WILBERS y NOVATECH SUSPENSIONES

alber_biker

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Si os animáis podemos plantear una compra conjunta ya que seguro que sacamos un buen descuento.

En mi caso los pondré antes de Junio, lo que tengo claro es si serán Wilbers, Ohlins, Matris o Touratech ;)
 

alber_biker

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todas esas marcas las llevan, lo mejor hablar con el gerente Ricardo y te aconsejará calidad precio
por lo que me comentó... lo mejor touratech pero el precio es disparado (x2.5 el wilbers)

sobre la compra conjunta no se como se podría plantear
Touratech se va mucho de precio…


Lo que propongo es hablar con Ricardo ya que si le pedimos 2 o 3 juegos de amortiguadores seguro que nos hace un buen descuento.
 

Antonio Ortega

Curveando
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a esos precios hay que sumar... montaje y adaptación, todo eso es casi otro amortiguador mas
Ósea que más o menos poner unos WILBERS en una moto que tiene esa y que siga funcionando el esa nos vamos sobre unos 1400/1500€ ?
Yo no si es mejor poner unos WILBERS y pasar de esa o continuar con el , imagino que lo decidiré el día que toque y segun la diferencia de precios de una opción y otra .

Por otro lado lo que sí que tengo claro es que no les hago mantenimiento a los originales .....el día que casquen , si cacascan , pondré nuevos .....
 

alber_biker

Acelerando
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si prox es eso
hay que tener en cuenta que no tienen nada que ver con los que monta originalmente
en mi caso son unos WP los de origen de mala calidad y standar contra wilbers de calidad (hay quien opina que mejor que los más famosos) que de inicio ponen un muelle para tu rango de peso

pasar del esa y poner uno manual pues mas barato (poco) pero ya sabe lo que pierdes (para algunos ganas) es decisión de cada uno

ya sabes que los amortiguadores no cascan (o no suelen), si no desgaste progresivo que no te das cuenta o aprecias por uso dia a dia, a partir de los 50-60k hay que ir pensando
El problema de Ohlins es el que comenta Javi, el hidráulico es exactamente igual en todos los KIT ASA, lo único que varían es el muelle en función del peso.


Wilbers te construye de 0 un amortiguador acorde a tus necesidades de uso (Carga, Tipo de conducción, terreno etc)

Otra cosa es que te vayas a la opción de Ohlins Mechatronic pero pasa como con Touratech partimos de 3000e…


¿ Cuando tienes pensado cambiar los tuyos Javi?
 

Ironburg

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Yo quiza estuviese interesado en esa compra conjunta.

La mia es una GS normal con ESA del 2012 y actualmente lleva 49k

Estare atento
 

NOVATECHSUSPENSIONES

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La cuestión esencial no es aprovechar los amortiguadores y sobre todo muelles originales... si estos no son buenos para uno mismo ¿Cómo los vas a aprovechar?

Es imposible...

Otra cuestión es que el piloto pese alrededor de 75 kilos de peso con equipo. A partir de ahí puedes sacarles partido hasta que quieras mejorar con una suspensión de calidad... que la de origen no lo es.
 

xarly

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Buenas tardes motero,

Ante todo agradecer tus comentarios. De verdad.

En la hoja que os suministramos pone simplemente el dato de precarga inicial del muelle es decir, la precarga básica con la que viene el muelle comprimido de fábrica con el amortiguador totalmente extendido. Esto no tiene nada que ver con la propia precarga que el usuario pueda añadir desde el mecanismo de precarga correspondiente a través del giro del pomo que equipa el WILBERS. :) Son dos cosas distintas. Lo importante de todo esto es que tú lo notes bien... si lo notas bien pues ahí está bien. :)

La capacidad de precarga para con el muelle de un determinado mecanismo de tipo hidráulico como el tuyo no se mide con las vueltas del pomo nunca. Se mide por el número de milímetros que se precarga el muelle y puedes ver tú mismo en la parte superior del propio muelle.

A ver si en breve pongo una especie de pequeño tutorial explicándolo. Así que os sirva para todos. :rolleyes2:

El desgaste de la goma depende de varios factores, sobre todo de que las presiones estén en su sitio siempre. Esto debería comprobarse cada semana antes de salir con la moto y con los neumáticos fríos. La suspensión también juega su papel al igual que las geometrías, la forma de conducir del piloto, el tipo de carcasa, etc. etc. Pero el factor esencial créeme es que las presiones sean las correctas. :) Procurad no medirlas con ningún manómetro de gasolinera. Hoy día existen compresores portátiles baratos y manómetros económicos y muy precisos tipo el que tiene KTM, que por cierto es el que nosotros utilizamos en competición.

Un abrazo.
¿Puedes explicar esto un poco mejor?

Llevo con vuestros amortiguadores desde finales del año pasado, y hoy por primera vez he ido a tocar la precarga del trasero en su pomo.

Cual ha sido mi sorpresa al ver que esta al minimo, completamente abierto, es decir, sin precarga.

Cosa muy extraña ya que la moto nunca duerme en la calle, y siempre esta a mi vista, de ahi que se me haya hecho raro que alguien haya podido tocarlo.

He corrido a buscar la hoja que me suministrasteis con los amortiguadores, y veo que pone spring-preload 11mm ?¿?¿¿?

¿Como debo medir dichos mm y ajustarlos?

La verdad es que nunca he tenido problema con el amortiguador desde que lo monté, aunque tambien es verdad que solo he hecho trayectos cortos y no mas de 2000km desde que los monte...
 

T-WELL

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Pues no debería estar abierto totalmente de pomo.
Tu amortiguador sí está precargado. Cuando se monta el muelle en el amortiguador coge una precarga inicial de X mm.
Después, con el pomo, tu debes poder dar y quitar precarga en función de tus necesidades.
 

xarly

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Hable ayer con la gente de Novatech, me comentó que los 11mm que aparece como precarga en el manual, es la precarga mínima con la que viene el muelle de fábrica, es decir, que para ir yo solo parte de esos 11mm que no se pueden quitar, desde ahí con el pomo le debo dar más precarga, y que por ello el pomo viene al mínimo, ya que ese mínimo ya tiene precarga para mi peso (no sé si me explico).

El martes de todas formas he quedado en hablar con ellos para darme un par de nociones de regulación, y es que desde noviembre que lo tengo no lo había tocado..


Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
 

T-WELL

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No deben dejar la precarga inicial como precarga óptima.
Si la precarga para tu muelle, (tu peso, tipo de conducción, etc...) ideal es 11mm, lo que han de hacer es ponerte una precarga inicial aproximadamente de 7 u 8mm, y 2 o 3 mm de precarga con el pomo.
De esa manera si en un futuro quieres quitar precarga de muelle, puedes hacerlo. Tal como te lo han dejado, no.
 

xarly

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No deben dejar la precarga inicial como precarga óptima.
Si la precarga para tu muelle, (tu peso, tipo de conducción, etc...) ideal es 11mm, lo que han de hacer es ponerte una precarga inicial aproximadamente de 7 u 8mm, y 2 o 3 mm de precarga con el pomo.
De esa manera si en un futuro quieres quitar precarga de muelle, puedes hacerlo. Tal como te lo han dejado, no.
Ojo, es lo que entendí ayer por whatsapp, el martes cuando hable con ellos podrán confirmármelo por si lo he entendido mal.
 

xarly

Allá vamos
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Xarly lo raro es que no hayas tocado nada, digamos ajustalo a tus condiciones
en principio la precarga optima para tu peso y conducción debe ser el punto medio (en un amortiguador hecho para ti) y de ahí poder quitar y poner

lo que te viene en el manual es la precarga minima que lleva, que no significa que sea la ideal en tus condiciones
debes de regularla a tu necesidad
En viene ajustado a mi peso, fue montarlo y notar muchísima mejoría comparado con el original, así que dije, si así voy bien, y esta tarado para mí... para que tocar?
 

T-WELL

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Xarly lo raro es que no hayas tocado nada, digamos ajustalo a tus condiciones
en principio la precarga optima para tu peso y conducción debe ser el punto medio (en un amortiguador hecho para ti) y de ahí poder quitar y poner

lo que te viene en el manual es la precarga minima que lleva, que no significa que sea la ideal en tus condiciones
debes de regularla a tu necesidad
A qué te refieres con punto medio? Punto medio de recorrido del amortiguador?
Eso conlleva una precaria inicial demasiado baja, a la par que un muelle demasiado blando.
El amortiguador no trabaja de forma óptima en todo su recorrido.
Si dejas un amrtiguador tan poco pre-cargado que en estático quede a mitad de su recorrido es un error, a la menor carga estará fuera de rango, y de un funcionamiento "decente".
Tal como te decía, si tienes un muelle con una constante pensada para tu moto, tu peso, tu tipo de conducción etc, y te han calculado una precarga óptima de X mm, la precarga inicial al montar el muelle en el amortiguador ha de ser de X -2/3 mm. Después con el pomo se añade esos 2/3 mm.
De esa manera puedes ore-cargar más el muelle, o quitar precarga en caso de ser necesario.
 

xarly

Allá vamos
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Los amortiguadores vienen tarados a mi peso y uso que le voy a dar a la moto, de ahí que no tocase nada.
 

Batxi

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Buenas,
Planteándome mejorar la suspensión delantera de mi F800R de 2010, que la noto floja en conducción "ligera" e imprecisa en la entrada en curvas, y con el tacto del gas si voy tumbado, creo que una buena opción puede ser un cambio de muelles y subir el SAE de 10 a 15. Primeramente había valorado meter un casquillo de teflón que precargue un poco los muelles puesto que no se puede regular y subir a SAE 15, pero creo que será mejor la opción de cambiar los muelles.

He visto a través de vuestra página que Wilbers tiene dos progresivos, uno "Zero Friction" y el otro normal, pero no se que diferencias habrá.
La verdad es que estoy un poco perdido y no se que es lo que mejor se puede adaptar a mi, con 72kg y conducción alegre sobre todo curvas, pero sin perder ese punto de comodidad, y sin exceder mucho los 150€. Lo queremos todo... :excited::D

Después la intención sería cambiarlo yo, pero el cambio del aceite no se si podría hacerlo adecuadamente sin soltar las barras, ni se exactamente cuánto tendría que rellenar.

Bueno, espero podáis echarme un cable que seguro que le sirve a otros tantos F'eros del foro.

Gracias!
 

ADASEUQ

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Buenas,
Planteándome mejorar la suspensión delantera de mi F800R de 2010, que la noto floja en conducción "ligera" e imprecisa en la entrada en curvas, y con el tacto del gas si voy tumbado, creo que una buena opción puede ser un cambio de muelles y subir el SAE de 10 a 15. Primeramente había valorado meter un casquillo de teflón que precargue un poco los muelles puesto que no se puede regular y subir a SAE 15, pero creo que será mejor la opción de cambiar los muelles.

He visto a través de vuestra página que Wilbers tiene dos progresivos, uno "Zero Friction" y el otro normal, pero no se que diferencias habrá.
La verdad es que estoy un poco perdido y no se que es lo que mejor se puede adaptar a mi, con 72kg y conducción alegre sobre todo curvas, pero sin perder ese punto de comodidad, y sin exceder mucho los 150€. Lo queremos todo... :excited::D

Después la intención sería cambiarlo yo, pero el cambio del aceite no se si podría hacerlo adecuadamente sin soltar las barras, ni se exactamente cuánto tendría que rellenar.

Bueno, espero podáis echarme un cable que seguro que le sirve a otros tantos F'eros del foro.

Gracias!
Pregúntales directamente en la web de novatech.Creo a ver visto un modelo para la f800R de matris que tiene muy buena pinta que lleva casquillos,muelles y algo más(vamos todo lo que hay dentro de una horquilla)por 200€ con IVA incluido.Pero vamos pregunta directamente a ellos.E hablado directamente con ellos y son muy profesionales.Un saludo
 

ADASEUQ

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Planteándome mejorar la suspensión delantera de mi F800R de 2010, que la noto floja en conducción "ligera" e imprecisa en la entrada en curvas, y con el tacto del gas si voy tumbado, creo que una buena opción puede ser un cambio de muelles y subir el SAE de 10 a 15. Primeramente había valorado meter un casquillo de teflón que precargue un poco los muelles puesto que no se puede regular y subir a SAE 15, pero creo que será mejor la opción de cambiar los muelles.

He visto a través de vuestra página que Wilbers tiene dos progresivos, uno "Zero Friction" y el otro normal, pero no se que diferencias habrá.
La verdad es que estoy un poco perdido y no se que es lo que mejor se puede adaptar a mi, con 72kg y conducción alegre sobre todo curvas, pero sin perder ese punto de comodidad, y sin exceder mucho los 150€. Lo queremos todo... :excited::D

Después la intención sería cambiarlo yo, pero el cambio del aceite no se si podría hacerlo adecuadamente sin soltar las barras, ni se exactamente cuánto tendría que rellenar.

Bueno, espero podáis echarme un cable que seguro que le sirve a otros tantos F'eros del foro.

Gracias!
Por cierto por lo del SAE,por lo que leído no es aconsejable cambiarlo de lo que manda el fabricante.Si que es verdad que la notarás más dura,pero a la hora de recuperación de la horquilla irá mucho más lenta.Con la consecuencia de poderte llevar un susto o irte al suelo.Que al final te saldría mucho más caro que cambiar muelles o una horquilla entera.
 

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Planteándome mejorar la suspensión delantera de mi F800R de 2010, que la noto floja en conducción "ligera" e imprecisa en la entrada en curvas, y con el tacto del gas si voy tumbado, creo que una buena opción puede ser un cambio de muelles y subir el SAE de 10 a 15. Primeramente había valorado meter un casquillo de teflón que precargue un poco los muelles puesto que no se puede regular y subir a SAE 15, pero creo que será mejor la opción de cambiar los muelles.

He visto a través de vuestra página que Wilbers tiene dos progresivos, uno "Zero Friction" y el otro normal, pero no se que diferencias habrá.
La verdad es que estoy un poco perdido y no se que es lo que mejor se puede adaptar a mi, con 72kg y conducción alegre sobre todo curvas, pero sin perder ese punto de comodidad, y sin exceder mucho los 150€. Lo queremos todo... :excited::D

Después la intención sería cambiarlo yo, pero el cambio del aceite no se si podría hacerlo adecuadamente sin soltar las barras, ni se exactamente cuánto tendría que rellenar.

Bueno, espero podáis echarme un cable que seguro que le sirve a otros tantos F'eros del foro.

Gracias!
Hola Batxi,

Ante todo disculpas por nuestra tardanza en contestar. Exceso de trabajo afortunadamente.

No es bueno hacer bricolaje con estas cuestiones que afectan de pleno a la SEGURIDAD de conducción y más de una motocicleta.

Nuestra recomendación sería, si vas a cambiar los muelles, revalvular también.

Los muelles correctos son los "Zero Friction" convencionales.

El revalvulado son 180 € más IVA.

Un saludo y cualquier duda lo dices.
 

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En el amplio artículo que pone nuestro compañero Javidm, más arriba, hay algunas afirmaciones del autor que no son del todo ciertas.
 

Batxi

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Hola Batxi,

Ante todo disculpas por nuestra tardanza en contestar. Exceso de trabajo afortunadamente.

No es bueno hacer bricolaje con estas cuestiones que afectan de pleno a la SEGURIDAD de conducción y más de una motocicleta.

Nuestra recomendación sería, si vas a cambiar los muelles, revalvular también.

Los muelles correctos son los "Zero Friction" convencionales.

El revalvulado son 180 € más IVA.

Un saludo y cualquier duda lo dices.
No entiendo muy bien qué es el revalvulado, pero no tengo intención de gastarme mas de lo que vendría siendo muelles + aceite para tener un tacto mejor, cuando se le pide más a la moto en zona de curvas y horquillas.
Mi moto es la F800R de 2010.

Muchas gracias por vuestro tiempo.
 

T-WELL

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No entiendo muy bien qué es el revalvulado, pero no tengo intención de gastarme mas de lo que vendría siendo muelles + aceite para tener un tacto mejor, cuando se le pide más a la moto en zona de curvas y horquillas.
Mi moto es la F800R de 2010.

Muchas gracias por vuestro tiempo.
A groso modo:

Las válvulas, son los mecanismos (unas veces regulables otras no, dependiendo de la calidad de las suspensiones) por las que pasa el aceite de la horquilla/amortiguador, con el fin de frenar, controlar la velocidad, con la que el muelle se comprime y se extiende.

Sabemos que las suspensiones de una moto de calle están pensadas para un peso medio, en una conducción media, por un tipo de terreno medio...
Si estás dentro de esos parámetros no necesitas cambiar nada, simplemente un mantenimiento periódico, (aceite básicamente, ó retenes de horquilla, ó carga de gas en el amortiguador...)
Sino, lo más habitual es que los muelles no se adecúen a tu peso vestido de torero + equipaje + pasajero etc.

Qué ocurre? pues que al variar el gradiente del muelle, (para más peso habitualmente, pero no siempre), las válvulas hidráulicas por la que pasa el aceite de las suspensiones, ya no actúan de igual forma. Por ejemplo no consiguen frenar la extensión del muelle después de comprimirse, apareciendo inestabilidad, falta de tacto, cualquier síntoma es posible.

REVALVULADO.

Por eso, cuando se cambian los muelles de las suspensiones, se retocan esas válvulas para que se adecúen a la energía/gradiente/dureza del muelle. Necesitamos poder frenar adecuadamente la velocidad con que las suspensiones se comprimen y extienden con el nuevo muelle.
En caso de un muelle con menor gradiente que el original, se facilitará el paso del aceite por las válvulas.
En caso contrario, se modifican haciendo que el aceite pase por válvulas más estrechas/cerradas.
Eso es básicamente un revalvulado.

Hope it helps.
 

Batxi

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A groso modo:

Las válvulas, son los mecanismos (unas veces regulables otras no, dependiendo de la calidad de las suspensiones) por las que pasa el aceite de la horquilla/amortiguador, con el fin de frenar, controlar la velocidad, con la que el muelle se comprime y se extiende.

Sabemos que las suspensiones de una moto de calle están pensadas para un peso medio, en una conducción media, por un tipo de terreno medio...
Si estás dentro de esos parámetros no necesitas cambiar nada, simplemente un mantenimiento periódico, (aceite básicamente, ó retenes de horquilla, ó carga de gas en el amortiguador...)
Sino, lo más habitual es que los muelles no se adecúen a tu peso vestido de torero + equipaje + pasajero etc.

Qué ocurre? pues que al variar el gradiente del muelle, (para más peso habitualmente, pero no siempre), las válvulas hidráulicas por la que pasa el aceite de las suspensiones, ya no actúan de igual forma. Por ejemplo no consiguen frenar la extensión del muelle después de comprimirse, apareciendo inestabilidad, falta de tacto, cualquier síntoma es posible.

REVALVULADO.

Por eso, cuando se cambian los muelles de las suspensiones, se retocan esas válvulas para que se adecúen a la energía/gradiente/dureza del muelle. Necesitamos poder frenar adecuadamente la velocidad con que las suspensiones se comprimen y extienden con el nuevo muelle.
En caso de un muelle con menor gradiente que el original, se facilitará el paso del aceite por las válvulas.
En caso contrario, se modifican haciendo que el aceite pase por válvulas más estrechas/cerradas.
Eso es básicamente un revalvulado.

Hope it helps.
Mil gracias, entiendo entonces, que el subir la viscosidad del aceite de la horquilla puede tener el efecto parecido a poner válvulas mas estrechas...
 

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Mil gracias, entiendo entonces, que el subir la viscosidad del aceite de la horquilla puede tener el efecto parecido a poner válvulas mas estrechas...
En absoluto Batxi... nada más lejos de la realidad.

En uno de nuestros artículos que publicaremos en breve intentaremos explicar ese asunto.

Gracias.
 

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Técnicamente hablando, aunque yo prefiero exponer las cosas con mayor sencillez ( al estilo de T-WELL) un revalvulado sería a groso modo una re-estructuración de las shims o laminillas calibradas de acero templado circulares que van situadas por encima y por debajo de cada uno de los pistones que controlan la energía de trabajo u oscilación de los muelles, sea tanto en horquillas como en el amortiguador trasero. Es decir, las encargadas realmente junto con el propio pistón de amortiguar la mayor parte de las oscilaciones del muelle/s.

Un saludo.
 

David Fernández

Acelerando
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A groso modo:

Las válvulas, son los mecanismos (unas veces regulables otras no, dependiendo de la calidad de las suspensiones) por las que pasa el aceite de la horquilla/amortiguador, con el fin de frenar, controlar la velocidad, con la que el muelle se comprime y se extiende.

Sabemos que las suspensiones de una moto de calle están pensadas para un peso medio, en una conducción media, por un tipo de terreno medio...
Si estás dentro de esos parámetros no necesitas cambiar nada, simplemente un mantenimiento periódico, (aceite básicamente, ó retenes de horquilla, ó carga de gas en el amortiguador...)
Sino, lo más habitual es que los muelles no se adecúen a tu peso vestido de torero + equipaje + pasajero etc.

Qué ocurre? pues que al variar el gradiente del muelle, (para más peso habitualmente, pero no siempre), las válvulas hidráulicas por la que pasa el aceite de las suspensiones, ya no actúan de igual forma. Por ejemplo no consiguen frenar la extensión del muelle después de comprimirse, apareciendo inestabilidad, falta de tacto, cualquier síntoma es posible.

REVALVULADO.

Por eso, cuando se cambian los muelles de las suspensiones, se retocan esas válvulas para que se adecúen a la energía/gradiente/dureza del muelle. Necesitamos poder frenar adecuadamente la velocidad con que las suspensiones se comprimen y extienden con el nuevo muelle.
En caso de un muelle con menor gradiente que el original, se facilitará el paso del aceite por las válvulas.
En caso contrario, se modifican haciendo que el aceite pase por válvulas más estrechas/cerradas.
Eso es básicamente un revalvulado.

Hope it helps.
Madre mía que pegado estoy yo con estos temas. Aquí hay verdaderos catedráticos.


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Antonio Ortega

Curveando
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Los amortiguadores vienen tarados a mi peso y uso que le voy a dar a la moto, de ahí que no tocase nada.
Al final como quedaste con Ricardo , lo normal es que vengan al mínimo y de ahí no se pueda bajar ya que es para regulados para tu peso peso ?
Por una parte eso tiene su lógica , si tocas demasiado el pomo y te lías , siempre giras a tope y vuelves a la posición inicial.
Por otro lado , si no puedes tocar la precarga mínima , se supone que dará igual ir por una autopista rápida como por un camino de tierra y el amortiguador se comerá las imperfecciones del terrero ?
O estoy equivocado ?
 
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Antonio Ortega

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Bueno pues hoy he hablando con Vicente de novatech , y lo que me ha comentado es lo que ha contado XARLY, la precarga viene con un mínimo y de ahí no puedes bajar ,me lo ha explicado pero no lo he entendido ya que me lío con eso de la precarga , hidráulico etc .el caso es que como viene configurada de casa se puede ir por carretera rápida o por caminos rotos tranquilamente Bsin tocar nada , si haces pistas chungas ya sería cuestión de tocar .
La conclusión es que lo único que debo de tocar es el pomo cuando suba mi mujer , el resto en teoría para una conducción que solemos hacer la gran mayoría , carretera de montaña , nacional , y alguna pista sencilla no hace falta tocar nada .
Eso es lo que yo he entendido y el lunes si todo va bien encargaré el modelo 630/641 para mi gs
 
Última edición:

Luis&RT

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Hola!!!
Que opciones hay disponibles para mi K 1200 Gt??? Quiero mantener el esa y mi duda es si reacondicionar los amortiguadores tarandolos a mi peso o sustituirlos por unos nuevos...
Gracias por vuestro tiempo.
 

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Hola!!!
Que opciones hay disponibles para mi K 1200 Gt??? Quiero mantener el esa y mi duda es si reacondicionar los amortiguadores tarandolos a mi peso o sustituirlos por unos nuevos...
Gracias por vuestro tiempo.
Buenos días Luís,

Las opciones disponibles en Wilbers dependen del año de fabricación de tu moto. En principio hay dos modelos o variantes de BMW K 1200 GT, la variante K 12 fabricada entre los años 2003 y 2005 y la K12S fabricada entre el 2006 y el 2008.

Dinos cual de ellas es.

De todos modos, y que nosotros sepamos, no hay ningún fabricante en estos momentos que disponga de suspensiones o modificaciones específicas para el ESA original de tu K 1200 GT... ni incluso Wilbers, pero dinos de que año es y te ofreceremos posibilidades.

De momento, para conservar el ESA de tu moto, lo ideal sería que nos enviaras tus amortiguadores originales aquí para como tu dices, reacondicionarlos y dejarlos casi como nuevos. Lo de tararlos a tu peso, lo veremos una vez tengamos aquí los amortiguadores originales.

Dependiendo de la variante exacta de tu moto, disponemos de un amortiguador electrónico WILBERS WESA-X pero claro, con mecanismo de precarga del muelle hidráulico en este caso, no electrónico como en el ESA.

Un saludo y quedamos a la espera.
 

Luis&RT

Acelerando
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Buenos días Luís,

Las opciones disponibles en Wilbers dependen del año de fabricación de tu moto. En principio hay dos modelos o variantes de BMW K 1200 GT, la variante K 12 fabricada entre los años 2003 y 2005 y la K12S fabricada entre el 2006 y el 2008.

Dinos cual de ellas es.

De todos modos, y que nosotros sepamos, no hay ningún fabricante en estos momentos que disponga de suspensiones o modificaciones específicas para el ESA original de tu K 1200 GT... ni incluso Wilbers, pero dinos de que año es y te ofreceremos posibilidades.

De momento, para conservar el ESA de tu moto, lo ideal sería que nos enviaras tus amortiguadores originales aquí para como tu dices, reacondicionarlos y dejarlos casi como nuevos. Lo de tararlos a tu peso, lo veremos una vez tengamos aquí los amortiguadores originales.

Dependiendo de la variante exacta de tu moto, disponemos de un amortiguador electrónico WILBERS WESA-X pero claro, con mecanismo de precarga del muelle hidráulico en este caso, no electrónico como en el ESA.

Un saludo y quedamos a la espera.
Mi moto es del 2009...(2008)
Pues si me pasas presupuesto plazos y forma de envio te lo agradecere.
Saludos
 

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Lo siento mucho Luis,

Justo para el modelo tuyo no hay posibilidad de poner ni siquiera un amortiguador electrónico Wilbers WESA-X. Para el modelo anterior si.

Entra en la página nuestra que te pongo a continuación:

https://www.wilbers-shop.de/index.php?cl=alist&cnid=0f97159d282d78c37fd7e5484a498783&manufacturer=l7717b4b922c536678ce9edd6482405c&year=2008&catname=0f97159d282d78c37fd7e5484a498783

Aunque en tu modelo de moto y año tendrías en este caso que prescindir del ESA y como no es tu intención pues lo mejor lo que habíamos comentado.

Lo ideal en este, tu caso concreto, sería que nos enviaras tus amortiguadores originales aquí para como tú dices, reacondicionarlos y dejarlos casi como nuevos. Lo de tararlos a tu peso, lo veremos una vez tengamos aquí los amortiguadores originales.

Llámanos al teléfono 961 66 58 76 sin compromiso ninguno por tu parte y vemos todo. Presupuesto incluido.

Ahora tienes la oferta hasta el día 15 de febrero ¿Lo has visto en el foro?

Un cordial saludo.
 

Thaiberian

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Hola Abel

Tengo una RS del 2016, con Dynamic ESA, a poco de llegar a los 30.000 kms. Le toca cambiar aceite de horquilla.
https://www.bmwmotos.com/foro/threads/aceite-de-horquilla.522099/

Mi duda es de ¿cuando sería conveniente cambiar muelles de horquilla y amortiguador?

Peso 75kg "a pelo", siempre voy solo con maletas (llevo la precarga en 1 casco+maletas) y mi conducción es alegre. (combino el ajuste del hidráulico entre road y dynamic dependiendo del estado del asfalto)

Saludos!
 

T-WELL

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Con tu peso no tienes por qué cambiar muelles. Tienes un peso standard, y no ruedas en circuito.
El mantenimiento básico sí es recomendable, cambiar el aceite de las horquillas, comprobar que los retenes no pierdan y a volar la cometa.
 

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Buenos días Thaiberian,

Veamos.

Tu BMW R 1200 RS variante R12WR del 2016 con Dynamic ESA lleva de serie horquillas invertidas con muelles progresivos de 7,2 - 9,2 N/mm (Newton por milímetro).

Estos muelles de origen miden 280 mm de longitud pero cada barra es diferente en cuanto a los casquillos o espaciadores interiores debido al Dynamic ESA ya que la horquilla activa es la izquierda y la pasiva la derecha. Solamente lleva casquillos en la horquilla pasiva de 116 y 54 mm de longitud respectivamente.

Lleva aceite SAE 7,5 con una cámara de aire de 90 mm en la horquilla derecha y de 70 mm en la izquierda. Con una precarga de muelle inicial de origen de 14 mm en la horquilla derecha y 4 mm en la izquierda.

Nuestro consejo profesional sería que cambiases dichos muelles progresivos de origen, que se supone valen para todo el mundo y en realidad no sirven para nadie en este tipo de motos sport-turismo, por unos lineales de Wilbers de 8,5 N/mm si como dices, pesas 75 Kg a pelo, lo que conlleva que pesarás alrededor de 83 u 84 Kg con el equipo de motero puesto (casco, mono, botas, guantes....)

Estos muelles lineales de Wilbers son especiales para el Dynamic ESA de tu moto y no sirven para la moto sin Dynamic ESA.

Entonces, consejo. Cambia ahora durante la revisión muelles de horquilla, aceite y retenes. Llámanos si quieres al teléfono 961 66 58 76 y te daremos todas las facilidades para realizar dicho cambio. Con el cambio, percibirás una mejora notable.

En cuanto al amortiguador trasero, puedes cambiarlo cuando quieras. Cuanto antes lo cambies muchísimo mejor irá la moto, eso sin duda. Simplemente porque la calidad y prestaciones de los materiales originales dejan bastante que desear... al igual que en prácticamente todas las motos.

Vista nuestra web:

https://www.wilbers-shop.de/en/Motorcycle/BMW/R-1200-RS-R12WR-wilbers-21/shock-absorber-644-WESA-Dynamic-Comfort.html?manufacturer=l7717b4b922c536678ce9edd6482405c&year=2016&catname=d5ba85e7fce9ad861ef1a1d684953d0b

Ahí tienes el amortiguador nuevo Wilbers WESA que seguro cumplirá con todos tus requerimientos y por supuesto personalizado en cuanto a peso tuyo y de tus maletas. El Dynamic ESA seguirá funcionando exactamente igual PERO sobre una suspensión completamente nueva en este caso, lo que conlleva que los cambios entre las posiciones Rain, Road, Dynamic... se note muchísimo más que ahora, así como que la moto irá mucho más asentada es decir, con mucha mayor capacidad de tracción por parte de los neumáticos.

Ya te digo Thaiberian... los cambios en este caso mediante las piezas Wilbers en Novatech Suspensiones tanto delante como detrás merecen muy mucho la pena. Hemos hecho bastantes RS como la tuya y miel sobre hojuelas.

Otra magnífica posibilidad es poner amortiguador trasero completo "Plug & Play" de nuestra firma holandesa Tractive Suspension (Touratech), junto a un Cartucho Cerrado completo para la horquilla o barra activa de tu moto. Este cartucho electrónico completamente nuevo solo lo tiene Tractive... que yo sepa.

Un cordial saludo y cualquier duda nos llamas sin compromiso o lo dices.
 
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T-WELL

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No entiendo la necesidad de cambiar dos muelles que aunque diferentes generan una constante conjunta de 8,2 N/mm por otros que generan 8,5 N/mm. Es una diferencia prácticamente nula. Estamos hablando de una diferencia de gradiente de 0,3 N/mm.
 

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Hola T-well,

Se nota y mucho créeme. ;)

Y nos solo se trata de la diferencia en 0.3 N/mm que también, ya que por cada mm que se comprimen los muelles esa diferencia es notable. La progresividad que ofrecen hoy por hoy unos muelles lineales, en la mayoría de los casos, no siempre, es muy superior a los progresivos de serie.

Está todo estudiado por los departamentos de ingeniería de las marcas.

Un saludo.
 

T-WELL

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No quiero entrar en conflicto, he pasado muchos años en competición, cambiaba incluso varias veces de muelles en el mismo día para ajustarme exactamente a lo que necesitaba en ese momento concreto.
Cuando 2-3 décimas son un mundo, para ajustarnos a ese circuito en concreto, ese compuesto de neumáticos, esa temperatura de pista etc, el cambio mínimo que hacíamos rizando el rizo era de 0,25, lo normal 0,5.
Estamos hablando de competición, en el mundo real no tiene sentido. El compañero tiene el peso ideal para el tarado standard con el que salen las suspensiones de calle, 75kg.
Soy el primero que anima a la gente a cambiar muelles acordes a su peso, modo de conducción etc, a comprender la importancia de hacer un buen mantenimiento de las suspensiones, y de aprender lo básico de su funcionamiento y cómo afecta a la conducción.
Pero en este caso concreto discrepo, no debería cambiar muelles.
 

Thaiberian

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Yo no soy ningún experto, pero siempre he creído que los muelles lineales son mejores para circuito, donde las variables son menores, y los progresivos para calle, y más especialmente sport-turismo, donde hay mucha más variabilidad de condiciones; tanto de asfalto, peso y forma de conducir. Se supone que unos progresivos son blanditos en la primera parte del recorrido para absorber bien las irregularidades del asfalto y conforme la suspensión se hunde, debido a la frenada, se va endureciendo para evitar un cabezeo excesivo o hacer topes. ¿donde está la ventaja de unos lineares en carretera?

P.D. a partir de marzo 2015 todas las BMW llevan aceite de horquilla 11.5w hecho por Shell. Antes llevaban 7.5w hecho por Castrol
 

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Igual es que es eso lo que te han contado Thaiberian pero no todo lo progresivo es bueno.

Normalmente los muelles de origen progresivos son demasiado blandos en el primer recorrido de la suspensión creando reacciones demasiado bruscas y demasiado duros al final. Además, nunca sabes donde tienen el corte ya que cada fabricante es un mundo. Los muelles progresivos son buena idea para los fabricantes porque no saben a quien le venden sus motos pero si lo supieran y pudiesen hacerlo no dudéis que pondrian muelles lineales.

Creedme. En la inmensa mayoría de las ocasiones, es más progresivo un buen muelle lineal con un hidráulico bien ajustado que un muelle progresivo en los sistemas de suspensión actuales.

Y no lo digo yo, lo dicen prácticamente todos los ingenieros de componentes de suspensión aftermarket.

Los muelles progresivos suponen asimismo un ahorro de costes notable a cualquier fabricante.

En fin, es nuestra opinión profesional. Cada uno que saque sus propias conclusiones.

Un cordial saludo.
 

abaco

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Por aqui
Bueno después de aprovechar la oferta que tenían en Novatechsus me decidí a cambiar la suspensión de mi RT del 2010 que tenia mas de 60.000 km, llevaba tiempo notando que botaba, era nerviosa, brusca en baches, en fin inestable, el cambio fue rápido, en una mañana, me explicaron que es lo que había cambiado pero la verdad que lo que tenia ganas era de probarla, ya nada mas bajarla del caballete se nota que la moto absorbe la caída como no lo hacia antes, vamos que promete , ya en marcha las irregularidades del asfalto las va digiriendo como si fueran un rumor, ya no hace tope, ya no bota, en carretera tiene mas aplomo, hasta el acompañante se da cuenta que adsorbe los cambios de rasante y demás badenes de otra manera, con mas suavidad. Lo siguiente fue salir con un amigo para hacer unas curvas, la verdad que va sobre railes, antes en curva no tenia buena sensación, parecía que se iba la rueda, creo que debía ser que botaba, se nota la moto mas noble y segura por la estabilidad que lleva, me imagino que cuando estaba nueva iría parecido pero no recuerdo tan buena sensación, aunque igual es por lo mal que estaba que ahora lo noto mas, me cambie la moto con mi amigo que también es una RT, madre mía ahí si que note la diferencia, iba blanda, con la dirección imprecisa y difícil de meter en curva, ahí fue donde termine de ver la gran diferencia, incluso el se bajo diciendo que iba como un tiralíneas.
Esta claro que es una reparación cara, pero si vemos los resultados y lo repartimos en el tiempo que lo disfrutas creo que merece la pena, entre otras cosas por la seguridad que llevas al ver que vas pegado al suelo y no botando.
Solo he hecho unos 1.000 km con ellas pero es como si estrenara moto, si tengo que poner un pero es al color de los muelles que son naranja y no me gustan la verdad, espero que con los km se ensucien y no se vean tanto :D.
Gracias a Ricardo y su equipo que me han atendido de maravilla.
 

Asturcoke

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hola buenas tardes compañeros

quería saber si hay algún tipo de suspensiones que bajen la altura de la moto, es para una r 1200 gs adventure del año 2007
mido 1,70cm la moto en cuestión no tiene e.s.a.
muchas gracias un saludo
 

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hola buenas tardes compañeros

quería saber si hay algún tipo de suspensiones que bajen la altura de la moto, es para una r 1200 gs adventure del año 2007
mido 1,70cm la moto en cuestión no tiene e.s.a.
muchas gracias un saludo
Buenas tardes Asturcoke,

Por supuesto que si.

Visita el siguiente enlace:

https://www.wilbers-shop.de/index.php?cl=alist&cnid=197d21ed4e14640add429d8ded43fe05&manufacturer=l7717b4b922c536678ce9edd6482405c&year=2007&catname=197d21ed4e14640add429d8ded43fe05

Podemos bajar tu moto ni mas ni menos que en 5 alturas diferentes:

-15 mm
-25 mm
-50 mm
-75 mm
-100 mm

Esto se refiere a la altura del asiento en la posición del piloto con el asiento original estándar (no rebajado).

Así que mira si tienes opciones.

Un cordial saludo.
 

Asturcoke

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Buenas tardes Asturcoke,

Por supuesto que si.

Visita el siguiente enlace:

https://www.wilbers-shop.de/index.php?cl=alist&cnid=197d21ed4e14640add429d8ded43fe05&manufacturer=l7717b4b922c536678ce9edd6482405c&year=2007&catname=197d21ed4e14640add429d8ded43fe05

Podemos bajar tu moto ni mas ni menos que en 5 alturas diferentes:

-15 mm
-25 mm
-50 mm
-75 mm
-100 mm

Esto se refiere a la altura del asiento en la posición del piloto con el asiento original estándar (no rebajado).

Así que mira si tienes opciones.

Un cordial saludo.

buenas tardes

gracias por contestar tan rápido, le echaré un vistazo

un saludo
 

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Buenos días motero,

Si te pones en contacto con nosotros, sin compromiso ninguno por tu parte, en el teléfono 961 66 58 76 te informaremos de que rebaja en mm sería la correcta para tu altura.

Pero es que lo más importante de todo, es que aparte de que puedes rebajar la altura de la moto como quieras, tendrás suspensiones personalizadas y completamente nuevas que harán que la moto ruede y se comporte a las mil maravillas.

Un cordial saludo.
 
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