- Castrol Power1 4T 20W-50
- Valvoline 4T 20W-50 Motorcycle Oil
- Compatible con retenes antiguos
- Buena presión de aceite en caliente
- Evita fugas y consumo excesivo
Yo a mi K100RS 16V 91, desde que era pequeñita, la he echado aceite sintético 10W40, y hasta ahora con más de 400.000 km, cambiándolo cada 10.000 Km, en lugar de cada 7.500 Km.
Yo ahí lo dejo.
Las 16v ya son más modernas
Menuda kilometrada.
Karlos BMW
Curveando
- Registrado
- 18 Sep 2003
- Mensajes
- 13.677
- Puntos
- 113
Solo se me fue una válvula con unos 225.000 Km.
Por lo demás...desgaste normal como los discos de embrague, que he cambiado yo.
Gambazo
Allá vamos
El ruta 66 de Cepsa también es un buen 20w50 mineral....
Ay ay... estos mitos de los años 60... aún en el 2025 siguen vivos!
Podéis echar cualquier aceite sintético a vuestras motos que no va a joder ningún retén... Es más, os voy a contar un secreto, muy, muy, MUY pocos aceites de los que se venden como "totalmente sintéticos" lo son, así que podéis respirar tranquilos, vuestros retenes y gomas sobrevivirán.
Os cuento otro secreto, en Europa solo existe un sitio donde digan la verdad sobre los aceites sintéticos y es en Alemania, donde tienen prohibido llamar "aceite sintético 100%" a aceites que en realidad no lo son.
Dicen los ingenieros "aceitosos" que los aceites de base tipo 3 (petróleo refinado y sometido a una técnica llamada hydrocracking) tienen un rendimiento similar a los aceites de base tipo 4 o 5 a día de hoy (puro marketing y mentiras) que son esteres y PAO (unas moléculas que si que se sintetizan en laboratorios exclusivamente y que tienen unas cualidades bastante peculiares).
En los años 60 cuando estas moléculas sintéticas de las que hablamos salieron al mercado en los aceites, tenían ciertos problemas al ser poco miscibles con los productos derivados del petróleo, además de otra serie de problemas por su polaridad, de ahí ese "daño" a los retenes y gomas.
¿La realidad en 2025? Muy pocos aceites de los que se comercian tienen realmente una base PAO o de Ester más allá de un pequeño porcentaje añadido a la base de tipo 3 (¡petróleo!) y los ingenieros que diseñan estos aceites tienen muy en cuenta que prácticamente todos los vehículos tienen componentes de goma dentro de los motores.
Los aceites que tienen más cantidad de éster o PAO tienen un costo bastante más elevado de lo normal, estas moléculas son caras de sintetizar (mucho más que refinar e hydrocrackear petróleo), de ahí que quieran hacernos creer que los "Full synthetic" (tipo base 3) tienen mejor rendimiento que los sintéticos de verdad... Excepto que en Alemania hubo una disputa en los tribunales que acabó en que sólo los aceites 100% sintéticos de verdad, se pueden llamar "full synthetic", en el resto de Europa nos la siguen colando...
En mi Mercedes SLK si uso aceites sintéticos de verdad, por ejemplo de la marca Ravenol, pero esto viene a un costo extra y fuera del precio "estándar" de los aceites más comunes.
PD: un saludo a Josect y demás foreros, hacía tiempo que no miraba el foro muebleuve...
totalmente de acuerdo. en mi gsa este es el que vaAy ay... estos mitos de los años 60... aún en el 2025 siguen vivos!
Podéis echar cualquier aceite sintético a vuestras motos que no va a joder ningún retén... Es más, os voy a contar un secreto, muy, muy, MUY pocos aceites de los que se venden como "totalmente sintéticos" lo son, así que podéis respirar tranquilos, vuestros retenes y gomas sobrevivirán.
Os cuento otro secreto, en Europa solo existe un sitio donde digan la verdad sobre los aceites sintéticos y es en Alemania, donde tienen prohibido llamar "aceite sintético 100%" a aceites que en realidad no lo son.
Dicen los ingenieros "aceitosos" que los aceites de base tipo 3 (petróleo refinado y sometido a una técnica llamada hydrocracking) tienen un rendimiento similar a los aceites de base tipo 4 o 5 a día de hoy (puro marketing y mentiras) que son esteres y PAO (unas moléculas que si que se sintetizan en laboratorios exclusivamente y que tienen unas cualidades bastante peculiares).
En los años 60 cuando estas moléculas sintéticas de las que hablamos salieron al mercado en los aceites, tenían ciertos problemas al ser poco miscibles con los productos derivados del petróleo, además de otra serie de problemas por su polaridad, de ahí ese "daño" a los retenes y gomas.
¿La realidad en 2025? Muy pocos aceites de los que se comercian tienen realmente una base PAO o de Ester más allá de un pequeño porcentaje añadido a la base de tipo 3 (¡petróleo!) y los ingenieros que diseñan estos aceites tienen muy en cuenta que prácticamente todos los vehículos tienen componentes de goma dentro de los motores.
Los aceites que tienen más cantidad de éster o PAO tienen un costo bastante más elevado de lo normal, estas moléculas son caras de sintetizar (mucho más que refinar e hydrocrackear petróleo), de ahí que quieran hacernos creer que los "Full synthetic" (tipo base 3) tienen mejor rendimiento que los sintéticos de verdad... Excepto que en Alemania hubo una disputa en los tribunales que acabó en que sólo los aceites 100% sintéticos de verdad, se pueden llamar "full synthetic", en el resto de Europa nos la siguen colando...
En mi Mercedes SLK si uso aceites sintéticos de verdad, por ejemplo de la marca Ravenol, pero esto viene a un costo extra y fuera del precio "estándar" de los aceites más comunes.
PD: un saludo a Josect y demás foreros, hacía tiempo que no miraba el foro muebleuve...
suelo aprovechar las ofertas de la web para cojerlos.
Una consulta sobre los contrapesos que llevas, que medida tienen y donde los conseguiste?, te lo pregunto porque hace dos años en la ITV de Reus me midieron el manillar y tuve muchos problemas para pasarla porque no llegaba a los 90 cm de ancho, y seguramente los tendre que poner para poder seguir pasandola. Gracias
ovejanegra
Curveando
leonarpi, yo te recomiendo que cambies de ITV y vayas a la del Camí de la Budellera s/n (cerca del campo del Nàstic) en Tarragona.
He pasado la ITV allí de muchas motos y en la vida me han medido el manillar. La última vez se la pasé a una moto con la trasera recortada, manetas Puig y sin defectos. Eso sí, le quité los espejos de puño y puse los de serie por si acaso, no llevaban homologación.
Bridgestone BT46, en tú caso atrás puedes meterle un 140.Ando mirando neumáticos, acepto sugerencias
Un saludo.
Ya le he encontrado una lógica aplastante a lo de la autonomía hasta la reserva...
Ahora el suelo siempre está mojado, húmedo, voy más lento, bajo los consumos.
Es que estaba haciendo de media unos 270 y hoy iba diciendo, joder el chivato al carajo
Voy más lento, le enrosco menos.
Ahora el suelo siempre está mojado, húmedo, voy más lento, bajo los consumos.
Es que estaba haciendo de media unos 270 y hoy iba diciendo, joder el chivato al carajo
Voy más lento, le enrosco menos.
buena autonomia, aunque, que necesidad de ir rapido....Ya le he encontrado una lógica aplastante a lo de la autonomía hasta la reserva...
Ahora el suelo siempre está mojado, húmedo, voy más lento, bajo los consumos.
Es que estaba haciendo de media unos 270 y hoy iba diciendo, joder el chivato al carajo
Voy más lento, le enrosco menos.
Al final compré los Maxxis Promaxx... razón, el vil metal.
Los Lasertec ya me han avisado demasiadas veces
, particularmente hoy que estaba la carretera como el hielo.Se va de delante, avisa bien pero paso ya de andar jugando con fuego
174 euros la pareja de Maxxis.
En cuanto me lleguen y aprovechando que quito ambas ruedas le haré otras cosillas, lo del cardan, que todavía no lo he sacado.
Es que estoy que como no falla me da miedo tocar y que empiece a fallar
MIGUEL_STROGOFF
Curveando
Al final compré los Maxxis Promaxx... razón, el vil metal.
Los Lasertec ya me han avisado demasiadas veces
Se va de delante, avisa bien pero paso ya de andar jugando con fuego
174 euros la pareja de Maxxis.
En cuanto me lleguen y aprovechando que quito ambas ruedas le haré otras cosillas, lo del cardan, que todavía no lo he sacado.
Es que estoy que como no falla me da miedo tocar y que empiece a fallar
No toques ná!!!. Si funciona, déjala estar. Esa moto trabaja como un reloj suizo.
No toques ná!!!. Si funciona, déjala estar. Esa moto trabaja como un reloj suizo.
El cardán no se queja y la transmisión va como la seda... todo fino, embrague, caja, cardan en fin.
Los neumáticos nada, tiene dibujo pero deben estar cristalizados o lo que sea, sobre todo el delantero.
Metzeler Lasertec son
raulpg70
En rodaje
Yo en el último cambio también le he puesto los Maxxis y para mi gusto el cambio brutal de agarre ,eso si creo que van a durar poquito jeje, son muy blanditos es el contra, pero éste verano un viaje Huelva/Galicia curveando noté muchísima diferencia con los Bridgestone, los Maxxis agarran mucho más.
Pues creo que por diferencia de precio se acabaran justificando.
El resto como te descuides te vas al doble
raulpg70
En rodaje
Yo tuve suerte y los pille por wallapop, una chaval que se equivocó y no le hicieron la devolución y nuevos a estrenar y del año 24 me salieron los 2 por 100€
raulpg70
En rodaje
Pero algo aparece de vez en cuando, es cuestión de ir mirando cuándo terminas la cena y estas en el sofá viendo la tele y hay un intermedio jajaja, en algo así me pillé yo mi K75 y hace no mucho la quilla con las defensas del motor a precio de risa
MIGUEL_STROGOFF
Curveando
Sin duda, es la mejor opción. Pero si el cuidado ha sido bueno no tiene porqué dar guerra.
Tengo un amigo que también tuvo una K 75 con ABS, le hizo más de 150 k y no tocó nada mas que los consumibles. Por lo menos, eso es lo que yo recuerdo.
Eso sí, la mimaba más que a un hijo.
Lo que me pasa a mí es IMPOSIBLE que le pase a nadie.
Saco las bujías nuevas (no las miré antes) y les falta el casquillo de la rosca.
En la caja viene con casquillo lo que es la imagen de NGK, esos casquillos suelen venir sueltos dentro de las cajas para ser roscados, pues bien, nada de nada, ni rastro.
No creo que poniendo las bujías sin los casquillos se garantice el paso de la corriente
Increíble... no sé si eso se vende suelto.
No hay manera de sacarle el casquillo a las bujías viejas y bueno que me da bastante por culo el ponerle casquillos viejos.
Alucino señores, alucino. Primera vez en mí vida que me llegan unas bujías sin esas piezas.
Saco las bujías nuevas (no las miré antes) y les falta el casquillo de la rosca.
En la caja viene con casquillo lo que es la imagen de NGK, esos casquillos suelen venir sueltos dentro de las cajas para ser roscados, pues bien, nada de nada, ni rastro.
No creo que poniendo las bujías sin los casquillos se garantice el paso de la corriente
Increíble... no sé si eso se vende suelto.
No hay manera de sacarle el casquillo a las bujías viejas y bueno que me da bastante por culo el ponerle casquillos viejos.
Alucino señores, alucino. Primera vez en mí vida que me llegan unas bujías sin esas piezas.
Una cosa os digo, no me pillais en otra, vaya faena para quitar el filtro de aire y estaba nuevo, no distingues el usado del nuevo
Y luego para volver a dejar todo en su sitio en fin.
Hasta que no pida ahí queda, a disfrutar
Las gomas, la delantera del 2015 y la trasera del 2012... Pabernos matao.
Y luego para volver a dejar todo en su sitio en fin.
Hasta que no pida ahí queda, a disfrutar
Las gomas, la delantera del 2015 y la trasera del 2012... Pabernos matao.
nanotecno
Curveando
- Registrado
- 15 Ago 2007
- Mensajes
- 4.355
- Puntos
- 113
Una cosa os digo, no me pillais en otra, vaya faena para quitar el filtro de aire y estaba nuevo, no distingues el usado del nuevo
Y luego para volver a dejar todo en su sitio en fin.
Hasta que no pida ahí queda, a disfrutar
Las gomas, la delantera del 2015 y la trasera del 2012... Pabernos matao.
Y miras las gomas ahora, "mira macho"...no tienes perdón.
karlos-k100-rs
Curveando
Cuando lo cambies 3 veces más le pillarás el truquilloUna cosa os digo, no me pillais en otra, vaya faena para quitar el filtro de aire y estaba nuevo, no distingues el usado del nuevo
Y luego para volver a dejar todo en su sitio en fin.
Hasta que no pida ahí queda, a disfrutar
Las gomas, la delantera del 2015 y la trasera del 2012... Pabernos matao.
Si llevas las pipetas originales deberías poner las roscas y que se quede bien ajustado , a la próxima pon las originales un poco más caras pero se notaLo que me pasa a mí es IMPOSIBLE que le pase a nadie.
Saco las bujías nuevas (no las miré antes) y les falta el casquillo de la rosca.
Ver el archivo adjunto 480697
En la caja viene con casquillo lo que es la imagen de NGK, esos casquillos suelen venir sueltos dentro de las cajas para ser roscados, pues bien, nada de nada, ni rastro.
No creo que poniendo las bujías sin los casquillos se garantice el paso de la corriente
Increíble... no sé si eso se vende suelto.
No hay manera de sacarle el casquillo a las bujías viejas y bueno que me da bastante por culo el ponerle casquillos viejos.
Alucino señores, alucino. Primera vez en mí vida que me llegan unas bujías sin esas piezas.
silverio
Curveando
- Registrado
- 4 Nov 2004
- Mensajes
- 3.544
- Puntos
- 113
Eso es bueno. Así vas viendo dónde y cómo se montan y desmontan las cosas. No sé si lo comentaste pero está muy bien que repases todo, fíjate los neumáticos.
Lo de las bujías es muy raro, siempre vienen con el casquillo....
Respecto al cardán, retirar grupo, sacar cardán, comprobar estriados, limpiar y engrasar, no lleva mucho tiempo.
La verdad es que la moto se ve espectacular.
Lo de las bujías es muy raro, siempre vienen con el casquillo....
Respecto al cardán, retirar grupo, sacar cardán, comprobar estriados, limpiar y engrasar, no lleva mucho tiempo.
La verdad es que la moto se ve espectacular.
Siempre he comprado NGK a mis motos y siempre han traído esas tuercas.
Las que saqué y aún conservo por si veo que no va fina eran Bosch y la tuerca no es roscable, es una pieza.
Está todo ok, fijaros que bien estaban las "viejas"... esos electrodos queman perfecto
Si las viejas estaban así, no estaban mal. Si hubieses comprado las BOSCH X5DC no te habría pasado eso 
. Si las puedes devolver, devuélvelas porque eso crea un arco entre la pipa y la bujía que acabará por dañar ambas. Al menos le habrás soplado al filtro del aire, ¿no? , si eso te ha sido difícil mejor no desmontes el grupo trasero
. Si las puedes devolver, devuélvelas porque eso crea un arco entre la pipa y la bujía que acabará por dañar ambas. Al menos le habrás soplado al filtro del aire, ¿no? , si eso te ha sido difícil mejor no desmontes el grupo trasero
nanotecno
Curveando
- Registrado
- 15 Ago 2007
- Mensajes
- 4.355
- Puntos
- 113
Venía a esto.
Volveré a poner las Bosch y a ver si encuentro tuercas.
Pero me da que la dejo con las Bosch porque viendo el estado del filtro de aire y todos los líquidos que he tirado literalmente nuevos, las bujías deben ser también nuevas.
Pero me da que la dejo con las Bosch porque viendo el estado del filtro de aire y todos los líquidos que he tirado literalmente nuevos, las bujías deben ser también nuevas.
nanotecno
Curveando
- Registrado
- 15 Ago 2007
- Mensajes
- 4.355
- Puntos
- 113
Volveré a poner las Bosch y a ver si encuentro tuercas.
Pero me da que la dejo con las Bosch porque viendo el estado del filtro de aire y todos los líquidos que he tirado literalmente nuevos, las bujías deben ser también nuevas.
No tienen mala pinta la verdad. Pero bueno, "poyaque" estás en modo "revisión total" las pides originales y santas pascuas, como mientras tanto puedes circular con las otras...