R45 del 82 PRESENTACION, AJUSTES Y COSILLAS TECNICAS
- Autor dequincey
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merenat
Curveando
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En aliexpres y similares tienes dc-dc converter que entran 12v y sacan 5v de forma muy eficiente y con el cable que busques. Usb, mini usb, micro usb, el de apple... Y que además van protegidos contra cortocircuitos, con fusible interno autoreseteable y en cajas totalmente estancas.
Muy baratos y van de vicio. Por si tu idea era meter un adaptador de mechero normal para alimentación del telf.
Desde rantamplan
Muy baratos y van de vicio. Por si tu idea era meter un adaptador de mechero normal para alimentación del telf.
Desde rantamplan
mas que idea, si, es lo que he hecho,
voy a instalarlo asi,
quiza no sea muy eficiente, pero con el trabajo que me he tomado...;-)
ademas en un momento dado puedo enchufar ahi un aspirador y todo ! ...
....es broma
Urmella
Curveando
My práctico. Pero para eso hay que prescindir de la tapa de los relojes que lleva esta moto. Hummmm no se si compensa.....Y puestos a sacar un defecto a un excelente trabajo, igual te habría salido algo más "redondo" haciendo que la pletina llegase hasta los tornillos de la torreta izquierda en vez de dejarla apoyada en el manillar con esa brida y el protector debajo. ¿no crees?
sin duda, muy bien apuntado, pero es que yo parto de retirar la tapa que citas, que a mi no me gusta,
si te gusta la tapa de goma mencionada nada de esto es posible
en mi caso al retirarla he hecho una configuracion que incluye un voltimetro algo que a mi me parece esencial para saber de la salud de bateria y alternador, este voltimetro se amarra en la estructura de la araña
estas en todo @Urmella
cierto, pero esta hecho adrede, me gusta dejar una torreta al aire con su emblema y me parece majo mostrar dos configuraciones de amarre, una con tornillos y otra con brida que como bien dices lleva un neopreno terminado en un fieltro
era un pequeño reto ver si este sistema mixo proporcionaba suficiente rigidez, y ha salido bien
de todos modos muchas gracias por comentarlo
ji, ji, ya esta, si, quedo un poco pluff gracias
He disfrutado con este hilo pues mi intención era conseguir una R-45 con alguna tara para que me resultara económica de adquirir, aunque la verdad me ha hecho replantearme hacerme con una clásica. No entiendo nada de mecánica, y veros hablar sobre la puesta ha punto de esta R-45 me ha dado miedo. Lo que para vosotros no es mecánica profesional a mi me lo parece, en ningún momento me ha dado la sensación de leer una chapuza, aunque igual la suelto yo ahora. 
En relación al doble freno delantero, si la 45 y la 65 por lo que tengo entendido son la misma moto con distinto tamaño de motor, no se puede colocar el freno delantero de una R-65LS? Porque la cúpula era de este modelo, no?
Por cierto, si al final me decido a tirar <<pa lante>> he visto una con un fallo de motor por 1900€ (el dueño no sabe decirme cual es, solo que la moto sube de vueltas pero no pasa de los 30km/h). Creéis que sería una buena compra o mejor tiro por lo seguro (supongo que con un vehículo de 40 años poca seguridad habrá) y cojo una que funcione bien aunque me cueste el doble?
Gracias por leer mi comentario y espero alguna respuesta aunque solo sea para confirmar mi torpeza.
En relación al doble freno delantero, si la 45 y la 65 por lo que tengo entendido son la misma moto con distinto tamaño de motor, no se puede colocar el freno delantero de una R-65LS? Porque la cúpula era de este modelo, no?
Por cierto, si al final me decido a tirar <<pa lante>> he visto una con un fallo de motor por 1900€ (el dueño no sabe decirme cual es, solo que la moto sube de vueltas pero no pasa de los 30km/h). Creéis que sería una buena compra o mejor tiro por lo seguro (supongo que con un vehículo de 40 años poca seguridad habrá) y cojo una que funcione bien aunque me cueste el doble?
Gracias por leer mi comentario y espero alguna respuesta aunque solo sea para confirmar mi torpeza.
Urmella
Curveando
Lo más sencillo que le puede pasar a ese motor que te dicen que sube de vueltas y no pasa de 30 sería que tuvieras que cambiarle el embrague. La cosa es que el dinero que te pensabas ahorrar respecto a una que esté supuestamente bien te lo vas a gastar en reparaciones. La ventaja es que después tienes una información más precisa del estado real de la moto y es menos probable que tengas sorpresas posteriores. Lo bueno, bonito y barato es hacerlo uno mismo, pero ¡ay! eso no lo sabe hacer cualquiera ¡quien pudiera!
A priori sería una ventaja ..... siempre que no la cagara, y es más que seguro que eso suceda . De momento sigo esperando que me diga cuantos kilómetros tiene y la matricula para ir a tráfico, aunque llevo varios días esperando esta información...
Edito el mensaje porque sigo navegando por el foro, empapándome de todo lo que puedo y esto solo hace más que dificultar mi elección.
Como tengo el A2 y no tengo intención de sacarme el A me había ido directo a la R-45. Ahora bien, rectificarme si me equivoco, la primera serie de la R-65 si puedo llevarla con el A2, esto sería todas la matriculadas en el 79, no? Hay algunas que traen arranque con pedal, no creo que llegue hasta ahí mi suerte, o me equivoco? en las 45 también hay con pedal de arranque?
Aprovecho para agradecer vuestras respuestas Urmella y Chopp, que antes se me paso...?
..... siempre que no la cagara, y es más que seguro que eso suceda . De momento sigo esperando que me diga cuantos kilómetros tiene y la matricula para ir a tráfico, aunque llevo varios días esperando esta información...Edito el mensaje porque sigo navegando por el foro, empapándome de todo lo que puedo y esto solo hace más que dificultar mi elección.
Como tengo el A2 y no tengo intención de sacarme el A me había ido directo a la R-45. Ahora bien, rectificarme si me equivoco, la primera serie de la R-65 si puedo llevarla con el A2, esto sería todas la matriculadas en el 79, no? Hay algunas que traen arranque con pedal, no creo que llegue hasta ahí mi suerte, o me equivoco? en las 45 también hay con pedal de arranque?
Aprovecho para agradecer vuestras respuestas Urmella y Chopp, que antes se me paso...?
Última edición:
por favor una consulta,
DISTANCIA AL SUELO DE RUEDA DELANTERA cuando estamos sobre caballete central
me acuerdo que @robemumoto describia algo mas, sobre cuatro dedos al aire, yo estoy asi :
seran dos dedos, deposito casi vacio,
no veo deformaciones en el soporte caballete
es normal ?
si fuera ya poco de altura, a que debiera prestar atencion ? que solucion tiene ?
saludos
DISTANCIA AL SUELO DE RUEDA DELANTERA cuando estamos sobre caballete central
me acuerdo que @robemumoto describia algo mas, sobre cuatro dedos al aire, yo estoy asi :
seran dos dedos, deposito casi vacio,
no veo deformaciones en el soporte caballete
es normal ?
si fuera ya poco de altura, a que debiera prestar atencion ? que solucion tiene ?
saludos
Urmella
Curveando
Está bien. No puedes ver si hay deformaciones, porque se trata de que el caballete se va doblando poco a poco por el peso, suavemente, y solo lo podrías apreciar si lo comparas con una pieza nueva. Los dos, tres o cuatro dedos dependen también de la horquilla, de la rueda, de muchos factores. Lo bueno es que se quede en el aire. Y si se hubiera doblado demasiado te darías cuenta porque cuesta más levantar la moto para poner el caballete.
muchas gracias por responder
yo pensaba que quiza se notase doblado en los apoyos del caballete, y no aprecio nada
si se dobla todo, no hay nada que comparar claro
saludos
merenat
Curveando
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Fallan por desgaste de los casquillos. Desgaste del agujero del caballete que se ovala.
Parte inferior del caballete desgastada.
Tornillos aflojados.
Orejas del chasis dobladas. Puedes ver si la punta del caballete esta doblada y no aplacan planas entre si.
Desmontar para controlar y cambiar lo malo te da una oportunidad muy buena de engrasar los casquillos por fuera.
Desde rantamplan
Parte inferior del caballete desgastada.
Tornillos aflojados.
Orejas del chasis dobladas. Puedes ver si la punta del caballete esta doblada y no aplacan planas entre si.
Desmontar para controlar y cambiar lo malo te da una oportunidad muy buena de engrasar los casquillos por fuera.
Desde rantamplan
cambio de la junta de la tapa del carter
el objetivo, revisar estado del carter, ver si hay cosillas inesperadas, como agujas de rodamientos y tal, ...limpiar, y dar esplendor tambien claro
procedo,
soltar tornillos, cuatro de ellos estaban muy flojitos
numerar los tornillos, una vez quitados los tornillos mirarlos uno a uno, ver si tienen hilo de la rosca de aluminio, entonces ojito, los mios todos bien
soltar la tapa, cuesta un triunfo, aplicar un taco de madera y golpear este con una maza
si los tornillos estan bien limpiar en gasolina, y con un cepillo de laton quitar porqueria
limpiar el carter en gasolina y secar
limpiar las roscas de los agujeros con un cepillo circular y un poco de gasolina
limpiar restos de la junta vieja sobre motor y carter usando un cincel afilado o una hoja de cutter por la parte sin filo, ojo que el aluminio es blandito, y pasar un trapo untado en gasolina para terminar
dejar secar
yo he hecho esto pero no es imprescindible, la arandela alabeada que llevan los tornillos esta encastrada (r45), si pones una grower pierdes 2mm de rosca de tornillo, y eso afecta al par, podrias entonces pasar la rosca,
pero como creo que es bueno poner una grower porque la alabeada ha perdido tension, hago esto:
los tornillos originales son m6x20
sustituyo por m6x22 y añado grower y una alabeada de 1mm
si pones una grower sola se clava en el aluminio, malo
pon la grower al principio contra la cabeza del tornillo, y luego la alabeada, de este modo la grower solo hace de un potente muelle
NO pongas pasta ni fijador a los tornillos, por favor, el aluminio es muy traicionero con los loctites, en todo caso y si no te queda otra que sea de resistencia baja
prepara la junta untandola con pasta de juntas, una de curacion media, no muy rapida, apoya la junta sobre la tapa y limpia los restos de los agujeros, que queden limpios para que no se unten los tornillos
ahora posiciona la tapa en su sitio poniendo dos tornillos en diagonal a mano
pon todos los tornillos , 14, a mano y. aprieta a mano usando un vaso, sin llave , solo a mano
deja precurar la pasta, lo que diga el manual, para formacion de primera piel suelen ser 10min
ahora coges la dinamometrica y aplicas 12N.m a los 14, preferentemente sigue una direccion, por ejemplo de atras hacia adelante
y listo
el objetivo, revisar estado del carter, ver si hay cosillas inesperadas, como agujas de rodamientos y tal, ...limpiar, y dar esplendor tambien claro
procedo,
soltar tornillos, cuatro de ellos estaban muy flojitos
numerar los tornillos, una vez quitados los tornillos mirarlos uno a uno, ver si tienen hilo de la rosca de aluminio, entonces ojito, los mios todos bien
soltar la tapa, cuesta un triunfo, aplicar un taco de madera y golpear este con una maza
si los tornillos estan bien limpiar en gasolina, y con un cepillo de laton quitar porqueria
limpiar el carter en gasolina y secar
limpiar las roscas de los agujeros con un cepillo circular y un poco de gasolina
limpiar restos de la junta vieja sobre motor y carter usando un cincel afilado o una hoja de cutter por la parte sin filo, ojo que el aluminio es blandito, y pasar un trapo untado en gasolina para terminar
dejar secar
yo he hecho esto pero no es imprescindible, la arandela alabeada que llevan los tornillos esta encastrada (r45), si pones una grower pierdes 2mm de rosca de tornillo, y eso afecta al par, podrias entonces pasar la rosca,
pero como creo que es bueno poner una grower porque la alabeada ha perdido tension, hago esto:
los tornillos originales son m6x20
sustituyo por m6x22 y añado grower y una alabeada de 1mm
si pones una grower sola se clava en el aluminio, malo
pon la grower al principio contra la cabeza del tornillo, y luego la alabeada, de este modo la grower solo hace de un potente muelle
NO pongas pasta ni fijador a los tornillos, por favor, el aluminio es muy traicionero con los loctites, en todo caso y si no te queda otra que sea de resistencia baja
prepara la junta untandola con pasta de juntas, una de curacion media, no muy rapida, apoya la junta sobre la tapa y limpia los restos de los agujeros, que queden limpios para que no se unten los tornillos
ahora posiciona la tapa en su sitio poniendo dos tornillos en diagonal a mano
pon todos los tornillos , 14, a mano y. aprieta a mano usando un vaso, sin llave , solo a mano
deja precurar la pasta, lo que diga el manual, para formacion de primera piel suelen ser 10min
ahora coges la dinamometrica y aplicas 12N.m a los 14, preferentemente sigue una direccion, por ejemplo de atras hacia adelante
y listo
Última edición:
tema, cable de bujias
asunto apantallamiento del mismo con malla trenzada que luego va puesta a tierra
tomado esto de una aportacion que amablemente sr, Eruzo me ha re-facilitado, @bmwero gracias muchas
se pone malla en trece centimetros del cable de bujias y se deriva a tierra
imagenes....
EDITO: NO APANTALLAR
asunto apantallamiento del mismo con malla trenzada que luego va puesta a tierra
tomado esto de una aportacion que amablemente sr, Eruzo me ha re-facilitado, @bmwero gracias muchas
se pone malla en trece centimetros del cable de bujias y se deriva a tierra
imagenes....
EDITO: NO APANTALLAR
Última edición:
estoy leyendo sobre estas ideas de apantallar y no tengo claro que sea una aportacion adecuada, pero voy a probarlo y vere con mis propios sentidos.
os dejo el texto de debate,
dice que al principio va bien, pero despues estropea los cables perforando el dielectrico, entonces hace trabajar en exceso a las bobinas
parece que hay una marca de cables Nology que usa esto, y hay cierta polemica con ellos
si alguno hizo esto de apantallar los cables y pudiera comentar... ?
saludos
"
"CAPACITOR" EFFECT WIRES with grounded metal braiding over jacket
The most notable of exaggerated claims for ignition wires are made by Nology, a manufacturer of ignition wires promoted as "the only spark plug wires with built-in capacitor." Nology's "HotWires" consist of unsuppressed solid metal or spiral conductor ignition wires over which braided metal sleeves are partially fitted. The braided metal sleeves are grounded via straps formed from part of the braiding. Insulating covers are fitted over the braided metal sleeves. These wires are well constructed. For whatever reason, Nology specifies that non-resistor spark plugs need to be used with their "HotWires." In a demonstration, the use of resistor plugs with "HotWires" will nullify the visual effect of the brighter spark.
Ignition wires with grounded braided metal sleeves over the cable have come and gone all over the world for (at least) the last 40 years, and similar wires were used over 20 years ago by a few car makers to solve cross-firing problems on early fuel injected engines and RFI problems on fiberglass bodied cars — only to find other problems were created. The Circle Track Magazine (USA, May, 1996 issue) test showed Nology "HotWires" produced no additional horsepower (the test actually showed a 10 horsepower decrease when compared to stock carbon conductor wires).
The perceived effect a brighter spark, conducted by an ignition wire, encased or partially encased in a braided metal sleeve (shield) grounded to the engine, jumping across a huge free-air gap (which bears no relationship to the spark needed to fire the variable air/fuel mixture under pressure in a combustion chamber) is continually being re-discovered and cleverly demonstrated by marketers who convince themselves there's monetary value in such a bright spark, and all sorts of wild, completely un-provable claims are made for this phenomena.
Like many in the past, Nology cleverly demonstrates a brighter free-air spark containing useless flash-over created by the crude "capacitor" (effect) of this style of wire. In reality, the bright spark has no more useful energy to fire a variable compressed air/fuel mixture than the clean spark you would see in a similar demonstration using any good carbon conductor wire. What is happening in such a demonstration is the coil output is being unnecessarily boosted to additionally supply spark energy that is induced (and wasted) into the grounded braided metal sleeve around the ignition wire's jacket. To test the validity of this statement, ask the Nology demonstrator to disconnect the ground strap and observe just how much energy is sparking to ground.
Claims by Nology of their "HotWires" creating sparks that are "300 times more powerful," reaching temperatures of "100,000 to 150,000 degrees F" (more than enough to melt spark plug electrodes), spark durations of "4 billionths of a second" (spark duration is controlled by the ignition system itself) and currents of "1,000 amperes" magically evolving in "capacitors" allegedly "built-in" to the ignition wires are as ridiculous as the data and the depiction of sparks in photographs used in advertising material and the price asked for these wires! Most stock ignition primaries are regulated to 6 amperes and the most powerful race ignition to no more than 40 amperes at 12,000 RPM.
It is common knowledge amongst automotive electrical engineers that it is unwise to use ignition wires fitted with grounded braided metal sleeves fitted over ignition cable jackets on an automobile engine. This type of ignition wires forces its cable jackets to become an unsuitable dielectric for a crude capacitor (effect) between the conductor and the braided metal sleeves. While the wires function normally when first fitted, the cable jackets soon break down as a dielectric, and progressively more spark energy is induced from the conductors (though the cable jackets) into the grounded metal sleeves, causing the ignition coil to unnecessarily output more energy to fire both the spark plug gaps and the additional energy lost via the braided metal sleeves. Often this situation leads to ignition coil and control unit overload failures. It should be noted that it is dangerous to use this style of wires if not grounded to the engine with grounding straps, as the outside of the braided cables will be alive with thousands of volts wanting to ground-out to anything (or anybody) nearby.
Unless you are prepared to accept poorly suppressed ignition wires that fail sooner than any other type of ignition wires and stretch your ignition system to the limit, and have an engine with no electronic management system and/or exhaust emission controls, it's best not to be influenced by the exaggerated claims, and some vested-interest journalists', resellers' and installers' perception an engine has more power after Nology wires are fitted. Often, after replacing deteriorated wires, any new ignition wires make an engine run better
os dejo el texto de debate,
dice que al principio va bien, pero despues estropea los cables perforando el dielectrico, entonces hace trabajar en exceso a las bobinas
parece que hay una marca de cables Nology que usa esto, y hay cierta polemica con ellos
si alguno hizo esto de apantallar los cables y pudiera comentar... ?
saludos
"
"CAPACITOR" EFFECT WIRES with grounded metal braiding over jacket
The most notable of exaggerated claims for ignition wires are made by Nology, a manufacturer of ignition wires promoted as "the only spark plug wires with built-in capacitor." Nology's "HotWires" consist of unsuppressed solid metal or spiral conductor ignition wires over which braided metal sleeves are partially fitted. The braided metal sleeves are grounded via straps formed from part of the braiding. Insulating covers are fitted over the braided metal sleeves. These wires are well constructed. For whatever reason, Nology specifies that non-resistor spark plugs need to be used with their "HotWires." In a demonstration, the use of resistor plugs with "HotWires" will nullify the visual effect of the brighter spark.
Ignition wires with grounded braided metal sleeves over the cable have come and gone all over the world for (at least) the last 40 years, and similar wires were used over 20 years ago by a few car makers to solve cross-firing problems on early fuel injected engines and RFI problems on fiberglass bodied cars — only to find other problems were created. The Circle Track Magazine (USA, May, 1996 issue) test showed Nology "HotWires" produced no additional horsepower (the test actually showed a 10 horsepower decrease when compared to stock carbon conductor wires).
The perceived effect a brighter spark, conducted by an ignition wire, encased or partially encased in a braided metal sleeve (shield) grounded to the engine, jumping across a huge free-air gap (which bears no relationship to the spark needed to fire the variable air/fuel mixture under pressure in a combustion chamber) is continually being re-discovered and cleverly demonstrated by marketers who convince themselves there's monetary value in such a bright spark, and all sorts of wild, completely un-provable claims are made for this phenomena.
Like many in the past, Nology cleverly demonstrates a brighter free-air spark containing useless flash-over created by the crude "capacitor" (effect) of this style of wire. In reality, the bright spark has no more useful energy to fire a variable compressed air/fuel mixture than the clean spark you would see in a similar demonstration using any good carbon conductor wire. What is happening in such a demonstration is the coil output is being unnecessarily boosted to additionally supply spark energy that is induced (and wasted) into the grounded braided metal sleeve around the ignition wire's jacket. To test the validity of this statement, ask the Nology demonstrator to disconnect the ground strap and observe just how much energy is sparking to ground.
Claims by Nology of their "HotWires" creating sparks that are "300 times more powerful," reaching temperatures of "100,000 to 150,000 degrees F" (more than enough to melt spark plug electrodes), spark durations of "4 billionths of a second" (spark duration is controlled by the ignition system itself) and currents of "1,000 amperes" magically evolving in "capacitors" allegedly "built-in" to the ignition wires are as ridiculous as the data and the depiction of sparks in photographs used in advertising material and the price asked for these wires! Most stock ignition primaries are regulated to 6 amperes and the most powerful race ignition to no more than 40 amperes at 12,000 RPM.
It is common knowledge amongst automotive electrical engineers that it is unwise to use ignition wires fitted with grounded braided metal sleeves fitted over ignition cable jackets on an automobile engine. This type of ignition wires forces its cable jackets to become an unsuitable dielectric for a crude capacitor (effect) between the conductor and the braided metal sleeves. While the wires function normally when first fitted, the cable jackets soon break down as a dielectric, and progressively more spark energy is induced from the conductors (though the cable jackets) into the grounded metal sleeves, causing the ignition coil to unnecessarily output more energy to fire both the spark plug gaps and the additional energy lost via the braided metal sleeves. Often this situation leads to ignition coil and control unit overload failures. It should be noted that it is dangerous to use this style of wires if not grounded to the engine with grounding straps, as the outside of the braided cables will be alive with thousands of volts wanting to ground-out to anything (or anybody) nearby.
Unless you are prepared to accept poorly suppressed ignition wires that fail sooner than any other type of ignition wires and stretch your ignition system to the limit, and have an engine with no electronic management system and/or exhaust emission controls, it's best not to be influenced by the exaggerated claims, and some vested-interest journalists', resellers' and installers' perception an engine has more power after Nology wires are fitted. Often, after replacing deteriorated wires, any new ignition wires make an engine run better
aqui la malla de 13cm
vista final,
con funda retractil transparente
ver ramal que se pondra a tierra
parte a bobina
definitivamente voy a descartar usar el apantallamiento para los cables de bujia
compartiendolo con un amigo que trabaja en sistemas electricos de alta tension mantiene lo mismo que dice este extracto de un articulo tecnico:
"It is common knowledge amongst automotive electrical engineers that it is unwise to use ignition wires fitted with grounded braided metal sleeves fitted over ignition cable jackets on an automobile engine. This type of ignition wires forces its cable jackets to become an unsuitable dielectric for a crude capacitor (effect) between the conductor and the braided metal sleeves. While the wires function normally when first fitted, the cable jackets soon break down as a dielectric, and progressively more spark energy is induced from the conductors (though the cable jackets) into the grounded metal sleeves, causing the ignition coil to unnecessarily output more energy to fire both the spark plug gaps and the additional energy lost via the braided metal sleeves. Often this situation leads to ignition coil and control unit overload failures. It should be noted that it is dangerous to use this style of wires if not grounded to the engine with grounding straps, as the outside of the braided cables will be alive with thousands of volts wanting to ground-out to anything (or anybody) nearby."
el resumen:
Si bien los cables funcionan normalmente cuando se instalan por primera vez, las fundas de los cables pronto se rompen como dieléctricas, y progresivamente se induce más energía de chispa de los conductores (a través de las fundas de los cables) en los manguitos metálicos conectados a tierra, lo que hace que la bobina de encendido genere innecesariamente más energía. para disparar tanto los huecos de las bujías como la energía adicional perdida a través de las mangas trenzadas de metal. A menudo, esta situación conduce a fallas de sobrecarga de la bobina de encendido y la unidad de control.
DEFINITIVO, NO ES UNA BUENA IDEA, YO PASO !
saludos
talgo2001
Acelerando
Mi enhorabuena por como te está quedando esa r45, ójala la mia estuviera la mitad de como estás dejando la tuya. Saludos
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
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gracias,
pues...
defineme retractil para que no me equivoque al responder,
mi pata gira sobre el punto mas alto
yo creo que si es retractil
a mi me parece que la foto lo muestra muy bien, pero seguro que tu has visto algo distinto
necesito ayuda,...valvulas escape pisadas
amos a ver,
hice un reglaje de valvulas con todos los sacramentos hace unos meses, en marzo, no recuerdo bien
desde entonces habre hecho 2600 km
vale, la amoto iba mal, el piston derecho sobre todo me daba problemas, parecia que iba a un piston,
estando a ralenti, cuando tiraba del cable del acelerador derecho el regimen no subia de vueltas, nada
vale, suelto los carburadores, los limpio, aprovecho para poner el escape que tenia cromado reservado
arranco y la misma caca
abro culatines, las valvulas de admision bien las dos, pero el escape en el lado izq a 0,1mm y en el derecho directamente a cero
pero que coj ...?
vale, he comprobado las tuercas de culata y todas duras menos las cuatro de los balancines del lado derecho, que no es que estuvieran flojas, pero que me han permitido darle cinco grados de apriete, casi nada
pregunto, por que coño se cierran las holguras ?
es normal esto ?
gracias por vuestros comentarios
y feliz año
amos a ver,
hice un reglaje de valvulas con todos los sacramentos hace unos meses, en marzo, no recuerdo bien
desde entonces habre hecho 2600 km
vale, la amoto iba mal, el piston derecho sobre todo me daba problemas, parecia que iba a un piston,
estando a ralenti, cuando tiraba del cable del acelerador derecho el regimen no subia de vueltas, nada
vale, suelto los carburadores, los limpio, aprovecho para poner el escape que tenia cromado reservado
arranco y la misma caca
abro culatines, las valvulas de admision bien las dos, pero el escape en el lado izq a 0,1mm y en el derecho directamente a cero
pero que coj ...?
vale, he comprobado las tuercas de culata y todas duras menos las cuatro de los balancines del lado derecho, que no es que estuvieran flojas, pero que me han permitido darle cinco grados de apriete, casi nada
pregunto, por que coño se cierran las holguras ?
es normal esto ?
gracias por vuestros comentarios
y feliz año
Última edición:
tuchini1
Curveando
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Me refiero a que cuando enderezas la moto se pliega sola sin necesidad de tocarla, saludos
bueno, otra leccion aprendida mas,
situacion, en marzo la moto iba perfectamnete, en agosto paso la itv con nota, y a partir de septiembre empiezo a notar que le faltaba fuerza, como si fuera a un piston,
ademas tendia a querer pararse en cuanto la dejabas a ralenti
intente hacer la prueba de tirar de los cables de los carburadores directamente y secuencialmente
al tirar del cable izquierdo el ralenti subia
pero al tirar del derecho no subia
bien pense que alguna membrana estaria estropeada, asi que me dispuse a sacar los carburadores, lo hice y los limpie de nuevo (hace solo un año que los limpie)
volvi a montarlos y probe la moto, ninguna mejora, exactamente igual
entonces decidi soltar las tapas de los culatines y hacer una comprobacion de reglajes
asi las valvulas de admision bien las dos, pero el escape en el lado izq a 0,1mm y en el derecho directamente a cero
ok, entonces hago un ajuste a 0,2mm de los dos valvulas de escape, compruebo, cierro y pruebo la moto
perfecto !
solucionado....
y me pregunto, como es posible ?
primero que se cierren los reglajes en 2600km
y segundo que la moto vaya tan mal por esto
situacion, en marzo la moto iba perfectamnete, en agosto paso la itv con nota, y a partir de septiembre empiezo a notar que le faltaba fuerza, como si fuera a un piston,
ademas tendia a querer pararse en cuanto la dejabas a ralenti
intente hacer la prueba de tirar de los cables de los carburadores directamente y secuencialmente
al tirar del cable izquierdo el ralenti subia
pero al tirar del derecho no subia
bien pense que alguna membrana estaria estropeada, asi que me dispuse a sacar los carburadores, lo hice y los limpie de nuevo (hace solo un año que los limpie)
volvi a montarlos y probe la moto, ninguna mejora, exactamente igual
entonces decidi soltar las tapas de los culatines y hacer una comprobacion de reglajes
asi las valvulas de admision bien las dos, pero el escape en el lado izq a 0,1mm y en el derecho directamente a cero
ok, entonces hago un ajuste a 0,2mm de los dos valvulas de escape, compruebo, cierro y pruebo la moto
perfecto !
solucionado....
y me pregunto, como es posible ?
primero que se cierren los reglajes en 2600km
y segundo que la moto vaya tan mal por esto
Pues creo que bastante frecuente que pase. Cuando se tocan las culatas , siempre se ha dicho que alrededor de mil km , hay que volver a reapretar culata y nuevo reglaje de válvulas. Porque puede pasar lo que te ha pasado.
Espero que hayas andado muy poco con la válvula de escape pisada y no hayas "fogeado" el asiento y la vávula en sí misma.
La moto la estás dejando como nueva.
Espero que hayas andado muy poco con la válvula de escape pisada y no hayas "fogeado" el asiento y la vávula en sí misma.
La moto la estás dejando como nueva.
gracias por comentar
yo no habia tocado las culatas, solo hice un reglaje de valvulas, pero como dice el churchil, el reglaje incluye aflojar 1/8 y reapretar las tuercas, asi lo hice en marzo 2019 y las deje perfectas
fue 2600 kilometros despues que encontre este problema
un calculo aproximado, dado que en agosto pase itv y la moto iba bien es que habre podido andar asi entre 50 y 100 km, hasta que decidi parar la moto y revisar a fondo
como se puede saber si se ha fogueado asiento y valvula ? midiendo compresion ?
lo digo porque ahora va perfecta
Sobre como saber si se han fogeado válvula y asiento...
En primer lugar decirte que no soy profesional. Mis conocimientos son de usuario -aficionado, eso sí, con mas de 40 años de "ejercicio",enfrentándome a los problemas que me han ido surgiendo y resolviendo yo solo cuando he podido , y con ayuda de otros cuando ha ido necesario.
Si la moto ahora va bien, pues yo no haría nada. Solo revisar el reglaje pronto. Y si no vuelve a cerrarse , pues tranquilo. Si a los pocos km se vuelve a cerrar , pues ya me plantearía estudiar si hay que cambiar asiento y válvula, o si el tema estuviese en otro sitio.
En primer lugar decirte que no soy profesional. Mis conocimientos son de usuario -aficionado, eso sí, con mas de 40 años de "ejercicio",enfrentándome a los problemas que me han ido surgiendo y resolviendo yo solo cuando he podido , y con ayuda de otros cuando ha ido necesario.
Si la moto ahora va bien, pues yo no haría nada. Solo revisar el reglaje pronto. Y si no vuelve a cerrarse , pues tranquilo. Si a los pocos km se vuelve a cerrar , pues ya me plantearía estudiar si hay que cambiar asiento y válvula, o si el tema estuviese en otro sitio.
un apunte, que estos cacharros siempre tienen sorpresa,
ayer me quede sin marchas,
iba con tercera o cuarta metida, y vi que no podia cambiar, asi a tientas con el pie vi que no tenia la palanca en su sitio,
toco un poco y veo que se me cae abajo del todo,
total que decido de memoria donde puedo parar al sol un pöco mas adelante y me voy alli,...
paro y veo que el hierrillo del reenvio esta salido y doblado un monton....
ayer me quede sin marchas,
iba con tercera o cuarta metida, y vi que no podia cambiar, asi a tientas con el pie vi que no tenia la palanca en su sitio,
toco un poco y veo que se me cae abajo del todo,
total que decido de memoria donde puedo parar al sol un pöco mas adelante y me voy alli,...
paro y veo que el hierrillo del reenvio esta salido y doblado un monton....
boxer850r
Acelerando
Perdona mi ignorancia, como sabes que piston llevas instalado? Yo también busco una pinza de derechas y no hay manera...a simple vista la izq. no parece tener mano.
buscando en el despiece aparecen los dos
boxer850r
Acelerando
Si, ya lo he visto...yo m referíia, si físicamente se sabe(tipo de maneta, tipo de deposito, etc)
creo que debajo pone 15 en la maneta