URGENTE!!! Problema BMW r65

Si la pasta de junta la compras gris mejor pues la que te salga fuera al apretar en algunas partes no te llamara la atención tanto como la antigua roja


loliyo
 
Yo soy fan de esta, pero es azul y la recomendada por Rolls Royce

1630606187007.png
m.jpg
 
Última edición:
robemumoto dijo:
No me lo creo,no porque dude de ti sino porque si no cambias ese rodamiento es que tu concepto de como nuevo hay que revisarlo,compra los patines nuevos son baratos y compara ya verás

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El problema es que aquí los repuestos son un poco limitados y mandar pedirlos a fábrica suele tardar casi 20 días.
 
FORMARIZ dijo:
Buenos días.

Yo también pienso que nos tenías engañados con tus conocimientos mecánicos 🤣🤣, eso, o eres muy valiente.

Una cosa nada más, al ver los pistones he visto la flecha, recuerda que tienen posición, creo recordar que la flecha apunta al escape-

Después de desarmar y armar, creo que lo más sencillo será la puesta a punto.

Que sigan los ánimos, saludos.
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El tema de los pistones lo voy a hacer mañana, como hay que colocar las fechas? En ese tema estoy un poco perdido.

Para mi los más complicado va a ser la puesta a punto ya que eso tiene unos procedimientos y ando un poco pez. Armas y desarmar es más mecánico.

Un saludo.
 
loliyo dijo:
Si estas disfrutando ahora con la mecanica de tu moto ya veras cuando le des al botón de arranque y arranque a la primera 😉 y luego cuando la conduzcas ya sera la rehostia ✌️✌️


loliyo
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La verdad que no veo la hora de que llegue, pero sobre todo mi mujer que quiere que saque ya la moto de casa y deje de ensuciar jajajajaja.
 
yoroland dijo:
Mi más sincera enhorabuena por ese proyecto, se torció cuando la compraste pero ahora seguro que la vas a disfrutar mucho más que cuando la compraste. Espero que por lo menos te remunere en algo el individuo que te la vendió. En breve yo estaré en un proceso parecido a este y ten por seguro que te preguntaré. Muchas felicidades
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Muchas gracias y puedes contar conmigo para lo que necesites y en lo que pueda te ayudaré. Con respecto a lo del vendedor no creo que pague nada, pero bueno...
 
jrjulian dijo:
A la hora de montar los segmentos en los pistones y meterlos en el cilindro correspondiente, mira que la apertura de los segmentos deben estar separados entre sí 120 grados. En la cabeza de los pistones no debe de quedar, restos ni superficies rugosas que faciliten el deposito de carbonilla ( si puedes pulido a espejo). Y la posición de cada pistón.
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Con el tema de los pistones estoy un poco perdido, como es la posición?

Un saludo.
 
Hola buenas tardes, estoy con el tema de los pistones alguien sabría decirme en qué posición se pone? He estado leyendo el Churchill y pone que la fecha con la palabra vorn tiene que apuntar hacia delante. Pero en los míos aparece una E. Alguien sabría decirme hacia sonde tiene que apuntar?

20210903_162202.jpg

Un saludo.
 
No te olvides de dejar las aberturas de los segmentos en imitación a la estrella de mercedes,yo dejo el tercero desde arriba ( El del muelle) con la abertura para arriba y los otros uno a derecha y otro a izquierda

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Lo normal es que los segmentos vayan, efectivamente, en estrella a 120º. Pero no sé en qué texto leí que en los boxer las aberturas de los segmentos deben ir a 180º, es decir, hacia delante, hacia atrás y hacia delante. Me gustó por parecerme una idea más específica para nuestros motores y yo los puse así. No parece crítico, mientras estén separados.
 
..hola, aclaro, a 120º, no coincidiendo las aperturas, ni con bulón ni en medio de faldas, ni delantera ni trasera.
Un saludo
 
Yo también los pongo a 120, pero tengo una duda, los segmentos una vez en el cilindro no se desplazan/giran para nada?

Por la importancia de ponerlos bien me imagino que no, ya que si se desplazarán no le encuentro sentido a ponerlos a 120, pero por otro lado me cuesta creer que con la de fuerzas que existen dentro del cilindro, los segmentos mantengan su posición durante quilómetros y años....
 
No se desplazan salvo que tengan muchísimo desgaste y no cumplan su misión. Para entonces ya no se mueven de arriba abajo

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Jackdani dijo:
Muchas gracias por la ayuda, con el dibujo todo quedo mucho más claro.

Un saludo.
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Como se explica más abajo....

Realmente la Junta de papel no hace falta. Sin ella, si se rompe o falta la tórica (lo que causaría la perdida de presión de aceite que arruina el motor), se notaría inmediatamente por la pérdida de aceite por la tapa del filtro
Si está la de papel, no te enteras
Yo no la pongo y sin problemas

 
@efinglada , me has dejado de piedra con lo de la junta de papel.
yo era de los que la montaba incluso reforzándola un poco con un pelo de silicona.
el esquema adjuntado ya lo había visto en ocasiones anteriores pero no me había detenido mucho en su estudio, y si que es verdad que parece que la junta tórica, junto con la de metal, parece que sean suficientes para realizar el sellado.
de hecho en dicho esquema no aparece representada la de papel.
mi tapa, que es sin tomas de radiador, al igual que la de jackdani, entiendo que se comporta igual que la del esquema, no?
pero a lo que voy
hace poco cambie filtro y juntas
el caso es que a los pocos kilómetros se me salió el aceite a borbotones por la tapa del filtro. afortunadamente me pilló en el garaje.
me percaté de que la junta de papel estaba inexplicablemente partida, lo que provocó el gran vertido.
filtro y junta no eran originales y a eso le achaqué la culpa. recuerdo que al montarla me costó un horror cerrar la tapa, como si el filtro fuese un pelín mas largo...
también pensé que la causa de la rotura fuera la silicona que atacara a la junta, ya que ésta no era de papel, sino de un material mas flexible.
el caso es que monté un nuevo filtro, esta vez, original con juntas originales y he recorrido unos miles de kilómetros sin novedad hasta la fecha.
asunto cerrado, hasta que leo hoy el post de efinglada que me ha dejado cavilando.
para que saliese el aceite a chorros entiendo que la tórica no estaba trabajando en absoluto.
la única causa que hay para ello es que la montara mal...pese al cuidado que lo hice, sabedor de la importancia de ello...pero bien es verdad que últimamente no tengo la cabeza muy bien centrada y me lo creo todo...
pero el caso es que al desmontarlo tampoco me llamó la atención que hubiese alterado el orden de las juntas.
pues nada, que ahora ya no se lo que pudo fallar, si el repuesto, la mano de obra...o ambas!!!
pero precisamente la junta de papel no..
lo que no se qué la rompería, si la incompatibilidad con la silicona o la propia presión del aceite.
a ver que os parece.
saludos
andrés
jackdani, perdona la intrusión, pero me pareció importante compartirlo
 
Hola a Andrés,
A lo peor te dieron un filtro para radiador, que es más largo, y la tapa no cerraba bien..... y por eso te costó montarlo?
Tuviste suerte de que te pasase nada más arrancar
Yo tengo radiador de aceite, pero el principio es el mismo, la Junta tórica presionada entre la tapa y la arandela metalica, se expande y sella perfectamente
La de papel sobra y si falla la tórica o está mal montada, el aceite se saldrá y si lo ves a tiempo, evitas avería gorda
Saludos
 
efinglada dijo:
Hola a Andrés,
A lo peor te dieron un filtro para radiador, que es más largo, y la tapa no cerraba bien..... y por eso te costó montarlo?
Tuviste suerte de que te pasase nada más arrancar
Yo tengo radiador de aceite, pero el principio es el mismo, la Junta tórica presionada entre la tapa y la arandela metalica, se expande y sella perfectamente
La de papel sobra y si falla la tórica o está mal montada, el aceite se saldrá y si lo ves a tiempo, evitas avería gorda
Saludos
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El filtro del modelo con radiador es demasiado largo y es imposible que cerrase la tapa que tiene unos 4 cm de cuerpo que va dentro del tubo.
Igual no ha apretado lo suficiente los tornillos de la tapa o ellos se soltaron por las vibraciones. Quien sabe...
 
amplio la consulta.
si la tórica no hace su trabajo y el circuito de engrase pierde presión, ¿no debería detectarlo la luz de aviso de presión del aceite?
gracias
andrés
 
andriusos dijo:
amplio la consulta.
si la tórica no hace su trabajo y el circuito de engrase pierde presión, ¿no debería detectarlo la luz de aviso de presión del aceite?
gracias
andrés
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En otro post más antiguo explicaban como el sensor de presión no detectaba el fallo . Ten en cuenta que todo esto pasa en cuestión de minutos.
No sabría explicarte cómo exactamente circula el aceite para que pase esto porque no lo entendí en aquel entonces, pero como decían los Gurús tenía su explicación.

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El sensor de presión de aceite se apaga en cuanto detecta un mínimo de presión; si intentas arrancar el motor sin gasolina en las cubas, solamente con el giro del motor de arranque, al cabo de unos segundos la luz de presión de aceite se apaga (como se hace para rellenar el radiador de aceite cuando se cambia el filtro y aquel se vacía al sacar la tapa-termostáto
Cuando falla la junta tórica parte del aceite se pasa del filtro al cárter, en vez de seguir por los conductos de engrase........y según la cantidad de aceite que llegue a los puntos de engrase y del régimen de giro, la avería por falta suficiente de aceite tardará más o menos en llegar
Yo creo que el testigo del aceite puede detectar presión, aunque
 
Yo no he leído mucho del tema porque en las /5 no tenemos ese o'ring. Pero creo que el sensor detecta presión, solo que parte del aceite va directo al cárter. Y esto ya no sé si lo leí o me lo imaginé, pero me parece haber leído que hay unos sensores que son más sensibles y pudieran detectar esa caida de presión (pero no son los originales)
 
La ausencia de estanqueidad en la tórica del filtro no impide que algo de presión se genere, la suficiente para accionar el manocontacto y que la luz se apague, pero insuficiente para lubricar la bancada y las cabezas de biela.

Y eso se traduce en rotura seria.....
 
A 800-1000 rpm, la presión en el conducto donde está el sensor, es de 1-2 bar y a 4000 entre 4-5
Como dice roadstero, puede haber presion suficiente para que no se encienda el piloto, pero insuficiente para lubricar correctamente cuando se exprime el motor

Aquí hay buena información sobre el tema

BMW Airhead motorcycle Oil and Filter Changes

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bmwmotorcycletech.info bmwmotorcycletech.info
 
Corsa9006 dijo:
Lo normal es que los segmentos vayan, efectivamente, en estrella a 120º. Pero no sé en qué texto leí que en los boxer las aberturas de los segmentos deben ir a 180º, es decir, hacia delante, hacia atrás y hacia delante. Me gustó por parecerme una idea más específica para nuestros motores y yo los puse así. No parece crítico, mientras estén separados.
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Ah no había oído nunca lo de los 180°, finalmente los puse a 120° que es lo más habitual y lo que había leído en otros sitios, pero muchas gracias por la aportación.

Un saludo.
 
Sbmwr dijo:
Yo también los pongo a 120, pero tengo una duda, los segmentos una vez en el cilindro no se desplazan/giran para nada?

Por la importancia de ponerlos bien me imagino que no, ya que si se desplazarán no le encuentro sentido a ponerlos a 120, pero por otro lado me cuesta creer que con la de fuerzas que existen dentro del cilindro, los segmentos mantengan su posición durante quilómetros y años....
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Muchas gracias, finalmente yo también puse 120°, y tenía la misma duda que tu, pensé pensé que se podría mover dentro del cilindro, pero entinces no sería de tanta importancia la posición inicial.
 
efinglada dijo:
Como se explica más abajo....

Realmente la Junta de papel no hace falta. Sin ella, si se rompe o falta la tórica (lo que causaría la perdida de presión de aceite que arruina el motor), se notaría inmediatamente por la pérdida de aceite por la tapa del filtro
Si está la de papel, no te enteras
Yo no la pongo y sin problemas

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Tendré en cuenta lo de la junta de papel para otra ocasión.

Un saludo.
 
Cualquiera de las dos si olvides creo que va a provocar serios daños al motor...

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Las don son necesarias, pero la que se puede romper-agrietar o no sellar por mala colocación es la junta tórica
De ahi lo de la junta de los 2000
La arandela no se rompe
 
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