Se une al club otra K 1100 LT.

osmomen

Allá vamos
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Hola compañeros!!!
A finales de agosto me traje para Navarra una lt de Barcelona.
Ahora la tengo desnuda ya que la estoy limpiando y revisando para saber a que me enfrento, tan pronto la tenga a punto pondré fotos.
Tengo decenas sino cientos de preguntas al respecto, iré poco a poco para no aburrir.;)
Por lo pronto quisiera preguntar si alguien dispone del manual de usuario del amortiguador Ohlins que lleva la moto ya que tiene pomos y ruedas que no se comí funcionan.
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Última edición:
Saludos desde Alicante... y bienvenido. Aprenderás mucho por aqui y con muy buena gente siempre dispuesta a ayudar. Pasate por el apartado de concentraciones y mira la que se está liando para octubre por Madrid... un abrazo de mi k75S
 
Gracias Matusalén, te haré caso y ojearé las kdds.
Por cierto en la Riders del pasado fin de semana apenas vi dos Ks de las nuestras... Todo eran motos modernas, faltaba mucho glamour!!! ;)
 
Bienvenido!

Pon datos y fotos de tu moto. En cuanto pueda actualizo el Censo ;)

Saludos
janSolo
 
Saludos de un navarro afincado en Burgos:

Has elegido una buena máquina, disfrútala.
A ver si coincidimos por alguna ruta.
Saludos
 
..//.. quisiera preguntar si alguien dispone del manual de usuario del amortiguador Ohlins que lleva la moto ya que tiene pomos y ruedas que no se comí funcionan. ..//..

Bienvenido al mundo Eletero y ya no te digo nada sobre el amortiguador, pues Asprella te ha indicado el enlace a una explicación sobre regulación del Ohlins que espero te sirve de ayuda.

Saludos ;)
 
Me puse a desmontar las horquillas parea cambiar retenes, como no podía soltar el circlip de los retenes las deje en el taller...
Resultado 2 horas de mano de obra y 130 euros menos en el bolsillo.
 
Bien, bien ... aquí sigo dándole.
Quería editar el título del hilo (para añadir primeras impresiones) pero no se como hacerlo si es que se puede.
Después de probar la moto un poco más a conciencia me mosquea un poco la forma en que tiene de subir de vueltas, como si se atropellase el motor a partir de apenas 4.000 o 5.000 vueltas. La cosa que he ido al concesionario para consultar esto y me han dicho que es una cosa propia del modelo en cuestión.
Quisiera que me confirmaseis este extremo, según me dijo este motor de solo cinco velocidades trabaja a muchas vueltas con lo que las vibraciones son notables a casi cualquier velocidad, aunque eso sí, sabiéndola llevar en quinta puede parecer que llevas un modelo automático y de eso doy fe.
Le dije que la llevaría para que la probasen y ver si esta todo en orden, el me dijo que oyéndola ya se ve que está bien.
También le comenté que se enciende el chivato de presión de aceite apenas la arrancas y si le das un pequeño golpe de gas se quita, salvo que la arranques en frio y poco después pares en un semáforo en que vuelve a pasar y también se apaga apenas tocas el puño del gas.
Esto que también me mosqueaba un huevo me dijo que no me debía de preocupar ya que de tener un verdadero problema de falta de presión la moto habría reventado ya, y que más se puede deber a un problema eléctrico muy habitual en estas unidades.
Aunque no se me ha quitado de la cabeza la verdad es que me dejó más tranquilo y después la exprimí un poco para ver como iba...
... y no va nada mal la abuelita jejeje.
Me temo que el aceite/filtro que lleva aunque no se le han hecho km a los 66.000 y ahora tiene 71.000 puede llevar unos 5 años sin cambiar, así que se lo haré en breve, aunque me gustaría soltar carter para echar un vistazo.
Qué me aconsejáis?
 
Hola; ¿desde cuando no se le hace una revisión de filtros, bujías, TPS, equilibrado de cilindros, CO...? Lo de la luz del aceite es que el interruptor de presión falla si no como te han dicho, ya habría gripado el motor; puedes comprarlo en la calle de la marca FAE con la referencia 12200. En cuanto al aceite, échale el Castrol 15w50, o incluso si me apuras por la zona donde vives un 10w40. Para quitar el filtro píllate la llave Mahle OCS1.

Saludos
 
Bien, bien ... aquí sigo dándole.
Quería editar el título del hilo (para añadir primeras impresiones) pero no se como hacerlo si es que se puede.
Después de probar la moto un poco más a conciencia me mosquea un poco la forma en que tiene de subir de vueltas, como si se atropellase el motor a partir de apenas 4.000 o 5.000 vueltas. La cosa que he ido al concesionario para consultar esto y me han dicho que es una cosa propia del modelo en cuestión.
Quisiera que me confirmaseis este extremo, según me dijo este motor de solo cinco velocidades trabaja a muchas vueltas con lo que las vibraciones son notables a casi cualquier velocidad, aunque eso sí, sabiéndola llevar en quinta puede parecer que llevas un modelo automático y de eso doy fe.
Le dije que la llevaría para que la probasen y ver si esta todo en orden, el me dijo que oyéndola ya se ve que está bien.
También le comenté que se enciende el chivato de presión de aceite apenas la arrancas y si le das un pequeño golpe de gas se quita, salvo que la arranques en frio y poco después pares en un semáforo en que vuelve a pasar y también se apaga apenas tocas el puño del gas.
Esto que también me mosqueaba un huevo me dijo que no me debía de preocupar ya que de tener un verdadero problema de falta de presión la moto habría reventado ya, y que más se puede deber a un problema eléctrico muy habitual en estas unidades.
Aunque no se me ha quitado de la cabeza la verdad es que me dejó más tranquilo y después la exprimí un poco para ver como iba...
... y no va nada mal la abuelita jejeje.
Me temo que el aceite/filtro que lleva aunque no se le han hecho km a los 66.000 y ahora tiene 71.000 puede llevar unos 5 años sin cambiar, así que se lo haré en breve, aunque me gustaría soltar carter para echar un vistazo.
Qué me aconsejáis?

Esto que dices de las 4000 rpm, es verdad, pero a partir de 5000 desaparece...
La moto va mas suave a 140 que a 110... Aunque si tiene el CO alto y no esta bien equilibrada, es cuando se acentúan las vibraciones sobre las 3900/4000 rpm.
Revisa anclaje y estado del silentblock y tubo de escape para las vibraciones... No debería vibrar nada y cuando lo hace, es porque el tubo está mal anclado, hay alguna tuerca suelta o bien la tapa que cubre los colectores ese floja o el silentblock de la marmita de tubo de escape roto...
Un saludo,
 
Hola; ¿desde cuando no se le hace una revisión de filtros, bujías, TPS, equilibrado de cilindros, CO...? Lo de la luz del aceite es que el interruptor de presión falla si no como te han dicho, ya habría gripado el motor; puedes comprarlo en la calle de la marca FAE con la referencia 12200. En cuanto al aceite, échale el Castrol 15w50, o incluso si me apuras por la zona donde vives un 10w40. Para quitar el filtro píllate la llave Mahle OCS1.

Saludos
Por partes, creo que se le deberían cambiar y revisar los componentes citados, desmonte el filtro de aire y lo sople, no estaba muy sucio.
Las bujías si que daban pena por la coraza de residuos que tenían, las limpié a fondo y las volví a poner aunque por el óxido que tenia la parte que encaja con la pipa creo que también se tienen ganado el retiro.Tps, equilibrado y CO creo que tampoco esta hecho, y suena caro no?
Mención a parte merece el sensor del aceite, seguí tu consejo y encargue el FAE 12200. Cuando lo fui a montar !e encontré con que llevaba otro diferente.
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Como veis la antigua (color plata) era otro modelo creo que pone FAE 11640.
Así que el problema estaba claro. La probé y .....
... hace lo mismo :(
El testigo salta cuando bajan las revoluciones.
Cuando arrancas, por que el ralentí es algo inestable y cuando hace frío en el primer semáforo se vuelve a iluminar. En todas estas ocasiones se va dándole muy levemente al gas.
Cuando esta a punto de calarse por que paras y todavía no ha entrado el punto muerto también destella un segundo.
Otra cosa, ese castrol es el power 1?
Gracias Joséct.
 
Esto que dices de las 4000 rpm, es verdad, pero a partir de 5000 desaparece...
La moto va mas suave a 140 que a 110... Aunque si tiene el CO alto y no esta bien equilibrada, es cuando se acentúan las vibraciones sobre las 3900/4000 rpm.
Revisa anclaje y estado del silentblock y tubo de escape para las vibraciones... No debería vibrar nada y cuando lo hace, es porque el tubo está mal anclado, hay alguna tuerca suelta o bien la tapa que cubre los colectores ese floja o el silentblock de la marmita de tubo de escape roto...
Un saludo,

Ayer probé la moto en esta franja de revoluciones y es cierto se nota mas equilibrada por encima de 4.000 vueltas.
No me queda claro a que te refieres con el silentblock... son las juntas de unión de cada colector con el motor?
Si es así quizás no estén muy católicas, ya que su primer dueño llevo a soldar el escape (tengo la factura) supongo que previo desmontaje y no figura que fuesen cambiados.
Gracias Versiano.;)
 
Por lo que veo el problema de la luz lo lleva arrastrando de lejos porque ese interruptor de presión de aceite que llevaba puesto no es el suyo. Prueba a limpiar el motor por dentro con un producto que se le añade al aceite (5 minutos a relentí es suficiente), luego cambia aceite y filtro y échale Castrol 15W50, a ver si cambia la cosa. Limpia también el terminal del interruptor de presión. Las bujías se las pondría nuevas (XR7LDC).
 
Última edición:
Gracias Joséct, luego lo hago.
Entre tanto otra adivinanza, por que se me queda fija la luz de abs?
si, si, no parpadea, se queda fija y así se queda, y supongo que el abs no funcionará, no lo he probado.
He cambiado el relé del abs que estaba frito y nada, estoy comprobando el interruptor y el relé de diagnostico de abs y parece que están bien.
Solo me queda mirar la centralita abs pero no se como testearla.
Ayuuuuuda.
 
Nada, no reacciona, ni resetea ni da mensajes de error.
He seguido todos los pasos de hecho lo he hecho varias veces y nada.
La luz del testigo abs siempre fija, salvo cuando quito el contacto.
 
Revisa los relés y que la centralita esté bien conectada. ¿Te has fabricado el LED con la resistencia? ¿Qué quieres decir con que el relé del ABS estaba frito?
 
Enhorabuena por la LT, también soy de tu zona.
Este domingo, pòr motivos laborales, me tocó estar parte de la tarde en la autopista y... reconozco que vi de todos los modelos habidos y por haber de motos pero... que 3 K 1100 LT ví, las únicas a las que realmente se me fueron los ojos detrás. Hay veces que me arrepiento de haber cambiado a una R 1100 RT y no a la K 1100 LT :-(
Suerte con su puesta a punto.
 
Revisa los relés y que la centralita esté bien conectada. ¿Te has fabricado el LED con la resistencia? ¿Qué quieres decir con que el relé del ABS estaba frito?

Utilizo un led de 12 v. y lo he puesto a una buena masa y a un buen positivo. La prueba del ventilador me salio, pero no la de abs ni la de Tps. Lo volveré a intentar cuando rearme la moto ya que he soltado el motronic y la centralita abs para roiciarla de limpia contactos.
El Relé azul grande (Abs) estaba roto y una patilla algo chamuscada. Lo he cambiado por otro pero no ha cambiado la situación.
También desmonté los sensores de las ruedas y parecían estar bien aunque bastante mas cerca del disco que lo que indican las tolerancias.
El relé azul pequeño de diagnóstico de abs parece que esta bien.
De tener una centralita de abs a mano seria lo próximo que probaría, pero no es así.
Me suena de haber visto por aquí un brico de testear centralita(o era motronic), puenteando los contactos y midiendo la resistencia pero soy incapaz de encontrarlo, estoy venga hacer búsquedas y nada.
Alguno sabe de lo que hablo????
 
Enhorabuena por la LT, también soy de tu zona.
Este domingo, pòr motivos laborales, me tocó estar parte de la tarde en la autopista y... reconozco que vi de todos los modelos habidos y por haber de motos pero... que 3 K 1100 LT ví, las únicas a las que realmente se me fueron los ojos detrás. Hay veces que me arrepiento de haber cambiado a una R 1100 RT y no a la K 1100 LT :-(
Suerte con su puesta a punto.
Gracias Cauro, la k 1100 lt es una moto que rezuma personalidad, (y a veces algo más jejeje).
Me sorprende que en una sola tarde vieses tres yo no he visto ni dos en tres años ;).
 
Como lo estabas haciendo era imposible que te enteraras si el ABS tiene problemas o no. Cada centralita tiene su clavija de diagnosis, la del ABS creo que está detrás de la tapa lateral derecha a la altura de la botella de anticongelante. Si al hacer la prueba del TPS la luz de la temperatura no se ha encendido, entonces estará mal ajustado, a parte de que te debería indicar el error correspondiente (1215).
 
Como lo estabas haciendo era imposible que te enteraras si el ABS tiene problemas o no. Cada centralita tiene su clavija de diagnosis, la del ABS creo que está detrás de la tapa lateral derecha a la altura de la botella de anticongelante. Si al hacer la prueba del TPS la luz de la temperatura no se ha encendido, entonces estará mal ajustado, a parte de que te debería indicar el error correspondiente (1215).

Me estas diciendo que no es esta????
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Pues me has matao!!!!
Esto se ve en la tapa lateral derecha.
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Ahora rengo que salir, luego sigo, gracias por tu atención.
;)
 
Sigue el cableado que sale del conector de la centralita del ABS y busca el conector de diagnosis; el de la foto es el de la Motronic.
 
A ver si me aclaro, he leído unas cuantas veces el post que me has recomendado, y en el menciona unas única clavija, y es esa, vamos digo yo. No tenia la tapa pero todo no demás coincide, tiene números y los colores de los cables coinciden.
http://www.bmwmotos.com/foro/modelo...ferencia-para-diagnostico-abs-y-motronic.html
Si me pudieses mostrar una foto de la conexión te lo agradecería, ten en cuenta que es abs 1.
 
Perdona pero es la misma clavija, sólo las K100 8v llevan una aparte para el ABS. De esa misma clavija de la foto, pon el pin 2 a una buena masa y haz el proceso tal y como viene en el enlace. Sorry :embarassed:.
 
Estas perdonado, yo también me equivoqué una vez ;)
Pues lo dicho algún problema hay que no reacciona ese pin 2, sin olvidar que la luz de abs no parpadea, siempre esta fija.
La de avería también está fija(creo que también debería parpadear no?), pero ésta ultima se apaga en cuanto toco el pedal de freno y se queda encendida solo la del p..o ABS.
 
Pues si has conetado bien la clavija de la centralita y la del ABS no parpadea, entonces puede ser que esté muerta porque esa luz va controlada por el relé y la del triángulo parpadea porque la centrlita se lo manda. Sólo me queda decirte que compruebes el cableado porque una centralita es bastante cara y en la segunda mano hay muy pocas.
 
A ver... Por partes
Que os estáis liando!!
Luz abs fija: es porque el botón abs, tendrá el cable seccionado, pelado, o tocando a masa... Y esto hace que la moto reconozca como si estuviera apretado siempre... Por tanto, no deja resetear.
La luz de aceite: seguro que el aceite es muy viejo. Se habrá degradado y "tapona" el agujero del tensor...cuando hay poca presión...( ralenti)
Cambia el aceite y como te han dicho... Pon primero limpia motores. Cambia aceite y filtro después de la limpieza.
El rele: siempre se funde una pata... Si lo has cambiado, que sea igual. A los 5 segundos de dar contacto ( sin arrancar) deberías escuchar el tac-tactác) solo una vez conforme está bien. Si no lo hace, no podrás resetear...
Y el silentblock, esta en la parte derecha. De los 4 tornillos que soportan el caballete central, el trasero derecho lleva un soporte y a el esta unido el silentblock. Aflojalo a ver si esta bien... Porwue si esta roto o suelto, además de romper el escape produce vibraciones en las estriberas...
Suerte!
 
Bueno, el cambio de aceite realizado, con limpia motores incluido, todavía no lo he probado en condiciones, así que me reservo mi opinión.
Respecto al asunto del abs he localizado el lugar donde vi la forma de testear el sistema de abs.
Pero me he encontrado que el conector de mi moto no es como el del tutorial.
Podéis confirmarme que este conector pertenece a una k 1100 lt modelo ABS1?
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Lo que sostienes en la mano, es el conector de la centralita del ABS. Para el diagnostico, lo tienes justo al lado y es ése que tiene tres pin...
 
un placer leerte por aqui osmomen!!!
yo no te puedo decir gran cosa , pero me parece muy acertado lo que te dice versiano .
un saludo
 
Gracias a todos por vuestros aportes, sigo haciendo pruebas y recabando información, cuando consiga sacar tiempo lo pondré aquí.
 
Hola, no se si al final resolviste el tema de la presión del aceite, pero yo quitaría la tapa del cárter y echaría un vistazo al "colador" del aceite que al fin y al cabo es por donde la bomba coge el aceite del carte para distribuirlo por el motor, si está obstruído, circulará menos aceite y la presión será menor.

Saludos
 
Vuelta al ataque!!!
Después de un tiempo liado con temas de diversa índole, vuelvo a contaros cositas que le voy haciendo.
Ya comenté lo del cambio de aceite de horquillas, os pongo unas fotos del aceite de cada horquilla.
Este es el de la horquilla "buena"
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El de abajo es el de la horquilla "menos buena" que tenía el retén tocado.
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Como veis en la segunda imagen el color es claramente negro, los dos estaban muy guarrillos pero el de la segunda foto mucho peor.
Lo repuse con Sae 15, y creo que hubiese sido mejor Sae 10, ya que en los primeros días noté como la rueda delantera no leía la carretera tan bien como antes.
De todas maneras de eso han pasado ya unas semanas y ya no lo noto de una forma tan acusada, supongo que yo también me voy haciendo a las reacciones de la moto.
Bueno seguimos con el tema bujías, que os aseguro que dio más guerra de la esperada.
Os voy a mostrar el aspecto que tenían las cuatro bujías.
DSC02573.JPG

Como se ve estaban llenitas de una costra sólida, quizás residuos de tratamientos de aceite para el problema del chivato de presión????.
Aquí veis un bujía guarrilla al lado de una recién limpiada.
DSC02578.JPG

Las bujías parecían de calidad, pero desconozco el tiempo que llevaban puestas por lo que finalmente me decidí a cambiarlas por las que me aconsejasteis, eso sí de la marca NGK.
Continurá...
 
Os cuento el "afaire" con las bujías.Lo que pasó es que compré unas bujías ngk dr7ea y cuando las fui a montar me di cuenta que no tenían la tuerca y la pipa de serie (la metálica no encajaba).
Bujía que llevaba:
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Bujía nueva:
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Entonces inicié la busqueda de cuatro tuercas, que me costó lo mio, pero al final se las puse y lo monté todo.
Me costó colocar bien la primera pipa pero las demás entraron perfectas.
Esa misma noche cuando regresaba a casa después de parar en un control al arrancar noté un ruido raro procedente del motor, como si no funcionase un cilindro.
Cuando llegué a casa desmonté la tapa de bujías y vi que la pipa del cilindro estaba suelta. Intenté agarrarla pero no había forma prové con otra bujía por si la rosca de la primera estaba mal pero nada, de echo la segunda pipa también tenía un agarre muy precario.
Por ello me decidí a cambiar los cables de bujía, y después de documentarme en este indispensable foro comencé por comprar unas pipas de bujía ngk modelo VB05F, acodadas. (perdonadme pero no recuerdo en que post se comentó).
El conector que va al encendido es Beru 0300513121 y yo encontré unos cables de bujía usados con un conector idéntico en forma aunque con otro código Beru 0300513119. Unicamente observe una diferencia, que el material interior estaba de color marrón en vez de blanco.
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IMG_20141020_115626622.jpg

El conector de bujía que trían esos cables era también metálico (probablemente de un coche bmw), pero recto por lo que no quedaba bien.
Entonces los corte a la misma medida que los originales y le instalé las pipas.
IMG_20141020_120313801.jpg

El sistema es sencillo, la pipa tiene una especie de tirafondo embutido donde se ha de roscar el cable en cuyo interior discurre un cable de cobre.
El sistema no parece muy sofisticado, pero el resultado es bueno y la unión es muy fuerte.
IMG_20141020_120411175.jpg

IMG_20141020_120535744.jpg

Al acabar comprobé la correcta conexión así como la resistencia que arrojaba, muy similar a los cables de origen, la pipa Ngk 5kO el conector Beru 1kO el resto es el cable en función de su longitud.
IMG_20141020_120719082.jpg

Este fue el resultado, ya están probados y de momento todo va perfecto.
IMG_20141020_125938123.jpg
 
Esos mismos son los que yo fabriqué... y van de cine. Yo no los tengo instalados porque la LT que tengo actualmente va perfecta, pero posiblemente cuando toque cambiar bujías ahora en navidad, los instale.
Un saludo y gracias por postear las fotos!
 
Esos mismos son los que yo fabriqué... y van de cine. Yo no los tengo instalados porque la LT que tengo actualmente va perfecta, pero posiblemente cuando toque cambiar bujías ahora en navidad, los instale.
Un saludo y gracias por postear las fotos!


Entonces ya sé a quien agradecer la inspiración, gracias Versiano.
Entre tanto os voy a poner un Mini Brico de un Gaget que he instalado en la guantera derecha de la moto.
Se trata de un voltímetro con doble puerto Usb.
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Lo he alimentado de la conexión auxiliar del manillar de la moto.
Me ha sorprendido que tanto ésta como la ubicada en el lateral izquierdo tienen conexión directa, es decir no son bajo llave.
Por ello también he instalado un interruptor.
Primero elegir la ubicación y posición, y realizar los agujeros del diámetro requerido.
IMG_20141028_141506919.jpg

el agujero de abajo ya estaba hecho, lo dejo a modo de ventilación.
Así queda desde dentro.
IMG_20141028_144645127.jpg

Y esto es lo que no se ve.
IMG_20141028_144652233.jpg

Una vez conectado quedaría así.
IMG_20141028_210752046.jpg

Espero que os guste.
 
Buen brico!.
Ya que llegaste hasta aquí, comenta donde compraste el voltímetro y el precio, si es posible.
Gracias por compartir.
Salu2
 
Buen brico!.
Ya que llegaste hasta aquí, comenta donde compraste el voltímetro y el precio, si es posible.
Gracias por compartir.
Salu2

El chisme en cuestión lo compre aquí Coch Auto Dual Cigarrillos Encendedor USB Adaptador Zócalo Socket Voltímetro 12V | eBay
Unos 15 euros.
Si metes en el buscador "voltímetro usb para moto" te saldrán varios modelos.
La disposición en principio sería con las dos tomas en paralelo, pero no cabían y encaja bien en columna.
Como se puede apreciar la de Usb abulta mucho por detrás por lo que su ubicación viene condicionada por las partes de la moto que quedan tras la guantera, antes de liarse a agujerear hay que estudiar la situación así como la posibilidad de poder sacarlo y meterlo con facilidad y soltarlo cómodamente llegado el caso.
Tampoco me he querido liar en dar explicaciones detalladas, ya que no me parece una tarea muy complicada habida cuenta de las obras faraónicas que se estilan por estos lares.
Suma algo de cable, faston, 2 robacorrientes, tubo termoretractil y un par de horas de divina soledad.
 
Me encontré esta sorpresa bajo el puño del acelerador.
Que opináis de esta brico-chapucilla, lo dejo ya que va bien o sería conveniente repararlo.
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Quita esa chapuza y ponle el cable del acelerador como Dios manda.

Saludos :)
 
Entre tanto echando un vistazo a la pinza trasera me encontré con esto.
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La frenada no era buena, y parece que la causa podría estar en los pistones, que uno de los dos no va.
Por ello me puse a soltar pinza trasera, desmonté los pistones y limpie con un cepillo, había una especie de piedritas blancas como de cal en la parte interior de los pistones.
A priori las gomas estaban bien así que volví a meter los pistones y coloqué unas pastillas nuevas.
También desmonté la bomba de freno del pedal para ver su estado. Y ahí han empezado los problemas, sólo he podido sacar la pequeña pieza metálica color latón que lleva una pequeña junta tórica.
El resto, lo que se supone que está unido a un muelle está completamente embutido en la bomba y no se como sacarlo.
De hecho he intentado purgar el líquido y no entra ni gota en la bomba y por tanto aunque succione desde los sangradores no sale nada de nada.
 
Última edición:
Parece pastillas de dos kits diferentes; cámbialas. Para quitar el pistón de la bomba de freno trasera, tienes que quitar la estribera, soltar la bomba y aflojar un tornillo muy pequeño (presiona antes el pistón) para que salga el pistón; ojo que el tornillo es especial y no lo venden.
 
Parece pastillas de dos kits diferentes; cámbialas. Para quitar el pistón de la bomba de freno trasera, tienes que quitar la estribera, soltar la bomba y aflojar un tornillo muy pequeño (presiona antes el pistón) para que salga el pistón; ojo que el tornillo es especial y no lo venden.

Gracias Joséct,
veo que no me he explicado bien, la bomba de freno la he soltado ya, y la en puesto un par de veces ..
El caso es que no sé por que (igual que he succionado demasiado o no sé, pero la pieza metálica que tiene el muelle está embutida en la bomba, no sobresale nada, es decir está al ras de la carcasa y no la puedo sacar.
Voy a ver si te puedo poner unas fotos, que me estoy documentando.
 
Me serviré del post del amigo Joselín.
dsc00029ad.jpg

Viendo el kit, yo solo puedo extraer la pieza de latón que lleva la junta tórica.
dsc00030md.jpg

Esa pieza negra dentro de la cual se mete el citado empujador de latón en mi bomba está completamente metido dentro quedando a rás del resto de la bomba.
supongo que esto no será normal.
Pero no sé como sacarlo, he probado a meterle aire a presión por los agujeros y nada.
Lo que me ocurre es que el aceite del depósito no entra en la bomba y por lo tanto no va hacia el Abs ni pinza de freno.
 
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