Seguimos con los Cardan oxidados!!!

Me llama la atención la cantidad de aceite que se queda en las tapas, menudo charco. En los motores R anteriores con una servilleta lo limpiabas, ahora necesitas una fregona :ROFLMAO:
Pues el otro culatín tenía un poco mas incluso. Calculo que mas de 150 ml cayeron en la bandeja.
Los que lo engrasais por segunda vez ¿alguien se lo encuentra mal?.
Digo esto porque el mio lo revise a los 15000, tenia un poco de oxido pero nada destacable, 4 puntos, eso si, no tenia ni gota de grasa, limpie y engrase y ahora al volver a mirarlo 20.000km despues esta impecable, si lo sé no pierdo el tiempo.
Yo creo que con el engrase de cariño que le aplico podría estar hasta 30-40 mil sin abrir, pero tampoco se tarda tanto, así también verifico que el fuelle no tenga ninguna grieta maligna jajajajaja y no tenga nada de humedad, como hasta ahora. El que mas me cuesta de poner es el otro, tengo la mano XL y no me entra bien por los diminutos huecos que hay, pero con paciencia lo consigo encajar y poner la brida.
 
Gracias por los consejos. De momento he hecho una especie de "recipiente" con cinta adhesiva para que el aflojatodo cubra el eje estriado y penetre con más seguridad.
A ver mañana...

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Paciencia, verás como antes o después el aflojatodo consigues sacarlo, pero trabajo te va a dar.
 
Los que lo engrasais por segunda vez ¿alguien se lo encuentra mal?.
Digo esto porque el mio lo revise a los 15000, tenia un poco de oxido pero nada destacable, 4 puntos, eso si, no tenia ni gota de grasa, limpie y engrase y ahora al volver a mirarlo 20.000km despues esta impecable, si lo sé no pierdo el tiempo.
Hola.
La primera vez que abrí, con 30 mil km y tres años, tenía puntitos de óxido y nada de grasa, se descolgó sin problema.
Volví a abrir pasado un año y 13 mil km, y estaba tal cual lo dejé. Volveré a abrir en dos años.
Tengo claro que el problema, al margen de la calidad de los materiales respecto a las de aire, está en que, en algunos modelos LC, de fábrica salieron casi sin grasa.
Saúdos.
 
Hola.
La primera vez que abrí, con 30 mil km y tres años, tenía puntitos de óxido y nada de grasa, se descolgó sin problema.
Volví a abrir pasado un año y 13 mil km, y estaba tal cual lo dejé. Volveré a abrir en dos años.
Tengo claro que el problema, al margen de la calidad de los materiales respecto a las de aire, está en que, en algunos modelos LC, de fábrica salieron casi sin grasa.
Saúdos.
Me alegro de que la ñapa sea efectiva.
Pero ¿la segunda vez que lo abriste, había agua en la zona o no?

Es importante saber si ya no hay oxidación por efecto del engrasado, o por ausencia de humedad

Puede que un buen sellado de los fuelles es lo que haga que ya no vuelva a entrar agua, por lo que las siguientes veces, siempre está bien
 
Me alegro de que la ñapa sea efectiva.
Pero ¿la segunda vez que lo abriste, había agua en la zona o no?

Es importante saber si ya no hay oxidación por efecto del engrasado, o por ausencia de humedad

Puede que un buen sellado de los fuelles es lo que haga que ya no vuelva a entrar agua, por lo que las siguientes veces, siempre está bien
No, nada de agua ni restos de humedad, y ruedo frecuentemente con lluvia.
No usé las grasas oficiales, ya que tenía pensado abrir al año para ver como estaba.
Puse grasa de rodamienros en las partes metálicas y grasa de litio en el fuelle.
 
Yo creo que el problema no es de materiales, ni de estanquidad, ni de falta de engrase de salida de fábrica. Creo que BMW debería reconocer como mantenimiento el cambio de aceite del grupo y el descuelgue y engrasado del estriado y de las crucetas (no de la barra que jamás se partirá por mucho que se oxidase) cada 10000 kilómetros o anual.

Se está viendo por lo que todos comentamos que haciendo esto, no da problemas en 120 o 150 mil kilómetros y que, en cambio, si no se engrasa, ya en los primeros 30000 da problemas.

Creo que es un problema de mantenimiento, que en la casa no te hacen durante la garantía y al que como yo, cuando termina esta y empieza a hacerlos uno mismo, ya tiene 30000 y ya va tarde.

Yo, personalmente, hago unos 10000 kilómetros al año, con 20000 pasé la última revisión en garantía y ya con 30 se la hice yo, pero no miré nada de la transmisión porque "no le tocaba" y luego con 40 me llevé la sorpresa.

Lo único que me queda por decir es que aconsejo a todo el que compre una moto de estas, que desde la primera revisión meta este mantenimiento en el conce, taller de confianza o se lo haga uno mismo aparte de la garantía. Así no creo que tenga problema. Nada es eterno y algún día se romperá, pero seguro que no antes de 100000 kilómetros.

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Yo, tercera gs , ahora 1250 con 6000. Km , y ya está oxidado y con tres meses de nueva, sin grasa ninguna cuando le cambié la goma trasera, abro otra vez el cardan y a engrasar, cada cambio de goma engraso, nunca la lavo con maquinas de presión y siempre tapo los dos fuelles con plástico .. voy a buscar el correo de la central bmw de Alemania y el de Madrid y me van a traducir al alemán un correo que también pondré en español . Dando la queja , pues creo que nos haríamos a todos un favor si les llegasen muuuuuchos correos . Y quejaros a los concesionarios , pues también, pero no sirve absolutamente de nada, no nos hechas cuenta. Ya ganan mucho dinero. Para que……………..
 
Lo único que me queda por decir es que aconsejo a todo el que compre una moto de estas, que desde la primera revisión meta este mantenimiento en el conce, taller de confianza o se lo haga uno mismo aparte de la garantía. Así no creo que tenga problema. Nada es eterno y algún día se romperá, pero seguro que no antes de 100000 kilómetros.
Totalmente de acuerdo


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Bueno, creo que ya ha terminado mi odisea con el cardan.
Aviso a navegantes.
Se ha comentado muchas veces la necesidad de revisar la aparición de óxido en el cardan, por uno mismo o en el taller. Pues bien, hay que tener en cuenta que una de las posibilidades, es que no sea la junta del cardan lo que esté oxidado, si no el estriado, como nos ha pasado a unos cuantos.
Si es el caso, el cardan no se separa del grupo final, y tienes un bonito cristo, del cual no todo el mundo va a poder salir
Se te viene todo junto, cardan y grupo, con lo cual tienes que soltar el grupo del basculante. Una vez con ello fuera, el bañarlo en aceites para aflojarlo , no siempre da resultado, y tiene muy mal apaño para poder golpearlo e ir soltandolo.
Yo he tenido que cortar el fuelle, porque no sale si no se separa el cardan. Aún así, no había forma de darle golpes que resultarán efectivos, no hay zonas para golpear, ni ángulo.
He terminado yendo a un taller de confianza, donde me lo han podido separar, aunque ha sido muy difícil incluso para ellos, con mejores herramientas.
Lo hemos colocado como en la primera foto, entre dos mesas, con el cardan colgando y metiendo una barra por el hueco inferior del grupo final, la barra tiene forma de L, es la pata de un extractor. Gracias a esa pata y a su forma, hemos podido alcanzar el pequeño hueco entre la base del estriado del eje del grupo y el final de la hembra del cardan (unos 5 mm) y poder así golpear el cardan hasta que ha salido

Una buena limpieza de las estrías y en cuanto llegue el fuelle a montar todo.

Os deseo que tengáis más suerte que yo.
Muchas gracias a todos los que han ayudado.
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Bueno, creo que ya ha terminado mi odisea con el cardan.
Aviso a navegantes.
Se ha comentado muchas veces la necesidad de revisar la aparición de óxido en el cardan, por uno mismo o en el taller. Pues bien, hay que tener en cuenta que una de las posibilidades, es no sea la junta del cardan lo que esté oxidado, si no el estriado, como nos ha pasado a unos cuantos.
Si es el caso, el cardan no se separa del grupo final, y tienes un bonito cristo, del cual no todo el mundo va a poder salir
Se te viene todo junto, cardan y grupo, con lo cual tienes que soltar el grupo del basculante. Una vez con ello fuera, el bañarlo en aceites para aflojarlo , no siempre da resultado, y tiene muy mal apaño para poder golpearlo e ir soltandolo.
Yo he tenido que cortar el fuelle, porque no sale si no se separa el cardan. Aún así, no había forma de darle golpes que resultarán efectivos, no hay zonas para golpear, ni ángulo.
He terminado yendo a un taller de confianza, donde me lo han podido separar, aunque ha sido muy difícil incluso para ellos, con mejores herramientas.
Lo hemos colocado como en la primera foto, entre dos mesas, con el cardan colgando y metiendo una barra por el hueco inferior del grupo final, la barra tiene forma de L, es la pata de un extractor. Gracias a esa pata y a su forma, hemos podido alcanzar el pequeño hueco entre la base del estriado del eje del grupo y el final de la hembra del cardan (unos 5 mm) y poder así golpear el cardan hasta que ha salido

Una buena limpieza de las estrías y en cuanto llegue el fuelle a montar todo.

Os deseo que tengáis más suerte que yo.
Muchas gracias a todos los que han ayudado.
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Año y KM??
 
Bueno, creo que ya ha terminado mi odisea con el cardan.
Aviso a navegantes.
Se ha comentado muchas veces la necesidad de revisar la aparición de óxido en el cardan, por uno mismo o en el taller. Pues bien, hay que tener en cuenta que una de las posibilidades, es que no sea la junta del cardan lo que esté oxidado, si no el estriado, como nos ha pasado a unos cuantos.
Si es el caso, el cardan no se separa del grupo final, y tienes un bonito cristo, del cual no todo el mundo va a poder salir
Se te viene todo junto, cardan y grupo, con lo cual tienes que soltar el grupo del basculante. Una vez con ello fuera, el bañarlo en aceites para aflojarlo , no siempre da resultado, y tiene muy mal apaño para poder golpearlo e ir soltandolo.
Yo he tenido que cortar el fuelle, porque no sale si no se separa el cardan. Aún así, no había forma de darle golpes que resultarán efectivos, no hay zonas para golpear, ni ángulo.
He terminado yendo a un taller de confianza, donde me lo han podido separar, aunque ha sido muy difícil incluso para ellos, con mejores herramientas.
Lo hemos colocado como en la primera foto, entre dos mesas, con el cardan colgando y metiendo una barra por el hueco inferior del grupo final, la barra tiene forma de L, es la pata de un extractor. Gracias a esa pata y a su forma, hemos podido alcanzar el pequeño hueco entre la base del estriado del eje del grupo y el final de la hembra del cardan (unos 5 mm) y poder así golpear el cardan hasta que ha salido

Una buena limpieza de las estrías y en cuanto llegue el fuelle a montar todo.

Os deseo que tengáis más suerte que yo.
Muchas gracias a todos los que han ayudado.
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Vaya faena...

Y aparte de todo eso, el sistema paralever no hace su trabajo como debiera al estar soldado el estriado, ya que debe deslizar a medida que la suspension trabaja.. o sea, que supone un sobre esfuerzo para el amortiguador, y encima pierde muchisima sensibilidad el conjunto.

Y todo por no poner 1 euro de grasa en lacadena de montaje... madre mia.
 
Vaya faena...

Y aparte de todo eso, el sistema paralever no hace su trabajo como debiera al estar soldado el estriado, ya que debe deslizar a medida que la suspension trabaja.. o sea, que supone un sobre esfuerzo para el amortiguador, y encima pierde muchisima sensibilidad el conjunto.

Y todo por no poner 1 euro de grasa en lacadena de montaje... madre mia.
Si, esa es otra.
Voy a estrenar moto

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Revisión de los 40 mil.
Ya lo había abierto con 20.000y pocos km. La foto es recién abierto. Lo limpié y le volví a echar grasa. Se lleve el fuelle con la grasa blanca.

A esperar otros 20.000 km.

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Y ya de paso…

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Dos días de disfrute.

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Hola compañero.
Ya veo que te has liado pero bien.
En mi siguiente revisión me gustaría abrir el motor.
Podrías indicarme donde has conseguido las juntas para cambiar de las culatas o tapas de balancines ?
Que te han costado ?
En fin....la mia es una adventure del 2015 y me gust aria comprobar en la siguiente la holgura de las válvulas.
Tambien necesito cambiar el fuelle del cardan y ya que estoy en faena me gustaría abrirlo completamente.
Gracias por adelantado.
Un saludo.
 
Hola compañero.
Ya veo que te has liado pero bien.
En mi siguiente revisión me gustaría abrir el motor.
Podrías indicarme donde has conseguido las juntas para cambiar de las culatas o tapas de balancines ?
Que te han costado ?
En fin....la mia es una adventure del 2015 y me gust aria comprobar en la siguiente la holgura de las válvulas.
Tambien necesito cambiar el fuelle del cardan y ya que estoy en faena me gustaría abrirlo completamente.
Gracias por adelantado.
Un saludo.

Las juntas son las mismas, las traté con WD40 y las limpié. Si están gomosas sirven para más veces porque como las tengas que cambiar cuesta cada una unos 70 € más o menos en BMW.
El fuelle si lo tuviera que cambiar lo compraría en recambios en BMW también ya que me da algo más de garantía que lo que puedes encontrar en AliExpress.
La mía es de nov. de 2017


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Vaya faena...

Y aparte de todo eso, el sistema paralever no hace su trabajo como debiera al estar soldado el estriado, ya que debe deslizar a medida que la suspension trabaja.. o sea, que supone un sobre esfuerzo para el amortiguador, y encima pierde muchisima sensibilidad el conjunto.

Y todo por no poner 1 euro de grasa en lacadena de montaje... madre mia.
Un euro de grasa? A ellos nos les costaría ni cinco céntimos.
Y un minuto o menos de tiempo de operario.
 
Vaya faena...

Y aparte de todo eso, el sistema paralever no hace su trabajo como debiera al estar soldado el estriado, ya que debe deslizar a medida que la suspension trabaja.. o sea, que supone un sobre esfuerzo para el amortiguador, y encima pierde muchisima sensibilidad el conjunto.

Y todo por no poner 1 euro de grasa en lacadena de montaje... madre mia.
Normalmente, después de un periodo de tiempo (no mucho, 15, 20 días o un mes) parada es cuando se queda agarrado el estriado trasero. Cuando la usas, al no tener movimiento en la parte trasera se suele soltar de la zona delantera haciendo el mismo efecto que en la trasera. Por eso no se nota nada. Si no fuese así no tendría suspensión y rompería las crucetas.

No creo que notes nada nuevo ya que ha estado haciendo su trabajo, mejor o peor, suelta de delante.

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Normalmente, después de un periodo de tiempo (no mucho, 15, 20 días o un mes) parada es cuando se queda agarrado el estriado trasero. Cuando la usas, al no tener movimiento en la parte trasera se suele soltar de la zona delantera haciendo el mismo efecto que en la trasera. Por eso no se nota nada. Si no fuese así no tendría suspensión y rompería las crucetas.

No creo que notes nada nuevo ya que ha estado haciendo su trabajo, mejor o peor, suelta de delante.

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Ya.... Y eso me hace pensar que el circlip tampoco estará en muy buen estado si ha estado abriendose y cerrando continuamente, malo...

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Buenas!
Soy nuevo en el foro y quería comentar que hoy he abierto el cardan de mi r1200r del 2017 con 10.500 km.
Yo la compré con 2.600 km hace un año y medio y tenía ganas de saber el estado del cardan.
La verdad es que está bastante bien dendro de lo que cabe...
Empezaba a tener un poquito de óxido pero nada apenas en comparación con otros.
Todavía tenía un poco de grasa blanca por la cruceta, los estriados y el fuelle.
No he abierto el fuelle delantero.
Pues eso... Creo que es muy necesario un mantenimiento regular del cardan.
 

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Pues sí, un poco escasa de grasa andaba y esas puntitas de óxido son el principio de un problema. Ya escribí la semana pasada que abri mi cardan, también con 10.000km y estaba perfecto, tenía más grasa que el tuyo, pero tampoco mucho.
Me extraña que no metan en fábrica un buen brochazo de grasa, la verdad que son la leche, parece que te estén echando caviar
 
Pues sí, un poco escasa de grasa andaba y esas puntitas de óxido son el principio de un problema. Ya escribí la semana pasada que abri mi cardan, también con 10.000km y estaba perfecto, tenía más grasa que el tuyo, pero tampoco mucho.
Me extraña que no metan en fábrica un buen brochazo de grasa, la verdad que son la leche, parece que te estén echando caviar
Pues sí, el principio de un problema que subyace en bastantes bmw's sin que los propietarios no demos cuenta.
Esto foro me ha ayudado a tomar conciencia del problema y ponerme manos a la obra.
Aprovecho la ocasión para agradecer vuestras aportaciones y experiencias.
 
Una pregunta: Para engrasar la parte delantera del cardan, la que queda al lado del motor, ¿ no se podría retirar el fuelle de goma para atrás y meterle por ahí un spray de grasa líquida a través del canutillo que suelen traer los botes ? De esa manetas te evitas tener que sacar el basculante.¿Alguien lo ha intentado?
 
Una pregunta: Para engrasar la parte delantera del cardan, la que queda al lado del motor, ¿ no se podría retirar el fuelle de goma para atrás y meterle por ahí un spray de grasa líquida a través del canutillo que suelen traer los botes ? De esa manetas te evitas tener que sacar el basculante.¿Alguien lo ha intentado?
Difícilmente y por larga que sea la cánula podrás llegar. Si fuese espuma de poliuretano que expande, pues si, pero grasa. Para eso mejor sería un engrasador industrial, y meterle 1 kilo de grasa hasta el fondo.

Antes de hacer esa exageración, mejor te miras un tutorial de cómo sacar la parte frontal y lo haces bien, en plan elegante.

De todos modos, los problemas de los cardan bmw vienen de atrás, y como sospecho yo, vienen por la dichosas hidrolimpiadoras y/o por mal estado del fuelle
 
Una pregunta: Para engrasar la parte delantera del cardan, la que queda al lado del motor, ¿ no se podría retirar el fuelle de goma para atrás y meterle por ahí un spray de grasa líquida a través del canutillo que suelen traer los botes ? De esa manetas te evitas tener que sacar el basculante.¿Alguien lo ha intentado?

Meter grasa líquida ahí no creo que sea buena idea. La grasa que se le hecha a la barra cardanica y al estriado es como una pintura que se queda súper pegada, la grasa normal la escupiría muy rápido por la velocidad a la que gira.


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Meter grasa líquida ahí no creo que sea buena idea. La grasa que se le hecha a la barra cardanica y al estriado es como una pintura que se queda súper pegada, la grasa normal la escupiría muy rápido por la velocidad a la que gira.


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Pero mejor eso que nada...
 
Meter grasa líquida ahí no creo que sea buena idea. La grasa que se le hecha a la barra cardanica y al estriado es como una pintura que se queda súper pegada, la grasa normal la escupiría muy rápido por la velocidad a la que gira.


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Grasa blanca para cadena sería apta?


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Las juntas son las mismas, las traté con WD40 y las limpié. Si están gomosas sirven para más veces porque como las tengas que cambiar cuesta cada una unos 70 € más o menos en BMW.
El fuelle si lo tuviera que cambiar lo compraría en recambios en BMW también ya que me da algo más de garantía que lo que puedes encontrar en AliExpress.
La mía es de nov. de 2017


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Muchas gracias por la aclaración y buen trabajo.
Un saludo.
 
Grasa blanca para cadena sería apta?


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Yo no se la pondría, ya que esa grasa es líquida y la que lleva el cardan es muy pegajosa. Cuesta un poco encontrarla pero también se usa poca cantidad.
Quitar el fuelle delantero no es muy difícil y si no le ves óxido al cardán no hace falta sacar toda el la barra, puedes engrasar con el dedo girándolo y luego vuelve a cerrar y poner la brida que para mí es lo que me resulta más tedioso.


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Buenas tardes a todos, en referencia al asunto planteado y visto que el problema se está generalizando, puesto que no soy ningún entendido en mecánica y mis conocimientos son limitados…. Sabéis de algún taller por la zona de Barcelona donde hagan este trabajo de desmontaje y engrase de cardan? A un precio razonable si pudiera ser?
Gracias de antemano
 
Lo único que me queda por decir es que aconsejo a todo el que compre una moto de estas, que desde la primera revisión meta este mantenimiento en el conce, taller de confianza o se lo haga uno mismo aparte de la garantía. Así no creo que tenga problema. Nada es eterno y algún día se romperá, pero seguro que no antes de 100000 kilómetros.
Manda huevos que en una moto de 25000€ sea el propietario el que tenga que preocuparse de un mantenimiento que, en vista de lo visto, es un problema de BMW.
 
Mientras BMW lo reconoce, mejor prevenir que curar.

No está claro por dónde entra el agua, así que puede ocurrirle tranquilamente a una moto con muy pocos kms. Que entre agua, que el engrasado de fábrica no sea lo suficientemente abundante, que dejes la moto parada unos días, y ya la tienes liada

Suponiendo que no esté gripado, es un trabajo de media hora.
Yo lo haría lo antes posible, o pediría al concesionario que me lo hiciera.

El no hacerlo, ya sabemos lo que puede acarrear €€€€
 
Puede que el agua no entre por ningún sitio y sea humedad por condensación?
 
Puede que el agua no entre por ningún sitio y sea humedad por condensación?
Yo creo que el agua entra. Si fuese por condensación, sería un problema inherente a los cardan, y no me consta que este problema se haya manifestado en otros modelos o versiones de GS.

Si miras mi post anterior en este hilo, verás la cantidad de agua que había en la mía. Eso sería mucha condensación.

Saludos,
 
En la mía el interior del basculante estaba seco y limpio, osea que no tenía sintamas de haber entrado agua nunca y sin embargo ya empezaba a oxidarse.
Es una r1200r del año 2017 con 10.000 km.
 
Yo creo que el agua entra. Si fuese por condensación
Puede que algunas le entre agua
Lo normar es que sea por condensación, cuando hay condensación y no percibe oxigeno se produce el oxido
por eso de el tapón roscado por de bajo no es mala idea, viene de viaje o ruta quita el tapón y se ventila(entra oxigeno)
una marca como BMW deje ese problema en tejados de los clientes
 
El tapón es buena idea para vaciar el agua que haya podido entrar. Y que no haya acumulación de agua durante mucho tiempo, y se seque cuanto antes.
Pero la oxidación se produce por el contacto con el oxígeno precisamente.
 
Como podéis ver en este video, el tema del agujero ya está inventado. Yo no lo he visto por aquí. No sé qué opináis al respecto.

Saludos,
 
Como podéis ver en este video, el tema del agujero ya está inventado. Yo no lo he visto por aquí. No sé qué opináis al respecto.

Saludos,
Si no afecta a la estructura de lo que es el basculante, no veo mal un pequeño agujero roscado para poder "vaciar" si ha entrado agua, y siempre dejarlo tapadito.
El pero mas grande es ese, afectará a la estructura del propio basculante y puede ser un punto débil ?
 
El drenaje es buena idea, pero acojona hacer el agujero ahí y que no quede bien. Y para hacer la rosca de la medida adecuada hay que saber hacerlo. Si alguien nos dice cómo hacerlo bien, me podría animar. No creo que afecte a la resistencia de la pieza en absoluto.
 
El drenaje es buena idea, pero acojona hacer el agujero ahí y que no quede bien. Y para hacer la rosca de la medida adecuada hay que saber hacerlo. Si alguien nos dice cómo hacerlo bien, me podría animar. No creo que afecte a la resistencia de la pieza en absoluto.
Pues sería algo así:

 
El drenaje es buena idea, pero acojona hacer el agujero ahí y que no quede bien. Y para hacer la rosca de la medida adecuada hay que saber hacerlo. Si alguien nos dice cómo hacerlo bien, me podría animar. No creo que afecte a la resistencia de la pieza en absoluto.
Hacer es "fácil" si tienes las herramientas adecuadas. Se hace un agujero con un taladro (yo desmontaría el basculante y lo pondría en un taladro de mesa). Luego con un macho haces la rosca del tamaño que hayas elegido agujerear.

Nada de agacharse y coger un taladro de batería y luego un macho. = chapuza. Se tiene que hacer bien.
 
En algún sitio leí que algun modelo de gs antiguo trasia el drenaje de serie.
Yo lo tengo hecho, aproveché que tenia quitado el basculante para hacer un mantenimiento completo, limpieza yengrase de los dos estriados y fuelles, rodamientos, etc. Taladro y pasar macho.
Y alguna que otra vez, despues de lavarla o rodar con lluvia, me encontré agua. Y otras no ¿?. Y los fuelles estan bien puestos aparentemente.
Llevo unosd 5.000 kmts con el tornillo de drenaje quitasdo, si entra agua o se produce condensación, que la tire. no tiene por que entrar suciedad ni nada por ahí, ño comprobaré cuando vuelva a desmontar.
El brazo crucetas y estriados, en perfecto estado con 135.000 kmts. Gs 1200 de aire.
 
Yo creo que, estando bien engrasada, no debe hacer falta ni poner tapón al agujero de drenaje. El caso es que, en caso de que entre algo de humedad/agua, tenga por donde salir y se seque.

Aparte de esto, cuanta agua puede entrar por un agujero con broca de 10 mm.? Lavandola no creo y rodando con lluvia imagino que tampoco?



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El misterio viene dado de por dónde narices entra el agua…


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El misterio viene dado de por dónde narices entra el agua…


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Pues en principio por los fuelles....de ahi la importancia de la grasa blanca especial que hay que untarles bien para que sellen lo mejor posible. De serie viene como las galletas con nata que si las abres de nata tienen una gota.
 
Pues en principio por los fuelles....de ahi la importancia de la grasa blanca especial que hay que untarles bien para que sellen lo mejor posible. De serie viene como las galletas con nata que si las abres de nata tienen una gota.
Entonces se supone que si lo abrimos y engrasamos como dios manda, no debería entrar ni una gota más? (Hasta el próximo mantenimiento)

Y en las anteriores motos de aire, ¿no entraba agua? Porque yo abrí el cardan de mi vieja r1200r a los 12 años de tenerla y no había ni rastro de agua ni de óxido. Y la lavé como mil veces con lanza y sin miramientos
 
Joder estoy flipando.

Este invierno quería engrasar la transmisión secundaria de mi vieja RT del 98, pero me parece que tendré que hacerlo también a la del 2020.

BMW inventando problemas nuevos con cosas que lleva haciendo décadas, a mí que me lo expliquen.
 
Entonces se supone que si lo abrimos y engrasamos como dios manda, no debería entrar ni una gota más? (Hasta el próximo mantenimiento)

Y en las anteriores motos de aire, ¿no entraba agua? Porque yo abrí el cardan de mi vieja r1200r a los 12 años de tenerla y no había ni rastro de agua ni de óxido. Y la lavé como mil veces con lanza y sin miramientos

No se si los fuelles de las antiguas de aire sellaban mejor…no vi ninguna en detalle para tener una explicación lógica de porque las viejas no y las nuevas si


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