Recuperar K 1100 LT "Esperanza"

Se toman medidas y se dobla uno de los extremos de la chapa DOS, se recorta a la longitud necesaria y se taladran ambas chapas en su punto de unión. Luego un taladro más en el extremo opuesto para sujetar en el chasis y asunto acabado.

Foto rotulada de soporte terminado.

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Otra vista. Es importante doblar la chapa dos con el ángulo adecuado para que apoye bien en el chasis y en la chapa uno.

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Ahora lo atornillamos en la moto ...

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Vista lateral.
He marcado en rojo los tres tornillos que sujetan el soporte.

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Vista inferior de como queda montado

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Ahora ya podemos retirar el gato, para seguir trabajando.
Saludos ;)
 
Probando a subir foto con wi-fi amiga :rolleyes2:

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¿Se ve verdad?
Luego os cuento
Hasta luego
 
- Hola, le llamamos de Jazztel. Cual es su proveedor actual de internet?

- Mi vecino, pero el aun no lo sabe :rolleyes2:


:D :D :D :D :D :D :D :D

Saludos
janSolo
 
- Hola, le llamamos de Jazztel. Cual es su proveedor actual de internet?

- Mi vecino, pero el aun no lo sabe :rolleyes2:


:D :D :D :D :D :D :D :D

Saludos
janSolo

Muy bueno el chiste, pero no estoy "descuidando" señal a nadie :D

Hoy estoy desplazado y entre el wi-fi que no es muy allá, intentando el tema desde un portátil que no es mío, pues no tengo favoritos y cositas guardadas, o sea que un follón y la respuesta que acababa de preparar con cuatro fotos, me da error pues sale el muñequito ese que tiene dos x por ojos y no hay manera :undecided:. Al final resulta más fácil cambiar un embrague que navegar en un foro, manda narices :rolleyes2:

Mañana otro intento
Saludos
 
Última edición:
Abro un inciso para explicar dos anecdotas de wifi. Espero y deseo que no nos vayamos mucho del tema, para lo cual lo pongo en hilo aparte:

Dos anecdotas reales de wifi

Quien quiera seguir con el wifi, en ese hilo, y dejemos este para las aventuras de Fernando.

Saludos
janSolo
 
Pon lo que quieras Jan, total si no arreglamos la moto, podemos subsanar problemas de conexión a internet :D

Bueno pues otro intento esta vez con dos fotos, vamos a la tercera a ver que pasa :huh:

Una vez sujetado el motor al chasis con el apaño construido, procedemos a retirar el gato y aflojar todos los tornillos de la tapa del carter, para retirarla.
Después retiramos cuatro tornillos del interior del carter (seguir manual sin problemas) y volvemos a colocar el gato para aguantar el carter. Yo he usado un gato de menor tamaño para trastear mejor, recordad calzar con una tabla o taco de mayor longitud que el carter para evitar que el gato se cuele hacia arriba.

Ahora retiramos todos los tornillos que unen el carter con el bloque motor y todo queda listo para soltarlo y bajarlo.

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Uno toques suaves con una maza de plástico y carter suelto

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Otras pocas hechas desde el suelo, para ver bien el motor.

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Podéis ver la ubicación de las dos tóricas que dice el manual.

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Con el árbol de salida en la mano, sacamos las aspas que llevan las gomas amortiguadoras con solo tirar un poquito, como tienen holgura lateral no cuesta trabajo.

Imagen de las usadas y las nuevas.

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Las usadas brillan por el aceite y las nuevas de momento presentan un aspecto mate.

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Probé a colocarlas lubricando con aceite motor, pero no terminaban de entran, les fata un poco .... igual que las usadas vamos ja, ja

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Las saqué de nuevo y utilicé grasa para rodamientos, entonces entraron casi hasta el tope por un par de mm.

Bueno ahora toca empezar a montar todo lo desarmado :)
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En la siguiente operación no me ha sido posible hacer fotos, trabajando yo solo no es sencillo "hacer y fotografiar" por lo cual en la siguiente imagen ya se ve el carter ensamblado al motor.

A pesar de lo que aquí se escriba, no me canso en indicar que se importante seguir los pasos descritos en el manual de taller, porque quien publica un brico puede olvidar describir alguna cosa y ya está liada. Ojo con esto.

Bueno una vez renovadas las gomas amortiguadoras, toca volver a unir el carter con el motor, no debemos olvidar las dos tóricas de goma que van entre ambas piezas. Superficies bien limpias y aplicamos pasta de juntas en la zona de unión.

Respecto a la arandela ubicada junto al cojinete lado bomba mixta, que describe el manual deberá ir hacia abajo, este lo hace pensando que estamos trabajando con el motor boca abajo sujeto en el útil de taller, pero como nosotros lo tenemos puesto en la moto, la abertura va hacia arriba o al menos así la he dejado yo.

Ayudados del gato, se acoplan ambas piezas, se aprietan los cuatro tornillos interiores del carter, luego los del perímetro y se da el par adecuado a todos. Después colocamos la alcachofa y el filtro de aceite, quedando de esta manera la cosa ...

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vista trasera ...

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Mientras seca la pasta aplicada, nos entretenemos con otra cosa.


Ahora voy a intentar explicar la función del arranque en nuestras motos, ayudado de unas fotografías, vamos a ello.

Como ya sabéis la rueda libre dispone de una especie de uñas que efectúan su agarre sobre otra pista para iniciar el movimiento de giro del motor, impulsadas por el motor de arranque

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En la siguiente foto podemos ver en detalle las uñas de arrastre. Debo indicar que estas uñas o garras sólo giran libres en un sentido, pero en el otro se frenan o bloquean, produciendo el giro de la otra pieza, esta forma de trabajar nos sirve para efectuar el arranque.

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Foto del conjunto montado en posición de trabajo. El primer piñón es quién recibe el movimiento del motorcillo de arranque.

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Con otra perspectiva y con los piñones rotulados, vamos al lío.

El piñón A es quien recibe el movimiento del motor de arranque cuando apretamos el botón de "start".
Este movimiento a bajas revoluciones se transmite al piñón B, el cual es solidario al A.
Podemos ver que el piñón B engrana con C, que es quién tiene mecanizada la pista sobre la cual trabajan las uñas o garras.

Bien pues este giro procedente del motor de arranque, se transmite al piñón D que es quién tiene las uñas en su interior, recordad que solo estaban libres en un sentido. Bien pues cuando en principio las vueltas o revoluciones de giro son bajas las uñas quedan frenadas contra la pista que trae el giro (piñón C) y mueven su piñón D que engrana con otro (creo) que solidario con el cigüeñal y empieza el movimiento del motor antes de arrancar.

Una vez se suceden las primeras pistonadas y arranca el motor, cómo es lógico alcanza mayores revoluciones de giro (unas 1000 rpm si no está accionado el aire o choke) que las que está imprimiendo el motor de arranque, por lo cual el piñón D movido por el giro del cigüeñal supera en vueltas al piñón C (que movía el motor de arranque), por lo cual las uñas no es que trabajen en sentido contrario, si no que como hemos dicho al superar D la velocidad de C, las uñas o garras quedan resbalando.

Al soltar el botón de start, el piñón C y los anteriores se paran. El motor seguirá funcionando.

Foto rotulada

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He intentado transmitir la idea, no sé si lo he conseguido pero os puedo decir que en cuanto tienes una rueda libre en la mano lo entiendes a la primera.
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Termino con el arranque subiendo una foto más.

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Ahora os enseño la tapa del carter y sus tornillo limpios, preparado todo para ser instalado en la moto

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Una vista de la tapa instalada. Ha sido pintada con spray, pero vamos mejor que estaba ...

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Un saludo a todos ;)
 
Gracias por los cumplidos, pero ya sabéis que es un placer para mi poder compartir las cositas que voy haciendo en la moto, a buen seguro que le servirá a alguien :cheesy:

Nos quedamos con la tapa del carter recién puesta y como os comenté dí un par de manos de spray para mejorar su aspecto estético.

Un par de vistas más.

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Ahora con la tapa del carter instalada, volvemos a sujetar el motor con el gato y retiramos el invento para soportar el motor.

Empezamos colocando el sistema de rueda libre o también llamado por aquí "bendix".

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Otra vista con más detalle de la rueda libre instalada

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A ver seguimos por segunda, se me acaba de borrar la respuesta con las fotos ya subidas :angry:, estas wi-fi de hoteles son una castaña y además pilonga :D

Ahora preparamos la brida intermedia para su instalación en la moto

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Os cuento que he encontrado en el tornillo de unión del chasis a la brida intermedia, una chapilla de ajuste de las que describe el manual pero para el tornillo delantero izquierdo del chasis, no sé que hace ahí, pero la he dejado tal cual estaba :undecided:. Fara me comentó hace poco que de había encontrado otra en el mismo sitio, en una 1100LT que estuvo arreglando.

Marca que había dejado la chapilla en la brida.

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Ahora damos pasta de junta para motores de color negro por favor :D, dado que también la venden en naranja :shocked: ...
... y brida colocada en la moto.

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Saludos
 
Ahora viene cuando me das una colleja, pero te toca pintar la tapa del cigüeñal, cuyo color actual desmerece al lado de los otros negros recien pintados...

:rolleyes2:

Saludos
janSolo
 
Ahora viene cuando me das una colleja, pero te toca pintar la tapa del cigüeñal, cuyo color actual desmerece al lado de los otros negros recien pintados...

:rolleyes2:
Saludos janSolo

:D no habrá collejas, porque lo creas o no sólo he pintado la tapa del carter y el basculante. El carter lo he limpiado de toda la grasa que tenía acumulada, al igual que la brida intermedia ... simplemente ha sido limpieza.

Es cierto que la limpieza no le ha tocado a la tapa del cigueñal, que está más perjudicada que el resto, por ese aspecto mate se produce el contraste con las otras piezas.

Saludos :)
 
Qué mejoras se supone que tendrá la moto al cambiar los silentblocks? Has cambiado también rodamientos? Estoy pensando en meterme también. Saludos y animos
 
Espectacular¡¡¡ Gracias por dejarnos a los demás aprender.:eagerness:
 
Qué mejoras se supone que tendrá la moto al cambiar los silentblocks? Has cambiado también rodamientos? Estoy pensando en meterme también. Saludos y animos

Pues todavía no te puedo decir si tiene alguna mejora dinámica, solo he recorrido con ella unos 16 kms hasta la gasolinera del un pueblo vecino e iba más pendiente de escuchar o notar cosas raras en marcha (desmonté el grupo trasero también) que en comprobar las mejoras de las gomas.

Sí te puedo decir que el motor iba fino, fino. Tengo montado el escape del Kanguro que está menos fisurado que el de Espe, el cual cuando sea soldado lo volveré a poner y en ese momento pienso volver a pasar la moto por vacuometro y CO, porque supongo que al soldar las tomas de aire que tenía el escape la cosa variará.

Recuerdo haber leído por el foro, que cuanto más homogéneo y lineal gire el motor, más kilómetros duraran por ejemplo las gomas a las que haces referencia, si el motor está fuera de punto y cada cilindro va a su aire (nunca mejor dicho) las explosiones no serán iguales y las gomas lo notarán, claro está que cuanto peor ajustado vaya el motor, más se deterioraran las gomas como elemento flexible que es.

Te puedo decir que el árbol de salida una vez en las manos, con estirar en sentido opuesto me quedé con un trozo en cada mano, es decir las gomas no sujetaban nada de nada, en cambio al instalar las nuevas, costó bastante volverlo a cerrar. Te puedo decir que la holgura que presenta el árbol de salida cuando por ejemplo cambias el retén grande y agarras la rosca que asoma hacia el lado cambio, notas una holgura adentro/afuera que hace tiempo alguien preguntó si era normal, no lo sé pero ahora comprendo que esa holgura proviene del acople del árbol de salida al no sujetar sus gomas. Te puedo decir que en mi moto esa holgura ha desaparecido, al menos cuando monté el tinglado con las gomas nuevas quedó anulada.

Los rodamientos del árbol no los cambié, no aprecié nada anormal.

Estos días no puedo probar la moto, pero cuando lo haga ya tendré más impresiones.

Saludos
 
Pues todavía no te puedo decir si tiene alguna mejora dinámica, solo he recorrido con ella unos 16 kms hasta la gasolinera del un pueblo vecino e iba más pendiente de escuchar o notar cosas raras en marcha (desmonté el grupo trasero también) que en comprobar las mejoras de las gomas.

Sí te puedo decir que el motor iba fino, fino. Tengo montado el escape del Kanguro que está menos fisurado que el de Espe, el cual cuando sea soldado lo volveré a poner y en ese momento pienso volver a pasar la moto por vacuometro y CO, porque supongo que al soldar las tomas de aire que tenía el escape la cosa variará.

Recuerdo haber leído por el foro, que cuanto más homogéneo y lineal gire el motor, más kilómetros duraran por ejemplo las gomas a las que haces referencia, si el motor está fuera de punto y cada cilindro va a su aire (nunca mejor dicho) las explosiones no serán iguales y las gomas lo notarán, claro está que cuanto peor ajustado vaya el motor, más se deterioraran las gomas como elemento flexible que es.

Te puedo decir que el árbol de salida una vez en las manos, con estirar en sentido opuesto me quedé con un trozo en cada mano, es decir las gomas no sujetaban nada de nada, en cambio al instalar las nuevas, costó bastante volverlo a cerrar. Te puedo decir que la holgura que presenta el árbol de salida cuando por ejemplo cambias el retén grande y agarras la rosca que asoma hacia el lado cambio, notas una holgura adentro/afuera que hace tiempo alguien preguntó si era normal, no lo sé pero ahora comprendo que esa holgura proviene del acople del árbol de salida al no sujetar sus gomas. Te puedo decir que en mi moto esa holgura ha desaparecido, al menos cuando monté el tinglado con las gomas nuevas quedó anulada.

Los rodamientos del árbol no los cambié, no aprecié nada anormal.

Estos días no puedo probar
la moto, pero cuando lo haga ya tendré más impresiones.

Saludos


Yastamos .... jajajajajaja.
 
. Te puedo decir que la holgura que presenta el árbol de salida cuando por ejemplo cambias el retén grande y agarras la rosca que asoma hacia el lado cambio, notas una holgura adentro/afuera que hace tiempo alguien preguntó si era normal, no lo sé pero ahora comprendo que esa holgura proviene del acople del árbol de salida al no sujetar sus gomas. Te puedo decir que en mi moto esa holgura ha desaparecido, al menos cuando monté el tinglado con las gomas nuevas quedó anulada.
Saludos
Yo pregunté eso mismo... En mi moto había 1,30 mm de holgura creo recordar... Debe ser esa holgura la que produce el deterioro de las gomas...
Así que la próxima vez que abra ( espero que sea de aquí a bastante tiempo... Las cambio!

Tremendo post Fernando!!! Sigue sigue...
 
Muy clarificador. Muchas gracias Fernando y espero tus impresiones. Saludos
 
Encantado de que el post tenga aceptación, de veras un placer poder enseñar mis retoques a Espe. :thumb:


Nos quedamos ayer colocado la brida intermedia, otra foto de como va quedando la cosa, muy limpio y muy "gonico" :)

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Aprovecho ahora para mostrar un par de fotos de las aspas del arrastrador del alternador, en la que se ve la parte posterior lleva una especie de taladros ciegos que en otras motos no he visto, supongo que será para equilibrar la pieza en su giro, pero quiero enseñarlo como curiosidad.

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Seguimos con la instalación del retén grande del árbol de salida, con cariño y tiento para que quede a ras.

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Ahora preparamos la caja del embrague, con la pasta mp 3, la tórica de la churrería y sin olvidar la arandela trasera a la caja. Pongo la tuerca hexagonal nueva.

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Imagen de como queda colocada en su lugar

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Acto seguido ya podemos montar el embrague, ayudados de un centrador

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Nos quedaba volver a colocar las bobinas en su sitio, lo hacemos ...

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Y llego el momento de liarnos con el conjunto trasero, aquí fue donde se torcieron un poco las cosas y se estropeo la planificación del trabajo. También debo decir que se descubrió una avería, evitando que me fuera a rodar con ella .............. ojito.

Conjunto trasero

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Mañana otro poco ;)
Saludos
 
Va a acabar mereciendo la pena que a la pobre "espe" siempre le pase algo...la literatura y las fotos que genera, son un lujo para éste foro...;)
 
Completamente de acuerdo con el compañero, siempre que te animas a hacerle algo a Espe, nos dejas boquiabiertos.
Saludos
 
La contribución que hacen algunos foreros, a divulgar el conocimiento, no se paga con dinero.

Y más teniendo en cuenta que divulgan lo que ellos conocen, lo cual les hace más grandes, ya que todo se traduce en tiempo y dedicación por parte de ellos para que el resto disfrutemos. Impagable.

Gracias a todos ellos, este Foro es más grande cada día.

Un saludo, y que siga así
 
Va a acabar mereciendo la pena que a la pobre "espe" siempre le pase algo...la literatura y las fotos que genera, son un lujo para éste foro...;)

Efectivamente, luego quedan buenas fotos al menos :D.

Considero hasta cierto punto normal que elementos como tóricas y retenes después de 19 años que tiene la moto se deterioren y den la cara, lo que pasa es que no salgo de una y me meto en otra ja, ja, ja.

Abrazos grandes ;)
 
Buenas tardes.

Resulta que notaba la segunda marcha del cambio más brusca que el resto de marchas y antes de montar el conjunto trasero de nuevo en Espe, me dio por sacar el aceite de la caja y ver su estado, además no lleva mucho tiempo pues creo que la cambié sobre mayo (no recuerdo, seguro que está publicado aquí en el post).
Pues resulta que el tornillo de vaciado (con imán) ha salido lleno de barrillo, aunque el aceite iba limpio (lo siento no he sacado fotos por ovido).

Llegados aquí me he planteado instalar la caja de segunda mano que tenía comprada para le kanguro, era de color plata seguro que la recordáis y quedo con sus retenes cambiados.

Pues una vez planteado y decidido el cambio de caja, nos toca desmontar el conjunto trasero para poder hacerlo.

Otra vista del conjunto trasero

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Vista de la caja que traía montada Espe, parte delantera con restos de aceite procedente de la churrería

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Os dejo una imagen de la caja que será instalada, es de color plata. Desmonto la palanca del embrague para limpiar bien la zona.

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Compruebo que el fuelle o guardapolvos que lleva la caja, esta rajado y necesita ser sustituído. Lo tenía comprado en el conce, cerca de 30 lereres (no recuerdo exacto).

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Otra vista de la caja limpia y preparada para ser utilizada

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Ahora toca empezar a desmontar el conjunto trasero y es cuando se destapa el pastel ...

... según aflojo las abrazaderas metálicas del fuelle que une el grupo con el basculante, empieza a salir aceite :shocked:

Foto lado grupo

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Foto lado basculante

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Deseando que fuera una fuga del retén secundario de la caja de cambios y que hubiera escurrido el aceite por el interior del basculante, mi gozo en un pozo ... porque el interior del basculante estaba seco :angry:

O sea que la fuga proviene del grupo cónico, en concreto del retén del piñón de ataque o de esa zona.

Vista de la nueva avería

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Otra vista con más detalle del lugar donde fuga. Se puede ver el aceite en la zona inferior.

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Pero desde luego este viernes, porque era viernes me podía haber quedado en la cama y en caso de levantarme no acercarme a la moto, porque según empiezo a desmontar el basculante o balancín, a la hora de sacar los pivotes, uno de ellos estaba muy duro ......... que raro ¿no?

Como para no estarlo, se había reventado el rodamiento izquierdo, vamos que estaba hecho trozos, la pista por un lado, los rodillos por otro, etc.

Foto del espectáculo matinal :angry:

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Otra en detalle

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O sea que toca reparar el grupo cónico o buscar otro (opté por la primera opción) y el tema del basculante no me preocupaba mucho, pues tenía guardado el del Kanguro con los rodamientos sustituidos hace poco.

Saludos Kaseros.
 
Bueno pues seguimos otro poco.

He sacado el aceite del grupo cónico y no me ha gustado lo que he visto, el aceite no estaba sucio pero el tapón tenía barrillo adherido al tapón magnético. Os dejo unas fotos

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He sacado las fotos lo más cerca que podía para enfocar con la cámara del móvil y parece que hay limaduras de hierro, desde luego algo brilla ...

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Pero lo he limpiado con un papel, el cual he revisado después y no se ve sólido ninguno, no hay virutas :undecided:

Foto del papel

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Entonces visto lo visto, se considera reparar el retén del piñón de ataque del grupo y rodar unos 1000 kms para volver a sacar el aceite y revisar de nuevo el tapón. Crucemos los dedos :D


Seguimos montando cosas.

Colocamos la caja de color plata y montamos el soporte "h" porta estriberas.

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Otra vista ...

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Continuamos montando el cuerpo de la bomba mixta refrigerante/aceite ...

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... y su tapa, a la cual el he dado una manilla de cutre-spray :D

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Montamos las gomas silenblock de la cazoleta del alternador. He marcado con unas líneas amarillas el espacio que debe quedar entre los riñones de goma, para que las paletas del arrastrador entren sin problemas y evitemos los ruidos "traqueteros" una vez arranquemos el motor.

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Montados el alternador, el motor de arranque y la bandeja porta batería.

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Otra vista con foto rotulada

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Seguimos con la instalación de la unidad moduladora de ABS II. Primero la presentamos en su hueco y un poco ladeada conectamos el peine de conexión a la centralita que va ubicado en su parte delantera (sentido de marcha). Después conectamos los cables que dan servicio al rele de la unidad, ubicado en la parte trasera.

Foto detalle de la conexión de los cables, tuercas de 8 y 7, además de una clema central (cable rojo y amarillo).

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Ahora conectamos las tuberías del líquido de frenos de la línea delantera. Insisto que debemos aprovechar que tenemos la unidad suelta (sin atornillar a la bandeja), lo cual nos va a permitir jugar con su inclinación para poder roscar las tuercas de las tuberías. Tacto y paciencia, deben entran casi hasta el fondo a mano, luego un toque con la llave y "ya-ta", si insistís con la llave desde el principio lo más seguro es que se dañe la rosca y después tocará lamentarse.

Foto de la línea delantera conectada. He marcado en amarillo el lugar donde se conecta la línea trasera, que recordad se sacó entera de la moto para evitar desmontajes parciales.

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Antes de colocar la línea trasera que va junto a la estribera, vamos a montar otras cosillas que luego la placa porta-estriberas molesta.

Montamos el caballete/pata lateral y el tirante del paralever, que si os fijáis pongo el modelo antiguo de una barra.

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Ahora montamos el árbol de transmisión, también llamado cardan.

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Bueno señores, hasta aquí hemos llegado hoy.
Saludos
 
Buenas tardes. ¿Seguimos?

Pues vamos a por otro poco :cheesy:

Comienza otro día y aquí tenemos a la paciente esperando, mientras apuramos el primer café de la mañana.

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Bueno pues abrimos el taller y buscamos en el desván el despiece del Kanguro y encontramos el basculante, que en su día le fueron sustituidos los rodamientos, o sea que envuelto y listo para montar ¿o no?

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Pues no, antes de hacerlo vamos a darle una manita de pintura para que quede a juego con el grupo cónico.

Lo llevamos a la famosa cabina de pintura :D

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Y una vez seco lo instalamos en la moto. Podéis ver un trapo de color blanco metido debajo del árbol de transmisión, bien pues es para calzar y elevar el árbol, de otro modo cuando queramos colocar el grupo cónico, no entran los estriados si no están en el mismo plano y si lo hace uno solo no tiene a nadie para levantar, por eso tenemos que calzar con algo. También sirve una esponja.

Basculante en su sitio. Se ve la pinza trasera porque ya está colocada la línea de freno trasera, pero ahora sigo con ello.

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..//..
 
Detalle de la línea de freno trasera ya conectada en la moto, podéis ver las tuberías en su lugar y el modulador atornillado a la bandeja.

Vista superior

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Recordad que he abierto el ojal que lleva la bandeja porta-batería, para poder pasar la conducción sin desenroscar la unión tubería/latiguillo. En la siguiente foto se puede ver.

Vista lateral

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Pues hasta aquí lo que se pudo hacer de seguido, ahora toca poner el grupo cónico pero como pierde aceite debemos esperar a repararlo y esto ha retrasado unos cuatro o cinco días la cosa y luego por efecto dominó me cogieron unos días de vacaciones "made in MDR" que a ver quién pone alguna objeción :D, la cosa se ha retrasado bastante :undecided:, bueno pues vamos al grupo en otra respuesta.

Saludos
 
Os cito por no repetir escritura, la respuesta nº 678 donde ya os informaba de la visita al conce para reparar el grupo.

Bueno señores ...
Pues estamos en "dique seco", "punto muerto" o "ni fu ni fa" como queráis llamarlo :(.
He estado en el conce esta mañana con el grupo bajo el brazo (a cala y a prueba :D) y me dicen que encantados de repararlo, pero a partir de la semana que viene porque parte de los mecánicos están de vacaciones y claro, yo con la moto en dos cachos como que esta espera me trastoca todo, porque la semana que viene no hay tiempo para la moto, toca familia y demás asuntos.

A la persona que me ha atendido de un modo estupendo (agradable, profesional y sincero, me ha gustado mucho el trato de verdad), le pregunto finalmente que en caso de dejar allí el grupo, cual sería el coste aproximado de la sustitución del retén, siempre y cuando no salgan más cosas al abrir. Consulta el ordenador y dice "Que barbaridad", girando la pantalla para que pueda leerlo, sustitución del retén del piñón de ataque grupo cónico 149'50 + iva :shocked: a esto suma el recambio necesario ................ ufffffffffffffffff (nadie dijo que las K's fueran fáciles).
Le digo con voz lastimera pero si lo traigo en la mano hombre :rolleyes2: y me dice tras mirar de nuevo la pantalla, no, si es que por desmontar el grupo de la moto otros "cincuentaytantos" (creo recordar porque yo estaba en trance).
Total que el muchacho me indica que si quiero buscar otra solución puedo intentarlo, ya que hasta la semana que viene no se iban a poner con él, o sea que bajo el brazo lo llevé y bajo el brazo me lo traje ;).

La idea ahora es intentar hacer una llave para la tuerca almenada que no encuentro en las ferreterías, ya os contaré ..//..

Bueno pues sigo contando.

En primer lugar quiero agradecer desde aquí al forero Juanjoburi la información que me ha aportado sobre la sustitución del retén del piñón de ataque del grupo cónico, pues había cosas que yo desconocía y tras contarme su experiencia en la reparación y la posible fabricación de la llave todo ha sido mucho más fácil. Gracias ;)

--Lunes: Tras deambular por varias ferreterías de Madrid la búsqueda de la llave resultó infructuosa. En este punto valoré comprar uno de segunda mano pero quizá estuviera peor que el mío y después de pegarte del curro de montarlo te toca deshacer otra vez, por lo cual lo descarto.

Rozak que siempre está ahí, me animó a buscar material para fabricar la llave y luego templarla para trabajar con ella, estuvimos midiendo la tuerca (como pudimos pues va bastante profunda) y quedamos para hacerla dos días después.

Juanjoburi me advirtió que la rosca de la tuerca almenada lleva un hermetizante para permitir el engrase o algo parecido, el manual lo denomina Hylomar y en el conce de Las Tablas no pudieron encontrar la referencia en el ordenador.
Como tenía dos días para buscar, llamé a Movilnorte (otro conce en Madrid) y me dijo que si quería encargar el hermetizante que me lo tendrían para el día siguiente, pues vale.

--Martes: Me llaman que ya ha llegado y me voy a comprarlo, se denomina "junta universal" y su coste 9,18 euros.

Una foto para que podáis ver el producto y su referencia

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Una vez allí le pregunto al dependiente de recambios por el útil llave para la tuerca almenada, para saber si se vende al público y por cuanto (según el conce de Las Tablas no se vende).
Me dice que sí, pero que necesita una referencia más larga que debe consultar en taller, tras averiguarla consulta el ordenador y me dice que cuesta con iva 65,05 euros, le pregunto por la disponibilidad y me dice que si la encargo llegará al día siguiente, tras sopesar la situación ...... pues encargo la llave.

--Miércoles: Me avisan que ha llegado la llave y voy a por ella. Os dejo unas fotos, su referencia por si alguien desea conocerla y también sus medidas por si algún manitas quiere intentarlo :cool2:.

Con todos ustedes la llave útil nº 33 1 700

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Longitud

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Resto de medidas

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Bueno pues ya tenemos la llave.

Ahora al tajo ...
 
Un trabajo precioso. Desde el principio. Sencillamente precioso.

Saludos cordiales.
 
Con la llave y la selladora el trabajo quedará perfecto, de esta forma te aseguras que el grupo estará en buenas condiciones, si compras otro de segunda mano, es la suerte que tengas, puede estar muy bién o peor que el tuyo.

Saludos.
 
A mí no me salen las cuentas entre el diámetro total y el diámetro interior: 65-56 no me sale 4.5, a menos que sea 60,5 el diámetro total. ¿Es así? Por favor, una aclaración que seguro que no soy el único que está apuntando.

Saludos.
 
A mí no me salen las cuentas entre el diámetro total y el diámetro interior: 65-56 no me sale 4.5, a menos que sea 60,5 el diámetro total. ¿Es así? Por favor, una aclaración que seguro que no soy el único que está apuntando.

Saludos.

Buenas noches, acudo al rescate :D

A ver el diámetro exterior es de 65 mm y el diámetro interior es de 56 mm. El tubo tiene un espesor de 4,5 mm, que al ser dos paredes se debe multiplicar por dos, entonces tienes 9 mm, que sumados al diámetro interior es igual al exterior de 65 mm.

Como curiosidad te cuento que en un torno cuando quieres rebajar a una pieza una medida (en diámetro no en longitud), por ejemplo 8 mm, la cuchilla debe comer solo la mitad, porque al girar la pieza rebajas el doble. Creo recordar que ya el nonius (aparato que da profundidad de trabajo a la cuchilla) estaba estudiado para que al poner un valor, la herramienta "entrara" la mitad.

Cuadra la cosa ahora ?

Saludos ;)
 
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